Lanvin

Главный код дома: robe de style

Силуэт с заниженной талией и пышной юбкой по мотиву XVIII века — самая узнаваемая форма дома (Met, Vogue) и полотно для его второй сильной стороны — вышивки; к нему открыто возвращались Сиалелли и Копинг.

Что неизменно при любом директоре

• вечернее платье и мягкий крой. Дом знают как дом платья и «мягкого дизайна»: от robe de style через кутюр Кастильо и драпировки Эльбаза к ленточным платьям Копинга.
  Мауэр о Копинге: «a house that is known for its soft design» (Vogue, осень-2025); Эльбаз: драпированные платья и интенсивная отделка (Mower о наследии, весна-2017)
• вышивка и отделка как язык. Декор — не добавка, а носитель идей: бисер Жанны Ланвен, вышивки Кастильо, кристаллы Эльбаза, архив вышивок у Копинга.
  Met: robe de style как «плоскость» для вышивки; Копинг погрузился в архив образцов вышивки (Vogue, 2025)
• мужская портновская линия. Мужская линия с 1926 года снова и снова питает женскую: Il pour Elle Морлотти, оверсайз-пальто Эльбаза, тейлоринг Жаррар, феминизированный костюм Копинга-2026.
  Мауэр о дебюте Эльбаза: отсылка к идентичности Lanvin как продавца мужских костюмов; SCMP о Морлотти, 1995
• синий Lanvin и семейная иконография. Цвет по Фра Анджелико и логотип «мать и дочь» Ириба переходят из эпохи в эпоху как графика.
  Эльбаз — упаковка цвета незабудки (Википедия); Сиалелли — логотип «мать и дочь» на одежде (Vogue, 2019); Копинг — «вселенная синего Lanvin» (сайт дома, лето-2026)

Креативные директора Lanvin

Jeanne Lanvin, 1889–1946

Что принёс. Модистка, открывшая шляпную мастерскую в 1889 году и пришедшая к платью через гардероб дочери Маргерит: мамы хотели то же, что дочери, — так родился дом «одевания юности». Её главный силуэт — robe de style: заниженная талия и широкая юбка с панье по мотивам придворных платьев XVIII века, плоские перед и спинка как холст для вышивки; она показывала его с начала 1910-х до 1930-х. Сдержанная, но изобретательная отделка — бисер, жемчуг, банты, аппликации; знания восточного костюма и цилиндрического авангардного кроя. Свой цвет — «синий Ланвен» (по фреске Фра Анджелико, своя красильня) и логотип «мать и дочь» Поля Ириба (1927). К 1920-м дом стал первым «лайфстайл»-домом: меха, бельё, мужская линия (1926), интерьеры, парфюм.

Что сделал с главным кодом. Изобрела код: robe de style как универсально идущий силуэт и полотно для вышивки.

Что сохранил. Основатель.

Что сломал. Дом вырос из детской и девичьей одежды; robe de style сосуществовал с прямыми платьями флэпперов как романтическая альтернатива.

Подпись: robe de style; синий Lanvin (Фра Анджелико); вышивка бисером и жемчугом; мать и дочь; мужская линия с 1926; банты и аппликации.

1922, robe de style (Met C.I.62.8.5) — robe de style

Платье с панье, расширенным только по бокам при плоских переде и спинке; шёлк, металл, стекло — вышивка, положенная на плоскость.^[1]

Что писали критики: Куратор Met: Ланвен никогда не забывала силуэт с панье XVIII века; robe de style — её «видение плоскости» и холст для вышивки.

«the panniered silhouette of the eighteenth century that became the robe de style»The Costume Institute — Metropolitan Museum of Art

осень-зима 1926–27, robe de style (Met 1976.30.1a, b) — robe de style в зрелой форме

Шёлковый robe de style со стеклярусом; Ланвен варьировала этот силуэт сезон за сезоном, меняя отделку, как модистки XVIII века.^[2][3][4]

Что писали критики: Met: силуэт — женственный, романтический, «универсально идущий»; дом прятал фигуру, и платье подходило клиенткам любого возраста.

«Lanvin showed variations of the robe de style in her collections through the 1930s»The Costume Institute — Metropolitan Museum of Art

Marie-Blanche de Polignac, 1946–1950 (как дизайнер; глава дома до 1958)

Эпоха ждёт сверки с первоисточниками.

Что принёс. Дочь основательницы (Маргерит ди Пьетро) возглавила дом и, по сайту Lanvin, продолжала создавать коллекции до 1950 года, затем пригласила Кастильо. Рецензий её коллекций не открывал — разбор не делаю.

Что сделал с главным кодом. Не проверено.

Что сохранил. Не проверено.

Что сломал. Не проверено.

Antonio del Castillo (Lanvin-Castillo), 1950–1962/63

Что принёс. Испанец, приглашённый Мари-Бланш из Нью-Йорка (Elizabeth Arden); дом даже сменил имя на Lanvin-Castillo. Его вечерние платья — плотно облегающий лиф над расходящейся юбкой, романтика и молодость, которыми славился дом, но через исторические цитаты: ярусная отделка и турнюры 1880-х, фламенко в коктейльном «Tuileries» с горошком. Для V&A это пример того, как старые дома омолаживались новыми главными дизайнерами; клиентура — частная, «чтобы не спутали с американками».

Что сделал с главным кодом. Robe de style как таковой не воспроизводил; держал его дух — пышную юбку и юную романтику — в формате коктейльного и вечернего платья 1950-х.

Что сохранил. Романтичный «девичий» дух дома, роскошь отделки.

Что сломал. Перевёл дом на язык кутюра 1950-х: облегающий лиф и пышная юбка, испанские мотивы.

Подпись: лиф + пышная юбка; турнюр 1880-х; фламенко и горошек; тюль и сетка.

1956, вечернее платье (Met 2016.55a, b) — платье с фото Аведона

Вечернее платье с ярусной отделкой и турнюром по образцу 1880-х; Ричард Аведон снял его на Сьюзи Паркер у пинбольного автомата для Harper’s Bazaar (1956).^[5]

Что писали критики: Куратор Met: платье цитирует 1880-е и воплощает романтичный юный дух дома.

«recalls the tiered trimmings and bustled silhouettes of 1880s fashions»The Costume Institute — Metropolitan Museum of Art

1957, коктейльное платье «Tuileries» (V&A T.52&A-1974) — «Tuileries»

Платье и подъюбник из чёрной сетки с белым фетровым горошком; во французском Vogue его носили с кружевной мантильей.^[6]

Что писали критики: V&A: оммаж фламенко; Кастильо известен вечерними платьями с облегающим лифом над пышной юбкой.

«This dress pays homage to flamenco.»V&A (подпись к экспонату) — Victoria and Albert Museum

Jules-François Crahay, 1963/64–1984

Что принёс. Бельгиец, прославившийся в Nina Ricci (1959), пришёл в Lanvin в конце 1963 года и стал, по данным музея, самым высокооплачиваемым кутюрье Парижа. Около 40 кутюрных коллекций и запуск прет-а-порте дома. Почерк — лёгкость, игра, театральность под контролем: принты (часто абстрактные), прозрачность против плотности, внимание к спине, накидки и пончо всех видов, «люксовая крестьянка» и свободные заимствования азиатского костюма. Три «Золотых напёрстка» (1977, 1981, 1984) — рекорд.

Что сделал с главным кодом. От robe de style ушёл к свободным, многослойным, «непретенциозным» вещам; связь с основательницей — через фольклорные и восточные мотивы, а не через силуэт.

Что сохранил. Кутюрная роскошь и элегантная мастерская дома.

Что сломал. Освежил консервативный дом ярким цветом и абстрактными принтами; ввёл прет-а-порте.

Подпись: накидки и пончо; haute peasant; абстрактные принты; прозрачность и многослойность; азиатские мотивы.

весна-лето 1964, кутюр — дебют в Lanvin

Первая коллекция для Lanvin: краски, выделявшиеся на фоне блёклой палитры сезона, абстрактные «неромантичные» принты, изобретательные пальто-платья.^[7][8][9]

Что писали критики: Юджиния Шеппард: стиль Краэ и мастерская Ланвен сошлись «как хлеб с маслом».

«Lanvin calms down Crahay and Crahay peps up the conservative old house.»Eugenia Sheppard — цит. по Википедии (ссылка на NYT-некролог Б. Моррис, 1988)

осень-зима 1977, кутюр — «haute peasant» — Золотой напёрсток 1977

Коллекция в стиле «высокой крестьянки», гуляющая по истории и географии; по каталогу Lannoo, в зиму 1977 входило клетчатое тафтяное пончо на подкладке с меховой отделкой.^[10][8]

Что писали критики: Бернадин Моррис: первые «браво» сезона кутюр.

«It was done in a brilliant haute peasant style»Bernadine Morris — The New York Times

Maryll Lanvin, 1981/82–1989 (прет-а-порте; кутюр примерно с 1985)

Что принёс. Бывшая модель, жена Бернара Ланвена, сотрудничала с Краэ и с сезона осень-зима 1982 взяла женское прет-а-порте, а после его ухода — и кутюр. Дебют UPI описал как «младшую версию Краэ»: твидовые пальто, собранные в талии, над цветочными шерстяными миди, вышитые жакеты. Ушла в мае 1989 года при реорганизации дома новым акционером Midland Bank.

Что сделал с главным кодом. Не проверено (кутюрных рецензий не читал).

Что сохранил. Прямое продолжение линии Краэ.

Что сломал. Семейное руководство дизайном — последнее в истории дома.

Подпись: элегантный классический прет-а-порте; твид + цветочный принт.

осень-зима 1982, прет-а-порте — дебют

Твидовые пальто, собранные в талии, поверх цветочных шерстяных юбок миди и шерстяных футболок; оливковые вельветовые брюки и сливовый жакет с коричневой вышивкой.^[11][12]

Что писали критики: Алин Мосби (UPI): элегантно и классно; удастся ли добавить прет-а-порте азарта — вопрос.

«a junior-edition Crahay -- elegant and classy.»Aline Mosby — UPI

Claude Montana (кутюр), 1990–1992

Что принёс. Звезда прет-а-порте с «парящими» плечами и жёсткой кожей стал кутюрье Lanvin после рекапитализации дома Midland Bank. Первый кутюр (январь 1990) провалился: «чистый Монтана», мало кутюрной разработки — блузоны из роскошных тканей, узкие брюки и джодпуры, землистая палитра. Уже в июле 1990-го — реабилитация: пальто-круги с капюшоном из кашемира, утянутые в талии; два «Золотых напёрстка». В 1991 году NYT назвала его кутюр единственным авангардным в Париже — мягкие «космические девы» с тонкой талией и расходящейся юбкой. Пять кутюрных коллекций.

Что сделал с главным кодом. Перевёл дом из романтики в футуризм; с robe de style роднит разве что тонкая талия над расходящейся юбкой (1991).

Что сохранил. Кутюрные мастерские дома, роскошные материалы, мех.

Что сломал. Спортивные детали, капюшоны, комбинезоны и мех как трикотаж — футуристический кутюр.

Подпись: капюшоны; пальто-круг; мех как спортивный костюм; космическая дева; джодпуры.

весна-лето 1990, кутюр — дебют

Блузоны из роскошных тканей (медный атлас на розовой подкладке над льняными брюками), белые короткие «тренчи» из газара, узкие брюки и джодпуры, коричнево-землистая палитра, расшитый пайетками дафлкот.^[13][14][15]

Что писали критики: Критики и байеры: Монтана не на своём месте в кутюре; Золотой напёрсток ушёл Пако Рабанну.

«Montana seemed out of his element.»AP (без подписи) — Deseret News

весна-лето 1991, кутюр — «космические девы»

Мягкие шёлковые вещи с узкой талией и расходящимися юбками, стёртые границы между пальто, костюмом и платьем; вечером — немного блеска при тех же формах, юбки с разрезами.^[16][17]

Что писали критики: NYT (автор в открытом фрагменте не указан): единственная коллекция в Париже, которую можно назвать авангардной.

«in the futurist spot occupied by Andre Courreges and Pierre Cardin 30 years ago»автор не указан во фрагменте — The New York Times

Eric Bergère (женское прет-а-порте), 1990–1992

Эпоха ждёт сверки с первоисточниками.

Что принёс. По WWD и Википедии, параллельно с кутюром Монтаны отвечал за женское прет-а-порте. Рецензий не открывал — разбор не делаю.

Что сделал с главным кодом. Не проверено.

Что сохранил. Не проверено.

Что сломал. Не проверено.

Dominique Morlotti, 1992–1996 (женское и мужское прет-а-порте)

Что принёс. Мужской портной по почерку: классика сдержанных линий, костюмы с трёхпуговичными жакетами, линия Il pour Elle — женские костюмы, скроенные как мужские; твид, водолазки, жилеты, кашемировые костюмы с короткими жакетами.

Что сделал с главным кодом. Ушёл от вечернего платья к костюму — опираясь на мужскую линию дома (с 1926).

Что сохранил. Мужской портновский бэкграунд дома.

Что сломал. Женский гардероб как перенос мужского костюма.

Подпись: Il pour Elle; жакет на три пуговицы; твид и кашемир.

осень-зима 1995 (предпоследняя женская коллекция) — Il pour Elle

Женские костюмы, скопированные с мужских, твид с водолазками, жилеты с жаккардом, юбки чуть выше колена, длинные узкие или короткие расклешённые пальто.^[18]

Что говорил сам: Маркетинг (Андреа Бенаму): самые продаваемые — костюмы с юбкой из шерсти, фланели и кашемира.

Что писали критики: SCMP: верен своему фирменному классическому крою со строгими линиями.

«classic clothes with sober lines»без подписи — South China Morning Post

Ocimar Versolato, 1996–1998 (женское прет-а-порте)

Что принёс. Бразилец, приглашённый «переключить» имидж дома. Дебют (март 1996) — шок: микромини с разрезами, стринги под прозрачными комбинациями, платья на страусовых перьях с декольте до пупка, голограммы. Дальше — разворот к коммерции: приталенные костюмы, жемчуг, сладкие розовые, голубые, жёлтые; по Менкес, костюмы и драпированный джерси, но дух Жанны Ланвен трудно было опознать. Перья он объяснял как адаптацию материала, которым пользовалась основательница. Ушёл в конце 1997 года.

Что сделал с главным кодом. Robe de style не трогал; апеллировал к перьям основательницы.

Что сохранил. Перья и вечерняя линия дома.

Что сломал. Тело и откровенность вместо девичьей романтики.

Подпись: перья; микромини с разрезами; драпированный джерси; приталенные костюмы.

осень-зима 1996 — дебют

Микромини с разрезами до талии, стринги под тонкими комбинациями, платья на страусовых перьях с декольте до пупка, платья-платки со «вспышками» вышивки, голографические детали.^[19][20]

Что говорил сам: Версолато: хотел изменить образ Lanvin и показать что-то красивое; в Бразилии женщины не боятся показывать тело.

Что писали критики: SCMP: Lanvin в наименее благовоспитанном виде.

«This was Lanvin at its most ungenteel.»без подписи — South China Morning Post

весна-лето 1997 — разворот к «мадам»

Мужеподобный крой Lanvin в начале, затем асимметричные платья и драпированные топы из джерси над широкими брюками, костюмы с шарф-воротником, коктейльные платья; по ELLE Brasil — приталенные костюмы, жемчуг, сладкие пастели.^[21][20]

Что писали критики: Менкес (IHT, цит. по Folha): заметно менее радикально, дух основательницы трудно опознать.

Cristina Ortiz, 1998–2001/02 (женское прет-а-порте)

Что принёс. Испанка, экс-директор дизайна женской линии Prada; дебютировала в марте 1998 вместе с волной новых назначений (Джейкобс в Vuitton, Маржела в Hermès). Акцент — исследование тканей: вышитый трикотаж между слоями тюля, double face, стрейч-кашемир, расписанная вручную шерсть; макси-пальто с заниженной талией, асимметричные сборки, цветная палитра без серого и чёрного.

Что сделал с главным кодом. Не проверено.

Что сохранил. Не проверено.

Что сломал. Ткань как главный предмет — пранианская школа.

Подпись: инновационные ткани; макси-пальто с низкой талией; асимметричные сборки.

осень-зима 1998 — дебют

Вышитый трикотаж между слоями тюля (эффект паутины), double face, стрейч-кашемир, шёлковые нити на неткана шерсти под шифоном; макси-пальто с низкой талией, юбки с асимметричными сборками, топы без рукавов с длинными бежевыми юбками со стразами; палитра — слоновая кость, тёмно-синий, слива, фиолетовый, бирюза.^[22]

Что писали критики: El País: главное — инновации в тканях.

«la nota relevante fue la innovación de los tejidos»Renée López de Haro — El País

Alber Elbaz, 2001/02–2015

Что принёс. Эльбаз сделал Lanvin одним из главных домов 2000-х: мягкое, часто бесподкладочное платье с необработанным краем на роскошной ткани, драпировки и узлы на плечах, шифон и плиссе, атласная лента, кристаллы как встроенное украшение, тафтяной тренч. «Взрослая» женственность — для реальных женщин, с уважением к ним. Он работал на стыке роскоши и небрежности (мех с серым спортивным костюмом) и, по Википедии, ввёл упаковку цвета незабудки — синего Ланвен. Финал (весна 2016) — театр-«манифест» о моде в цифровую эпоху с логотипными принтами.

Что сделал с главным кодом. Robe de style буквально не цитировал; перенёс в дом его суть — женственность, не стесняющую тело, и роскошь отделки, — через мягкую драпировку.

Что сохранил. Женственность и декор основательницы, мужская портновская линия (оверсайз-пальто на мужском костюме).

Что сломал. Сырой край, бесподкладочная конструкция, ленты и кристаллы, «летящие» платья; превратил дом в бизнес-успех.

Подпись: необработанный край на люксе; драпировка и узлы на плечах; атласная лента; тафтяной тренч; кристаллы-украшение; логотипы-иронией (2015).

осень-зима 2002 — дебют

Пальто double face с каскадом пайеток, пальто-халаты из твида с сырым краем, шифоновые платья нейтральных размывов, перехваченные несколькими кожаными поясами и узлами на плечах, остроносые ботильоны-гетры; мех с серым спортивным костюмом и каблуками; оверсайз-пальто над мужскими брючными костюмами.^[23]

Что писали критики: Мауэр: баланс дизайнерской дерзости и взрослой носимости; намёк на мужскую портновскую идентичность Lanvin.

«a beautiful compromise between the fierce and the feminine»Sarah Mower — Vogue Runway

весна-лето 2003 — лён, лента, кристалл

Четыре элемента: грубый лён и газ, чёрная атласная лента, кристаллы, палитра от коричневого до тусклого золота; бесподкладочные костюмы с сырым краем и прозрачными блузами в кристаллах; «богини» на прозрачных силиконовых бретелях со встроенным украшением у горловины.^[24]

Что писали критики: Мауэр: редкое видение роскоши, выполненное с уважением к реальным женщинам.

«a highly considered—and considerate—piece of work»Sarah Mower — Vogue Runway

весна-лето 2016 (последний показ) — «манифест»

Шоу как театр в «актах»: чёрно-белая дневная одежда с объёмными рукавами и воланами, скульптурные коктейльные платья, пародия на красную дорожку — драпированный джерси на телесном корсете, блёстки, финал с принтами туфель и сумок и граффити-логотипами Lanvin; кружевной коллаж и белая намётка, оставленная в складках.^[25]

Что говорил сам: Эльбаз: «What is relevant today? Is it need or provocation?» — показать все крайности и оставить следы работы.

Что писали критики: Мауэр: сердце, душа и характер вернулись в Париж; задним числом (2017) — логотипы как пророчество.

«bringing the heart, soul, and attitude back to Paris fashion»Sarah Mower — Vogue Runway

Студия (Chemena Kamali, Lucio Finale, Elie Top), октябрь 2015 – март 2016

Что принёс. После увольнения Эльбаза коллекцию осень-2016 сделала команда (по Википедии — Кемена Камали, Лючо Финале, Эли Топ). Жёсткие блестящие парчи, костюмы в духе «Династии» 1980-х, асимметричные баски, кружевные блузы, атлас, персиковый, морская волна, лиловый.

Что сделал с главным кодом. Не опознаётся (по Мауэр).

Что сохранил. Ничего узнаваемо эльбазовского, по Мауэр.

Что сломал. Парча и 1980-е.

Подпись: парча; костюм 1980-х; асимметричная баска.

осень-зима 2016 — коллекция команды

Парча, скроенная в костюмы «Династии», асимметричные топы с баской, кружево, атлас; финал — чёрный жакет с многоцветными «ювелирными» лацканами; колье-чокеры и длинные серьги.^[26]

Что писали критики: Мауэр: нет ни кроя, ни посадки эльбазовского Lanvin; дому нужны лидерство и душа.

«it needs distinctive leadership and soul»Sarah Mower — Vogue Runway

Bouchra Jarrar, март 2016 – 2017

Что принёс. Закрыла собственную марку ради Lanvin; портниха для женщин, школа Гескьера в Balenciaga и Лакруа. Дебют в Отель-де-Виль: брючные костюмы из шармеза, рубашка-джеллаба из шифона, байкерские куртки и жилеты с перьевыми воротниками, тонкая драпировка; ювелирная линия (узлы цепей и кристаллов, золотые ленты в вырезах) и реплика ланвеновского «галстука» из бисера 1925 года. Две коллекции, 16 месяцев.

Что сделал с главным кодом. Опиралась на портновскую и мужскую сторону Жанны Ланвен, а не на платье.

Что сохранил. Драпировка и украшения как часть одежды (линия Эльбаза).

Что сломал. Строгий парижский брючный костюм в центре.

Подпись: брючный костюм из шармеза; байкер с перьями; украшения-ткань; галстук из бисера 1925.

весна-лето 2017 — дебют

Устричный костюм из шармеза с длинной полосатой шифоновой рубашкой-джеллабой, байкерские куртки и жилеты с густыми перьевыми воротниками, бархатный топ-халтер, мини из органзы из одного куска ткани; цепи и кристаллы-чокеры, золотые ленты в глубоких вырезах; прозрачные платья с кружевом.^[27]

Что говорил сам: Жаррар: Ланвен делала мужскую и спортивную одежду раньше женской.

Что писали критики: Мауэр: ей ещё нужно понять, что значит новое платье Lanvin.

«Jarrar is innately a tailor for women.»Sarah Mower — Vogue Runway

Olivier Lapidus, август 2017 – март 2018

Что принёс. Нанят в августе 2017 — несколько недель на коллекцию: старомодный подиум-помост, чёрные драпированные платья и брючные костюмы в духе сезонного «минимализма» и неироничные принты и сумки с логотипом Lanvin. Ушёл после двух сезонов.

Что сделал с главным кодом. Не работал с кодом; логотип вместо силуэта.

Что сохранил. Нет.

Что сломал. Логомания.

Подпись: логотипные принты; чёрное драпированное платье.

весна-лето 2018 — дебют

Чёрные драпированные платья и брючные костюмы, принты и сумки с логотипом Lanvin.^[28]

Что писали критики: Мауэр: логотипы — без иронии; дизайнеру нужно копать глубже, чтобы вернуть эмоцию.

«Lanvin’s weren’t ironic.»Sarah Mower — Vogue Runway

Студия (Estrella Archs — head designer), 2018–2019

Эпоха ждёт сверки с первоисточниками.

Что принёс. По WWD, студия (предположительно с Эстрельей Арчс) сделала коллекцию весна-2019 для бутиков и оптовиков без показа прессе. Рецензий нет — разбор не делаю.

Что сделал с главным кодом. Не проверено.

Что сохранил. Не проверено.

Что сломал. Не проверено.

Bruno Sialelli, январь 2019 – апрель 2023

Что принёс. 31-летний экс-глава мужской линии Loewe; дизайн и женской, и мужской линий, сближение их в одних витринах, запуск аксессуаров (сумка Hook). Дебют в музее Клюни — «шведский стол» идей в эстетике Loewe: матросские воротники, клетчатые килты и пончо, средневековые принты, Бабар, логотип «мать и дочь» и новая монограмма JL. Затем — глэм: ар-деко архив, «детские» robe de style, мишура, Бэтмен 1940-х (весна-2022). С 2022 года — «перезагрузка» перед IPO Lanvin Group: гардероб, приглушённая палитра, тейлоринг.

Что сделал с главным кодом. Возвращал robe de style в виде уменьшенных или «сверхрасслабленных» версий; использовал архивные логотипы как графику.

Что сохранил. Средневековые мотивы Жанны Ланвен, логотип Ириба, синий Lanvin.

Что сломал. Унисекс-подача, крафтовая эклектика Loewe, поп-культурные цитаты (Бэтмен, Бабар).

Подпись: монограмма JL; Бабар; Бэтмен 1940-х; мишура и ар-деко; средневековые принты; унисекс.

осень-зима 2019 — дебют

Шерстяные жакеты с матросскими воротниками и кожаными завязками, бушлаты со стёгаными лацканами-сердцами, килты из несовпадающих клеток, пончо, смоки с принтом «Святой Георгий и дракон», логотип «мать и дочь» на юбке, новая угловая монограмма JL, денимы плотника, Бабар на твинсетах, платья с вышитыми лисами.^[29][30]

Что говорил сам: Сиалелли (WWD): Lanvin — вечерний дом, но Жанна была «лайфстайл»-дизайнером; важно вернуть направленное сообщение.

Что писали критики: Лейтч: многое пропитано эстетикой Loewe; Бут Мур (WWD) — заимствует из «плейбука» Loewe.

«a huge all-you-can-eat buffet of ideas»Luke Leitch — Vogue Runway

весна-лето 2022 — ар-деко + Бэтмен

Золочёная вышивка, «детские» robe de style, коктейльные платья с заклёпками как небоскрёбы, поп-арт ромашки, мишура, металлический газар с Бэтменом комиксов 1940-х; финал — Наоми Кэмпбелл в чёрном шифоне как Тёмный рыцарь.^[31]

Что говорил сам: Сиалелли: «bold and joyful and free and unapologetic»; ар-деко через «Бэтмен возвращается» Тима Бёртона (1992).

Что писали критики: Мадсен: столкновение Бэтмена и мишуры — субверсивно; лучше всего мотив сработал в мужских силуэтах.

«now as full glitz as that customer could want»Anders Christian Madsen — Vogue Runway

осень-зима 2023 (последний показ) — Персеваль и «Одержимая»

Показ в Коллеж-де-Бернарден: двуслойные блейзеры, острые плечи по мотиву фильма «Одержимая» (1981), «пуделиный» мохер и кожа под крокодила, мишура на бархате, пайетки и стеклярус на коктейльных платьях; в финале — увеличенные «сверхрасслабленные» robe de style.^[32][33]

Что говорил сам: Сиалелли: больше силы в направлении — вечер, тейлоринг, вышивка, эмоция тканей.

Что писали критики: Мадсен: приглушённый бренд дал много носимых элегантных вещей.

«magnified, super-relaxed robes de style adaptations that closed the show»Anders Christian Madsen — Vogue Runway

Студия (при CEO Siddhartha Shukla), апрель 2023 – сентябрь 2024

Что принёс. После ухода Сиалелли дом перестроился на три направления: основная линия (команда студии), коллаборации Lanvin Lab (первая — с рэпером Future), отдельное подразделение аксессуаров. Студийная презентация весна-2024 — компактная коллекция, укоренённая в 1920-х: цепи и жемчуг, бахрома, плиссе, средневековые шнуровки и вырезы-сердца; мужской тейлоринг с низкими полами; цвета из рекламы Ги Бурдена для Lanvin. Почти два года без подиума.

Что сделал с главным кодом. Возврат к 1920-м и «chic ultime» Жанны Ланвен как к грамматике.

Что сохранил. Архив 1920-х.

Что сломал. Модель «студия + коллаборации + аксессуары».

Подпись: 1920-е; цепи и жемчуг; Lanvin Lab; Ги Бурден.

весна-лето 2024 (презентация) — студийная коллекция

Около дюжины образов в модернистских коробах на колоннах: платья с бахромой или плиссе и опалесцентной отделкой цепями и жемчугом, средневековые шнуровки и вырезы-сердца, мужские брюки клёш и пиджаки с широким воротом.^[34][35][36]

Что говорил сам: Шукла: «decoding the archives» — найти грамматику, чтобы спроецировать дом в будущее (Smudge Report).

Что писали критики: Лейтч: прекрасная, но немного бесформенная возможность, обретающая очертания.

«a wonderful but slightly formless opportunity»Luke Leitch — Vogue Runway

Peter Copping, сентябрь 2024 – н.в.

Что принёс. Копинг (Sonia Rykiel, Louis Vuitton при Джейкобсе, Nina Ricci, Oscar de la Renta, кутюр Balenciaga при Демне) пропустил постэльбазовские эпохи и пошёл прямо к Жанне Ланвен — её личному стилю, 1920–30-м, архиву вышивок, ар-деко-графике, Лемпицке и Фудзите. Он — мастер платья: спиральные платья из лент, колонны из бархата, туники, драпировки от бедра, robe de style в золотом люрексе; дневная одежда — бушлаты, мягкие тренчи из парашютного шёлка, кожаное пальто с низким поясом. Всевозрастной кастинг, сдержанная отделка, успех на красной дорожке; первая для себя мужская линия, с 2026 года — отдельные мужские презентации к 100-летию мужской линии.

Что сделал с главным кодом. Возродил robe de style напрямую — как вечерний силуэт в люрексе; накидки на вечерних платьях — как найденный в архиве повторяющийся код.

Что сохранил. Женственность без инфантильности и дар платья — роднят с Эльбазом (Мауэр).

Что сломал. Опора на личность основательницы, а не на предыдущих директоров; «будущая семейная реликвия».

Подпись: robe de style в люрексе; платья из спиральных лент; накидки на вечерних платьях; тренч из парашютного шёлка; ар-деко-графика; всевозрастной кастинг.

осень-зима 2025 (мужская и женская, показ 26.01.2025) — дебют

Бушлат с кожаной вставкой и черепаховыми пуговицами, длинные узкие кожаные юбки с кнопками по шлице, тренч-платье из парашютного шёлка по крою 1930-х, кожаное пальто с низким поясом как автомобильные пальто 1920-х; вечером — спиральные платья из лент, бархатная колонна с серебряными пайетками на плечах, накидка из чёрного бархата с серебряными заклёпками, кружевной «фартук» над золотыми брюками и золотой robe de style.^[37][38][39]

Что говорил сам: Копинг: не хотел быть «слишком академичным» — выбирал из архива то, что резонирует; интересовала сама Жанна Ланвен и её личный стиль.

Что писали критики: Мауэр — аплодисменты и любовь к дому; Сока (WWD) — уверенный старт; Хорин (The Cut) — наконец директор, который имеет смысл.

«a reincarnation of Jeanne Lanvin’s fashion-setting robe de style silhouette»Sarah Mower — Vogue Runway

осень-зима 2026 — платья как призвание

Драпированное платье с высоким воротом и длинным рукавом, с асимметричным подолом и драпировкой на бедре — повторено в фигурном шёлке, сером шёлковом бархате и цветочном принте; жемчужно-розовое платье-мешок с чёрным ремнём-лентой, медное металлическое платье на одно плечо; в начале — феминизированный мужской тейлоринг с асимметричной драпировкой на один бок (к столетию мужской линии 1926 года).^[40]

Что писали критики: Мауэр: Копинг не копирует Эльбаза, но они скроены из одной портновской ткани; женственность без инфантильности.

«Not since the days of Alber Elbaz have there been so many great dresses»Sarah Mower — Vogue Runway

весна-лето 2027 — музы XX века

Узкие текучие пальто с шалевым воротником и брюки, длинные туники, вечерние платья со съёмными пластронами из обесцвеченного индийского текстиля с зеркальцами (найден в кабинете основательницы), сдержанные баски, шорты с низкой проймой, похожие на юбку; красные туфли и музыка из фильма Вендерса о Пине Бауш.^[41][42]

Что говорил сам: Копинг: мудборд из стильных женщин XX века — Анжелика Хьюстон, Пина Бауш, Тельма Голден, Тина Чоу, Ли Миллер, сама Жанна Ланвен.

Что писали критики: Сока (WWD): негромкая, но убедительная коллекция с качеством «будущей реликвии».

«the clothes all fluid, womanly and sophisticated»Miles Socha — WWD

Малоизвестные факты

• Студия Жанны Ланвен над бутиком на улице Фобур-Сент-Оноре сохранилась с 1920-х; дом не афишировал её даже при Альбере Эльбазе.^[46]
• Придя в Lanvin, Питер Коппинг решил сохранить команду: по его словам, она хорошо знает ремесло и сам дом.^[46]

Родословная: кто на кого повлиял

• общий источник: Claude Montana (Lanvin) → André Courrèges (Courrèges). Критик NYT поставил «космических дев» Монтаны в Lanvin на место футуристов 1960-х — Куррежа и Кардена, но в мягком шёлке с тонкой талией.^[16]
• переосмысление: Peter Copping (Lanvin) → Jeanne Lanvin (Lanvin). Золотое платье из люрекса с пышной лепестковой юбкой в дебюте Копинга — прямое возрождение robe de style основательницы.^[37]
• переосмысление: Peter Copping (Lanvin) → Alber Elbaz (Lanvin). Тренчи Копинга из воздушных тканей напомнили критику знаменитые «летящие» платья Эльбаза; позже Мауэр писала, что они «скроены из одной ткани», хотя Копинг не копирует.^[38]
• кино: Bruno Sialelli (Lanvin) → Тим Бёртон. Сиалелли смотрел на ар-деко архив дома сквозь «Бэтмен возвращается»: металлический газар с Бэтменом, широкоплечий силуэт в мужской линии.^[31]
• ученичество: Bruno Sialelli (Lanvin) → Jonathan Anderson (Loewe). Дебют Сиалелли, бывшего главы мужской линии Loewe, критики прочли как перенос «плейбука» Андерсона: мягкий тейлоринг, шарфовые слои, ремесленные детали.^[30]
• переосмысление: Olivier Lapidus (Lanvin) → Alber Elbaz (Lanvin). Логотипные принты и сумки Лапидюса критик сопоставила с прощальным финалом Эльбаза, усыпанным рисованными логотипами Lanvin, — но у Эльбаза это была ирония, у Лапидюса нет.^[28]
• цитата: Bouchra Jarrar (Lanvin) → Jeanne Lanvin (Lanvin). Жаррар вернула созданное Жанной Ланвен в 1925 году ожерелье в форме галстука из серебряного стекляруса — как вечернее украшение к смокингу.^[27]
• история костюма: Jeanne Lanvin (Lanvin) → придворное платье XVIII века с панье. Robe de style сохраняет расширение юбки только по бокам, как панье XVIII века, при плоских переде и спинке.^[1]

Культовые элементы дома

заниженная талия

Бьюти

Lanvin: бьюти весна-лето 2027, Слипшиеся «паучьи» ресницы, Interparfums

Источники

1. Metropolitan Museum of Art, The Costume Institute
2. Metropolitan Museum of Art, The Costume Institute
3. Metropolitan Museum of Art, The Costume Institute
4. Vogue, Laird Borrelli-Persson, 2015-03-06
5. Metropolitan Museum of Art, The Costume Institute
6. Victoria and Albert Museum
7. Wikipedia
8. Lannoo (каталог выставки «Rediscovering a Grand Couturier»)
9. Fashion & Lace Museum Brussels, 2023-08-17
10. The New York Times, Bernadine Morris, 1977-07-27
11. UPI, Aline Mosby, 1982-03-29
12. Los Angeles Times, 1989-05-27
13. Deseret News (AP), 1990-02-04
14. Los Angeles Times (Reuters), 1990-01-25
15. Los Angeles Times, 1989-10-20
16. The New York Times, 1991-01-30
17. Los Angeles Times, Patricia McColl, 1990-07-27
18. South China Morning Post, 1995-09-30
19. South China Morning Post, 1996-05-28
20. ELLE Brasil, 2025-12-25
21. Folha de S.Paulo (цит. Suzy Menkes, IHT, в переводе), 1996-10-16
22. El País, Renée López de Haro, 1998-03-12
23. Vogue Runway, Sarah Mower, 2002-03-09
24. Vogue Runway, Sarah Mower, 2002-10-05
25. Vogue Runway, Sarah Mower, 2015-10-01
26. Vogue Runway, Sarah Mower, 2016-03-03
27. Vogue Runway, Sarah Mower, 2016-09-28
28. Vogue Runway, Sarah Mower, 2017-09-27
29. Vogue Runway, Luke Leitch, 2019-02-27
30. WWD, Booth Moore, 2019-02-27
31. Vogue Runway, Anders Christian Madsen, 2021-10-03
32. Vogue Runway, Anders Christian Madsen, 2023-03-05
33. Vogue, Laure Guilbault, 2023-04-14
34. Vogue Runway, Luke Leitch, 2023-09-28
35. The Smudge Report, 2023-09-28
36. V Magazine, 2023-10-13
37. Vogue Runway, Sarah Mower, 2025-01-26
38. WWD, Miles Socha, 2025-01-26
39. The Cut, Cathy Horyn, 2025-01-27
40. Vogue Runway, Sarah Mower, 2026-03-06
41. WWD, Miles Socha, 2026-10-02
42. Vogue Runway, 2026-10-02
43. commons.wikimedia.org
44. commons.wikimedia.org
45. commons.wikimedia.org
46. Vogue, Sarah Mower
47. en.wikipedia.org
48. wwd.com
49. us.lanvin.com
50. encyclopedia.com
51. sparc.fitnyc.edu
52. wwd.com
53. wwd.com
54. vogue.com
55. thefashiondb.com