Chloé

Главный код дома: летящая шёлковая блуза/платье (flou) с кружевом и фестонами — «беззаботная» женственность 1970-х

Сам дом определяет 1970-е Лагерфельда как «мягкие, летящие шёлковые платья с кружевными вставками», а шёлковую блузу — как неизменную часть гардероба с начала 1960-х. Почти каждый директор либо цитирует этот flou (Melim Andersson, Waight Keller, Kamali), либо сознательно утяжеляет его (Ramsay-Levi, Hearst).

Что неизменно при любом директоре

• romantic flou и кружево. Полупрозрачный шёлк, кружевные вставки, рюши и фестоны — постоянный словарь дома.
  Лагерфельд 1970-е: летящие шёлковые платья с кружевом (chloe.com); Маккартни весна 1998: кружевные платья и комбинации; Файло весна 2006: белые платья с вышивкой и рюшами; Kamali осень 2024: фестончатая блуза, кружево, шифон
• мужское против женского. С 1960-х (свободные шёлковые брюки, рубашечные платья с мужской деталью) дом держит напряжение между мужским кроем и женской лёгкостью.
  Агьон 1960: платье Embrun с галстучным твилом; Ситбон: отсылки к историческому мужскому костюму (chloe.com); Маккартни: кружевные комбинации под мужским кроем; Waight Keller весна 2012: «fluidity and femininity, but boyish»
• It-аксессуары. С эпохи Файло коммерческое сердце дома — сумки и обувь, которые критики считают отдельно от одежды.
  Файло: Paddington (весна 2005), танкетки (2006); MacGibbon: сумки с золотыми рамками и ботфорты; Waight Keller: Marcie, Drew, Faye
• Chloé как «дом женщин» и Левый берег. Начиная с Агьон и кафе Сен-Жермена, дом снова и снова возвращается к теме женщины, одевающей женщин.
  Хёрст осень 2021: фильм у Brasserie Lipp, где Агьон показывала ранние коллекции; Ramsay-Levi весна 2018: первая француженка с времён Ситбон

Креативные директора Chloé

Gaby Aghion (и студия молодых дизайнеров), 1952–1974 (лично проектировала 1952–1959; далее — художественное руководство студией)

Что принёс. Агьон, египтянка из Александрии, приехавшая в Париж в 1945-м, придумала альтернативу кутюру: первая коллекция — шесть платьев из хлопкового поплина, которые она сама развозила по бутикам, настаивая на собственной этикетке Chloé. Показы проходили за завтраком в кафе Левого берега (Café de Flore, Closerie des Lilas). С 1958 г. она нанимала молодых дизайнеров — Жерар Пипар, Максим де ла Фалез, Мишель Розье, Грациелла Фонтана, Тан Жюдичелли, Карл Лагерфельд — и руководила ими как арт-директор. Вещи получали имена по алфавиту; ключевые образы — рубашечное платье Embrun (1960), шёлковая блуза (начало 1960-х), свободные шёлковые брюки (середина 1960-х).

Что сделал с главным кодом. Создала код: лёгкость и «беззаботность» вместо чопорности кутюра.

Что сохранил. —

Что сломал. Роскошное прет-а-порте, показ в кафе, модель «дома-инкубатора».

Подпись: роскошное прет-а-порте; показ в кафе Левого берега; платье Embrun; шёлковая блуза; имена вещей по алфавиту.

весна-лето 1958, прет-а-порте — первый показ в Café de Flore

Первый показ Chloé — завтраком в Café de Flore; до середины 1960-х показы продолжались в кафе Левого берега, модели проходили между столиков, пресса пила кофе с молоком.^[1][2]

Что говорил сам: Агьон: «Я создала маленькую коллекцию и наняла швею, работавшую в кутюре… это было как торнадо».

Что писали критики: Лорен Кокрейн (Guardian) подчёркивает: первая коллекция — шесть платьев из поплина, распроданных повсюду.

осень-зима 1960 — платье Embrun

Рубашечное платье из мягкого трикотажа, как мужской пуловер; воротник и манжеты отделаны галстучным твилом, атласный галстук на талии — мужская деталь на женской вещи.^[1]

Что говорил сам: Агьон: «Сделать такое платье, как футболку, было очень современно… оно говорило: я беззаботна».

Karl Lagerfeld, 1964–1983 (в студии с 1964; ведущий дизайнер с 1966; единственный дизайнер с января 1975)

Что принёс. Лагерфельд пришёл в коллективную студию Агьон и постепенно стал её единственным автором. Его Chloé 1970-х — летящие, «flou» шёлковые платья с кружевными вставками, расписанные от руки ткани (Tertulia, 1966, с ар-нуво мотивами), бесконечные вариации кейпа, свободные брюки. Критика NYT (Bernadine Morris) в 1974-м назвала его коллекцию той, что «изменит облик одежды», а в 1977-м описывала историзм XVIII века: мех по краю шифона, кружевные аппликации на шерсти, кавалерийские шляпы с бриджами. Вокруг дома — круг Антонио Лопеса, Пэт Кливленд, Донны Джордан. В начале 1980-х — тематические шоу и тромплей-вышивки (скрипка на платье Angkor, ножницы на Ciseaux).

Что сделал с главным кодом. Сформировал главный код дома — летящий шёлк, кружево, кейп, расписные ткани.

Что сохранил. Студийная модель Агьон, лёгкость прет-а-порте.

Что сломал. Авторский «звёздный» дизайнер вместо коллектива, историзм и театральность показов.

Подпись: flou-шёлк; кружевные вставки; кейп; расписные платья; тромплей-вышивка; историзм XVIII века.

осень-зима 1974, прет-а-порте — коллекция, которая «изменит облик одежды»

Коллекция Chloé, представленная в начале апреля 1974 г., о которой NYT писала как о самой влиятельной недели прет-а-порте; детали в доступном фрагменте не раскрыты.^[3]

Что писали критики: Bernadine Morris (NYT): одна коллекция уже изменит то, как будет выглядеть одежда ближайших лет, — Лагерфельд для Chloé.

«one collection that will change the look of clothes over the next few years»Bernadine Morris — The New York Times

осень-зима 1977, прет-а-порте — XVIII век становится современным («Мушкетёры»)

Мех по краю шифоновых платьев, кружевные аппликации на шерстяных костюмах, кавалерийские шляпы с бриджами и брюками до колена.^[4][5]

Что говорил сам: Chemena Kamali (2024) называет эту линию 1977 года «Мушкетёрами» — коллекцией с перевышитым кружевом и английской вышивкой.

Что писали критики: Bernadine Morris (NYT) называет Лагерфельда самым изобретательным дизайнером Парижа.

«fur borders on chiffon dresses, lace appliqués on wool suits»Bernadine Morris — The New York Times

весна-лето 1983 и 1984, прет-а-порте — тромплей: платья Angkor (скрипка) и Ciseaux (ножницы)

Весна 1983 — тема музыки: платье Angkor с вышитой тромплей-скрипкой (бисер, золотая нить, стразы на «струнах»); весна 1984 — тема шитья, платье Ciseaux с тромплей-ножницами; последний сезон первого срока.^[1]

Что говорил сам: Дом: коллекции начала 1980-х строились вокруг большой темы и превращались в шоу-вечеринки.

Guy Paulin, затем Peter O'Brien (ротационная студия), 1984–1987

Эпоха ждёт сверки с первоисточниками.

Что принёс. После ухода Лагерфельда к Chanel дом прошёл «быструю череду дизайнеров» (формулировка самого Chloé): Ги Полен показал первую коллекцию в марте 1984-го, его ассистент Питер О'Брайен в 1986-м стал главой дизайна. В 1985-м Агьон и Ленуар продали дом Alfred Dunhill. Рецензий на эти коллекции в доступных источниках найти не удалось.

Что сделал с главным кодом. Не проверено.

Что сохранил. Не проверено.

Что сломал. Смена собственника (Dunhill, 1985).

Martine Sitbon, 1987/1988–1991/1992

Эпоха ждёт сверки с первоисточниками.

Что принёс. Ситбон, родившаяся в Касабланке, пришла как часть команды и стала первой «именной» молодой женщиной-дизайнером дома. По формулировке Chloé, её пятилетний срок — «мягкая женственность» с отсылками к историческому мужскому костюму и глянцевому миру кабаре. В справочнике Encyclopedia.com её Chloé описан как более «денди», чем её собственная линия, а Википедия связывает её приход с новой визуальной идентичностью дома, построенной на супермоделях. Собственных рецензий на её коллекции для Chloé прочитать не удалось.

Что сделал с главным кодом. Мягкая женственность против мужского исторического костюма (по формулировке дома).

Что сохранил. Тема мужского/женского.

Что сломал. Кабаре, дендизм, рок-нерв.

Подпись: исторический мужской костюм; кабаре; дендизм.

Karl Lagerfeld (возвращение), 1992–1997

Что принёс. Во втором сроке Лагерфельд, по описанию дома, «добывал» культурные отсылки от классики до поп-культуры и снова праздновал беззаботный романтизм; коллекции выводили супермодели 1990-х. Весна 1994 — эфемерные тюлевые платья, расписанные вручную по мотивам фресок Санторини; весна 1996 — поп-игривость. В начале 1997 года он объявил, что уходит из Chloé.

Что сделал с главным кодом. Вернул flou в тюле и ручной росписи.

Что сохранил. Свой же код 1970-х: расписные ткани и романтика.

Что сломал. Поп-культура, супермодели 1990-х.

Подпись: роспись по тюлю; фрески Санторини; поп-игривость.

весна-лето 1994, прет-а-порте — фрески Санторини

Эфирные романтичные тюлевые платья, вручную расписанные мотивами археологических фресок греческого острова Санторини.^[1]

Что говорил сам: Дом: «эфирная и романтичная» коллекция.

Stella McCartney, 1997–2001

Что принёс. 25-летняя выпускница Central Saint Martins (самый молодой директор дома) сделала Chloé снова актуальным для модных молодых женщин: винтажное бельё, кружевные комбинации и пеньюары под острым мужским кроем (Сэвил-роу), клёши с приталенным жакетом, низкая посадка, футболки с принтами, шутливые мотивы (ананас, бананы), бритпоп и «girl power». Критика её дебюта разделилась между восторгом и упрёками в повторяемости. К 2001-му — уход к кутюрным силуэтам (корсеты, жёсткие пальто) наряду с «гламурным» стритвиром: джинсы, трафаретные футболки, искусственный мех с серебряными цветами.

Что сделал с главным кодом. Перевела flou в бельевые комбинации и соединила с мужским портновским костюмом — «секси» вместо романтики.

Что сохранил. Кружево и романтика (коллекция-посвящение матери Линде, носившей Chloé).

Что сломал. Рок-н-ролл, юмор, стритвир, клёши на низкой посадке.

Подпись: бельевые комбинации; мужской крой Сэвил-роу; низкая посадка; футболки с принтом; ананас и бананы; girl power.

весна-лето 1998, прет-а-порте — дебют в Опера Гарнье

Открытие в белом хлопке с ажурной мережкой, как старинные скатерти; рюши и кокетливые камисоли под мужским кроем; маленькие атласные платья-комбинации с кружевной отделкой и пеньюары из деворе в пол; брючные костюмы-клёш с приталенным жакетом и квадратным плечом; вязка фэр-айл.^[6][7][8]

Что говорил сам: Маккартни до показа: «Быть позитивной, быть сексуальной леди — это всё, чего я хочу»; коллекция посвящена матери.

Что писали критики: IHT/NYT: опровергла циников, считавших, что её наняли за имя; Tamsin Blanchard (Independent): самый актуальный Chloé за многие сезоны; Robert O'Byrne (Irish Times): к середине — повторяемость.

«light-handed, lighthearted, feminine clothes, with winks of wit»International Herald Tribune — The New York Times / IHT

осень-зима 2001, прет-а-порте — последняя коллекция

Приталенные джинсы и вельветовые брюки с карманами на молнии, футболки с трафаретными лицами, драпированные топы с жемчугом; искусственный мех с выбритыми участками и серебряными цветами; сложные юбки в пол, корсетные пальто и корсеты на шнуровке; вышивка «морской травой» по брюкам и платьям.^[9]

Что писали критики: Vogue: сила — гламурный стритвир; кутюрные корсеты — тяжеловесны.

«McCartney's forte is her ability to glam up casual street clothes.»Vogue Runway (без подписи) — Vogue Runway

Phoebe Philo, 2001–2006

Что принёс. Правая рука и подруга Маккартни, Файло убрала нарочитый рок-н-ролл и сделала Chloé «It-машиной» для девушек: стирание границы между дневным и вечерним, 1970-е Сен-Тропе (Бардо, Талита Гетти), клёши на низкой посадке с вырезами на бёдрах, комбинезоны-шорты, мини-платья, кружевные камисоли, викторианские жакеты и кружевные платья, военные пальто, мужские брюки. Она запустила кожгалантерею: сумка Paddington (весна 2005) с огромным замком-«падлоком» стала, по словам дома, первой It-сумкой; затем — танкетки. В последнем сезоне перешла от «дрейфующих слоёв» к объёму: А-силуэт от плеча, жёсткие кутюрные ткани, «пожилой шик» 1960-х, платформы. Её мода, по Mower, — сексуальная дневная одежда против мужского кроя, «уличная, но отполированная».

Что сделал с главным кодом. Сделала flou повседневным и продаваемым: кружевные камисоли и белые вышитые платья + мужские брюки и It-аксессуары.

Что сохранил. Сексуальность и стритвир Маккартни, лошади и 1970-е.

Что сломал. Кожгалантерея как двигатель (Paddington), объём и жёсткость в 2006-м, «женский» взгляд без рок-позы.

Подпись: Paddington; танкетки и платформы; клёши с вырезами; Сен-Тропе 1970-х; белое вышитое платье А-силуэта; пояс Lilian.

весна-лето 2002, прет-а-порте — дебют

Лёгкие вещи без деления на день и вечер в духе Сен-Тропе 1970-х, Бардо и Талиты Гетти; приталенные топы со сложными рукавами, кружевные камисоли, купальники с аппликацией обезьян; длинная замшевая юбка из панелей; марокканские сумки с бисером и сапоги-сандалии из состаренного золота; клёши на низкой посадке с вырезами на бёдрах, комбинезоны-шорты, мини-платья, футболки с сеткой на спине.^[10][1]

Что писали критики: Vogue: Файло доказала, что способна вести крупный дом.

«Phoebe Philo proved herself quite capable of taking over the creative reigns»Vogue Runway (без подписи) — Vogue Runway

осень-зима 2005, прет-а-порте — коллекция команды во время декрета Файло

Коллаж хитов: свободные юбки с лентой по подолу, холщовые викторианские жакеты, тёмно-синие и чёрные военные пальто, мужские брюки, платья, белые кружевные викторианские платья, ботинки и сумки с листами ожидания.^[11]

Что говорил сам: Файло: «Я так тронута тем, что они сделали!»

Что писали критики: Sarah Mower: бренд так высоко, что может позволить себе сезон «в режиме ожидания команды».

«a brand flying so high it can afford to stay in “team” holding pattern»Sarah Mower — Vogue Runway

весна-лето 2006, прет-а-порте — объём и «пожилой шик» 1960-х (последняя коллекция)

Чистые А-силуэты от плеча, выше колена, на массивных платформах; жёсткие кутюрные ткани вместо дрейфующих слоёв; белые платья по мотивам рубашек 1960-х с хрустящей вышивкой, аппликациями из органзы и рюшами, ришелье «как столовое бельё»; приталенные пальто из прессованного льна, короткие жёсткие жакеты; сумки Marge, Edith, Gladys и пояс Lilian.^[12]

Что говорил сам: Файло: «Я просто хотела объёма; чего-то нового»; источник — «старушечий шик» 1960-х.

Что писали критики: Sarah Mower: свежая форма, пропорция и энергия.

«Phoebe's back, and you can tell.»Sarah Mower — Vogue Runway

дизайн-команда (после ухода Файло), 2006

Что принёс. Сезон без директора: бесформенный серо-бежевый плащ поверх блузы с рюшами и брюк хаки на подтяжках, артистические блузы, шерстяное платье поверх брюк, огромный комбинезон; оглядка на чужие тренды (наслоения Марка Джейкобса, абстрактные формы «Marni-cum-Yohji») и цепляние за прошлогодний бэби-долл.

Что сделал с главным кодом. Удержали блузки и вечерние платья с шифоновыми рюшами как «связующую» часть.

Что сохранил. Бэби-долл, блузы.

Что сломал. Нет авторского взгляда.

Подпись: бэби-долл; подтяжки; наслоения.

осень-зима 2006, прет-а-порте — командный сезон

Серо-бежевый плащ над блузой с рюшами и брюками хаки на подтяжках, грубые ботильоны; свободные блузы-«халаты художника», серо-оливковое шерстяное платье поверх брюк; гигантский комбинезон; блузки и нарядные платья со случайными волнами шифонового плиссе.^[13]

Что писали критики: Sarah Mower: Chloé скатился из лидеров в последователи; командный анализ смотрит на чужие тренды.

«High-end fashion collections cannot be directed by committee, period.»Sarah Mower — Vogue Runway

Paulo Melim Andersson, 2006–2008

Что принёс. Швед с британским образованием (первая работа — у Маржелы, затем Marni) придумал новую героиню — «злую, но смешно-злую» девчонку, ворующую у матери: асимметричный чёрный и оранжевый, ткань «как мусорный пакет», ботинки по мотивам Dr. Martens, огромные мессенджеры, принты в духе Marimekko и квадратные «кривые» формы. Во втором сезоне — прозрачные платья с заниженной талией из пэчворка «как паруса», живописные принты и решение проблемы прозрачности (длинные блейзеры без рукавов, шифоновые леггинсы); Mower увидела в этом возврат к «хиппи-Chloé» раннего Лагерфельда.

Что сделал с главным кодом. Превратил flou в графичный, асимметричный пэчворк с ветром и парусами.

Что сохранил. Летящие слои, заниженная талия.

Что сломал. Жёсткая, «злая» героиня, синтетический блеск, следы Marni.

Подпись: злая девчонка; оранжевый и чёрный; нейлон «мусорный пакет»; пэчворк-паруса; живописный принт.

осень-зима 2007, прет-а-порте — дебют

Асимметричный чёрный и оранжевый, ткань «мусорный пакет»; ботинки по Dr. Martens и «галоши Дианы Арбус»; огромная фактурная зелёная сумка через спину; принты «Secret Garden», «Murder Scene», вышивка «Magpie», цвет «Mushy Pea»; свободное оранжевое полупрозрачное платье с заниженной талией, шифты с пайетками, бюстье-футляр с воротником на молнии, асимметричный шифт с объёмом на пояснице.^[14]

Что говорил сам: Мелим Андерссон: «Она злая, но смешно-злая… девчонка, которая ворует у матери. Чисто, но не минимально».

Что писали критики: Sarah Mower: в принтах типа Marimekko и квадратных формах видны следы его работы в Marni; реакция разделилась.

«Is that moving Chloé out of its comfort zone, or moving it on?»Sarah Mower — Vogue Runway

весна-лето 2008, прет-а-порте — ветер и паруса

Облегающие пэчворк-платья с заниженной талией и летящими краями; живописные принты; полупрозрачные асимметрично заправленные платья и крошечные запахные юбки с «подстраховкой» — длинные блейзеры без рукавов, удлинённый трикотаж, шифоновые леггинсы и шорты.^[15]

Что говорил сам: Источник — ветер и паруса (дизайнер — яхтсмен).

Что писали критики: Sarah Mower: возврат, по-современному, к хиппи-Chloé раннего Лагерфельда.

«reverted, in a contemporary way, to the old-time Chloé of the early seventies»Sarah Mower — Vogue Runway

Hannah MacGibbon, 2008–2011

Что принёс. Многолетняя ассистентка Файло вернула дому «полировку» и мягкость 1970-х — начала 1980-х: пальто с фестонами, блузы с округлым плечом, шорты с высокой талией, комбинезоны; затем большие «одеяльные» пальто, высокие струящиеся брюки, запахнутые пояса, вечерний бархат и комбинезоны с намёком на Сен-Лорана. Первым ходом «очистила нёбо» — убрала принт и вышивку; её сильная сторона — обувь (ботфорты, плоские туфли с бантами) и сумки с рамками.

Что сделал с главным кодом. Сделала flou более взрослым и вечерним: драпированный бархат, полупрозрачные платья, Антонио Лопес как источник.

Что сохранил. Наследие Файло (брюки, обувь, It-сумки).

Что сломал. Отказ от принта и вышивки, рафинированная «сдержанная» сексуальность.

Подпись: фестоны; шорты с высокой талией; одеяльное пальто; бархатный комбинезон; ботфорты.

весна-лето 2009, прет-а-порте — дебют

Пальто с фестончатым краем, блузы с округлым плечом, расклешённые шорты с высокой талией, платья с рюшевым вырезом, комбинезоны с объёмом в бёдрах; шартрез, беж, крем, колокольчик, зелёный, «упаковочный» абрикосовый; без принта и вышивки; плоские туфли на ремешке и шпильки; колор-блок сумки с золотой рамкой.^[16]

Что говорил сам: MacGibbon: «очистить нёбо» и упростить моду для молодых женщин.

Что писали критики: Sarah Mower: летняя свежесть; задаётся вопросом, вернёт ли она It-ность.

«an air of summery freshness about them»Sarah Mower — Vogue Runway

осень-зима 2009, прет-а-порте — мягкие ранние 1980-е по Антонио Лопесу

Большие одеяльные пальто, высокие струящиеся брюки, запахнутые пояса; хаки, беж, лоден; плиссированные брюки и замшевые шорты; тёмно-зелёные бархатные брюки с кристаллами, бархатный комбинезон на одно плечо с атласным камербандом; зелёные замшевые ботфорты с рюшами.^[17]

Что говорил сам: MacGibbon нашла ориентир в иллюстрациях Антонио Лопеса.

Что писали критики: Sarah Mower: вечерние вещи напоминают Сен-Лорана; шоу поставило Chloé на твёрдую почву.

«this show put Chloé back on a firmer footing»Sarah Mower — Vogue Runway

Clare Waight Keller, 2011–2017

Что принёс. Уэйт Келлер (Pringle of Scotland, трикотаж у Тома Форда в Gucci) сформулировала Chloé как «текучесть и женственность, но мальчишеская»: плиссе, шатровые А-силуэты, базовые цвета, широкие брюки, вышивки эпохи Лагерфельда. За шесть лет она превратила дом в топ-бренд на идее «странствия» — фестивальная девушка и свободная байкерша: шёлковые рюшевые блузы с широкими кожаными брюками, хиппи-платья под флисом из овчины, кожаные комбинезоны. Расширила классику аксессуаров (Marcie, Drew, Faye).

Что сделал с главным кодом. Добавила к flou «жёсткую» вещь (кожа, байкерский жакет, флис) — high-low внутри bohemian.

Что сохранил. Романтика 1970-х, рюши и кружево, It-сумки.

Что сломал. Байкерская и фестивальная тема, high-low, мальчишество.

Подпись: fluid but boyish; плиссе; байкерская кожа; флис из овчины; фестивальная девушка; Drew и Faye.

весна-лето 2012, прет-а-порте — дебют

Гиперреалистичные цветочные вышивки на хрустящих рубашках и летящих шортах (отсылка к эпохе Лагерфельда); тёмно-синяя шёлковая и кремовая шифоновая смокинг-рубашка; много плиссе, шатровые А-силуэты, базовые цвета, широкие брюки; плиссированные платья ниже колена с поясом и маркетри-узором.^[18]

Что говорил сам: Уэйт Келлер: «Fluidity and femininity, but boyish».

Что писали критики: Nicole Phelps: мило, но, возможно, слишком безопасно; не радикальный отход от MacGibbon.

«the collection was pretty, but perhaps a bit safe»Nicole Phelps — Vogue Runway

осень-зима 2016, прет-а-порте — байкерша Анн-Франс Дотвиль

Буквальная мотокросс-куртка и брюки (выход 4); романтичная белая шёлковая блуза с широкими чёрными кожаными брюками; хиппи-платье под «флисом» из овчины; чёрные кожаные комбинезоны поверх флиса; белый кафтан, расшитый жемчужными пуговицами; тафтинговое платье-трапеция.^[19][1]

Что говорил сам: Источник — Анн-Франс Дотвиль, путешествовавшая на мотоцикле по Европе и Ближнему Востоку в 1970-е.

Что писали критики: Nicole Phelps: high-low — своевременная эволюция в духе стритвира (Vetements), верная бренду.

«a timely evolution of the typically high-high Chloé aesthetic»Nicole Phelps — Vogue Runway

Natacha Ramsay-Levi, 2017–2020

Что принёс. Первая француженка у руля после Ситбон, многолетняя соратница Николя Жескьера (Balenciaga, Louis Vuitton). Подход — взять понемногу у всех предшественников: расписные платья Лагерфельда (но в хрустящем хлопке, с символами-оберегами — глаза, руки), лошади Маккартни и Файло (вышитые на бархатном костюме), лёгкость Уэйт Келлер (микроцветочные платья), брюки MacGibbon. Её собственное — «крепко стоящая на каблуках» героиня: кожаная верхняя одежда, узкие укороченные джинсы с прострочкой «O», кожаные сапоги «каннаж», прерийное платье с кольцами в лифе; поворот от мечтательной богемы к более жёсткой Chloé. Дом подчёркивает, что она вывела вперёд интеллект и миссию Габи Агьон.

Что сделал с главным кодом. Ужесточила flou: расписное платье стало хлопковым, романтика — подкреплённой кожей и талисманами.

Что сохранил. Архив всех предшественников.

Что сломал. Жёсткость, кожа, символизм, «анти-It» сумки.

Подпись: расписной хлопок с глазами и руками; вышитые лошади; кожаная верхняя одежда; джинсы с «O»; сапоги каннаж; прерийное платье.

весна-лето 2018, прет-а-порте — дебют

Расписные платья из хрустящего хлопка с символами (глаза, руки); лошади, вышитые на бархатных костюмах; лёгкие платья в микроцветок; мешковатые верблюжьи брюки; кожаная верхняя одежда, узкие укороченные джинсы с прострочкой «O»; топы из шёлкового джерси с вышитыми нагрудниками; прерийное платье из бледно-голубого льна с кольцами в лифе; сапоги «каннаж», ботильоны из питона, многоремённые сумки.^[20]

Что писали критики: Nicole Phelps: сверхуверенный дебют; уход от мечтательной богемы, созвучный времени.

«this was a super-confident debut»Nicole Phelps — Vogue Runway

Gabriela Hearst, 2020–2023

Что принёс. Уругвайско-американская основательница собственного бренда сделала устойчивое развитие «входом» в коллекцию: сертифицированные материалы, циркулярность, апсайкл архивных остатков (с некоммерческой Sheltersuit), побочная овчина и эко-кожа, переработанные сумки Edith; дом под её руководством превращался в «компанию с миссией». Эстетически — «Афродита» к «Афине» её марки: более девичья и игривая буржуазная богема на фоне землистого пуританства; пончо ручного прядения (общие для архива Chloé и её уругвайского наследия), фестоны-коллажи, мраморные принты из водорослей и яиц, бабочки из архива, кристаллы-«чакры».

Что сделал с главным кодом. Переписала flou через ручное ремесло и апсайкл: пончо, макраме, пэчворк вместо шёлковой лёгкости.

Что сохранил. Агьон и Левый берег, фестоны, «дом женщин».

Что сломал. Устойчивость как дизайн-метод и как идентичность бренда.

Подпись: пончо ручного прядения; апсайкл; Sheltersuit; фестоны-коллаж; бабочки; кристаллы.

осень-зима 2021, прет-а-порте — дебют (фильм у Brasserie Lipp)

Модели выходят из Brasserie Lipp, где Агьон показывала ранние коллекции; только платья; пончо ручного прядения с пуховыми воротниками; фестоны-коллажи; верхняя одежда из архивных остатков с Sheltersuit; мраморные принты Питера Майлза из водорослей и яиц; овчина и эко-кожа; переработанные Edith; бабочки-аппликации на юбке-трубе и интарсия по переработанному кашемиру; кристаллические колье.^[21]

Что говорил сам: Хёрст: эта коллекция — «Афродита» к «Афине» её марки; экологический след снижен на 400% (по её словам).

Что писали критики: Anders Christian Madsen: гибрид двух узнаваемых генов; устойчивость — её метод, материал, техника и силуэт.

«Sustainability was Hearst’s way into the collection»Anders Christian Madsen — Vogue Runway

Chemena Kamali, 2023–

Что принёс. Немка, как и Лагерфельд, работавшая в Chloé дважды (младшим дизайнером в 2000-е и при Уэйт Келлер), а также в Saint Laurent. Её Chloé — прямое оммажное возвращение к Лагерфельду 1977–1979: белая фестончатая блуза-кейп, завязанная спереди, чёрные клёши на бёдрах и сабо на кошачьем каблуке; кружево, шифон-мусселин, макси-платья-кейпы с шортиками-камисолями, пиратские ботфорты; корректирующие пояса весны 1977 и кружевные панталоны весны 1978. Одновременно — отсылки к Файло (клёши с высокой посадкой, браслет-сумки, платформы) и Маккартни (бананы и ананасы, фламинго). Новая жёсткость — куртки с присборенными плечами. Результат — самый громкий коммерческий и медийный эффект за годы (Камала Харрис на съезде демократов).

Что сделал с главным кодом. Вернула главный код почти дословно — летящий шифон, кружево, фестоны — и сделала его новой «голой» сексуальностью «по-женски».

Что сохранил. Лагерфельд 1970-х, Файло, Маккартни.

Что сломал. Не перелом, а реставрация с точной современной дозировкой (джинсы, джелли-сандалии).

Подпись: фестончатая блуза-кейп; клёши на бёдрах; кружевные панталоны; пиратские ботфорты; сабо на кошачьем каблуке; Intuition.

осень-зима 2024, прет-а-порте — дебют «Intuition»

Выход 3 как манифест: белая фестончатая блуза с кейпом, завязанная спереди, чёрные клёши на бёдрах, сабо на кошачьем каблуке; прозрачность кружева и «океаны» мусселина; шифоновые макси-платья-кейпы с шортиками-камисолями; пиратские ботфорты; макси-пальто и кейпы эпохи Лагерфельда, браслет-сумки и платформы эпохи Файло, бананы и ананасы Маккартни — в виде позолоченных украшений.^[5]

Что говорил сам: Kamali: «оммаж поздним 1970-м Карла, особенно 1977–1979»; коллекция 1977 года с перевышитым кружевом — его «Мушкетёры»; «нужно сметь быть собой».

Что писали критики: Sarah Mower: трудно представить более подходящего человека; переосмыслила суть лет Карла с «сейчас»-поворотом.

«Could there be a better, more qualified person to appoint at Chloé than Chemena Kamali?»Sarah Mower — Vogue Runway

весна-лето 2025, прет-а-порте — второй сезон

Джинсы-клёш с высокой талией (как у Файло около весны 2004), купальник с розовым фламинго (дерзость эпохи Маккартни), джелли-сандалии на кошачьем каблуке; корректирующие пояса весны 1977 и кружевные панталоны весны 1978 по Лагерфельду; жакеты из рабочего хлопка, замши и кожи с присборенными плечами; платья из каскадов шифона с цветочным принтом, короче спереди и длиннее сзади.^[22]

Что говорил сам: Kamali: «Хотелось дать всем больше… исследовать другие стороны Chloé».

Что писали критики: Nicole Phelps: уверенная эволюция дебюта; жакеты, возможно, слишком тяжёлые.

«Freshness and lightness are what make Chloé what it is»Nicole Phelps — Vogue Runway

Малоизвестные факты

• Камали поехала на поезде из Дюссельдорфа в Париж с портфолио и пришла в штаб-квартиру Chloé без договорённости о встрече, чтобы попроситься на стажировку.^[25]
• По словам Кемены Камали, студия Chloé при Фиби Файло (с Ханной Макгиббон, Блу Фэрриер и Сарой Джоветт) примеряла вещи на себе, интуитивно проверяя, как они ощущаются и какое настроение передают.^[25]

Родословная: кто на кого повлиял

• оммаж: Chemena Kamali (Chloé) → Karl Lagerfeld (Chloé). Дебют Камали построен на Chloé Лагерфельда конца 1970-х: фестончатая блуза-кейп, кружево и английская вышивка, макси-кейпы.^[5]
• переосмысление: Chemena Kamali (Chloé) → Phoebe Philo (Chloé). Джинсы-клёш с высокой талией повторяют джинсы Файло для Chloé середины 2000-х.^[22]
• цитата: Chemena Kamali (Chloé) → Karl Lagerfeld (Chloé). Корректирующие пояса весны 1977 и кружевные панталоны весны 1978 Лагерфельда перенесены почти дословно как новая «сексуальная» одежда.^[22]
• переосмысление: Natacha Ramsay-Levi (Chloé) → Karl Lagerfeld (Chloé). Расписные шёлковые платья Лагерфельда переведены в хрустящий хлопок с символами-оберегами (глаза, руки).^[20]
• переосмысление: Paulo Melim Andersson (Chloé) → Karl Lagerfeld (Chloé). Летящие пэчворк-платья с заниженной талией возвращают «хиппи-Chloé» раннего Лагерфельда в графичной современной форме.^[15]
• ученичество: Paulo Melim Andersson (Chloé) → Consuelo Castiglioni (Marni). Пришедший из Marni дизайнер принёс в Chloé принты в духе Marimekko и квадратные, скособоченные формы, характерные для Marni.^[14]
• искусство: Hannah MacGibbon (Chloé) → Антонио Лопес. Мягкие ранние 1980-е — одеяльные пальто, высокие струящиеся брюки, запахнутые пояса — найдены в иллюстрациях Антонио Лопеса, друга Лагерфельда-эпохи Chloé.^[17]
• ученичество: Hannah MacGibbon (Chloé) → Phoebe Philo (Chloé). Многолетняя ассистентка Файло унаследовала её логику It-вещей: брюки, обувь, сумки с рамками как коммерческий центр.^[16]
• ученичество: Phoebe Philo (Chloé) → Stella McCartney (Chloé). Правая рука Маккартни сменила её у руля и сохранила её сексуальные клёши на низкой посадке и футболки, убрав рок-позу.^[1]
• оммаж: Gabriela Hearst (Chloé) → Gaby Aghion (Chloé). Фильм-дебют снят у Brasserie Lipp, где Агьон показывала первые коллекции; пончо и фестоны как поклон основательнице.^[21]

Культовые элементы дома

бахрома, кружево

Бьюти

Chloé: бьюти весна-лето 2027, Бьюти сезона весна-лето 2027: что повторялось, Cat eye (стрелка «кошачий глаз»), Графичная подводка, Clean girl / макияж «без макияжа», Графическая стрелка / кошачий глаз, Слипшиеся «паучьи» ресницы, Coty

Источники

1. Chloé (сайт дома)
2. The Guardian, Lauren Cochrane, 2012-10-02
3. The New York Times, Bernadine Morris, 1974-04-03
4. The New York Times, Bernadine Morris, 1977-03-29
5. Vogue Runway, Sarah Mower, 2024-02-29
6. International Herald Tribune (NYT), 1997-10-16
7. The Independent, Tamsin Blanchard, 1997-10-15
8. The Irish Times, Robert O'Byrne, 1997-10-16
9. Vogue Runway, 2001-03-13
10. Vogue Runway, 2001-10-09
11. Vogue Runway, Sarah Mower, 2005-03-04
12. Vogue Runway, Sarah Mower, 2005-10-07
13. Vogue Runway, Sarah Mower, 2006-03-03
14. Vogue Runway, Sarah Mower, 2007-03-02
15. Vogue Runway, Sarah Mower, 2007-10-05
16. Vogue Runway, Sarah Mower, 2008-10-03
17. Vogue Runway, Sarah Mower, 2009-03-10
18. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2011-10-02
19. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2016-03-03
20. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2017-09-28
21. Vogue Runway, Anders Christian Madsen, 2021-03-03
22. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2024-09-26
23. commons.wikimedia.org
24. commons.wikimedia.org
25. Vogue, Mark Holgate
26. wwd.com
27. vogue.com
28. thefashiondb.com
29. en.wikipedia.org
30. en.wikipedia.org
31. encyclopedia.com
32. the-independent.com