Ian Griffiths
Ian Griffiths — дизайнер; в базе Фешнпедии разобрана работа в доме Max Mara.
Путь по домам
Max Mara, 2005–2018 (выход из анонимности студии)
Что принёс. С 2005 года, с благословения семьи Марамотти, Гриффитс постепенно становится публичным ведущим дизайнером; при этом WWD ещё в 2013 году пишет о «дизайн-команде». Задача — держать пальто как категорию, не уходя в эксперимент: осенью 2009-го рецензент хвалит показ «без трюков». Силуэт смещается к объёму: закруглённые плечи, рукава, подбитые овчиной, пальто-халаты из плотных тканей, широкие брюки до пола с кедами. Главная удача — пальто Teddy (осень-зима 2013): перекроенная модель 1980-х из архива, из альпаки и шерсти на шёлковой основе, которая стала «иконой» и вызвала волну копий. Кастинг постепенно взрослеет — зрелые модели вроде Натальи Поли и Изабели Фонтаны подчёркивают уверенность силуэта.
Что сохранил. Архив как источник (Teddy вырос из модели 1980-х), палитра кэмел — серый — чёрный — тёмно-синий, сдержанность.
Что сломал. Дизайнер получает лицо; объём и фактура становятся главной темой, пальто превращается в предмет культа у знаменитостей.
Подпись: пальто Teddy; пальто-халат; закруглённое плечо; кэмел, серый, чёрный, тёмно-синий; зрелые модели; морская тема весна-лето 2016.
Ключевые коллекции: осень-зима 2013, прет-а-порте — Баухаус и дебют пальто Teddy; весна-лето 2016, прет-а-порте — морская тема; осень-зима 2017, прет-а-порте — скандинавская «честная» эстетика. Подробно — на странице дома.
Max Mara, 2019–н.в. (именной период: сезонные музы)
Что принёс. Гриффитс говорит о коллекциях от первого лица и строит каждую вокруг музы с доски вдохновения: Нэнси Пелоси и феминистская теория, Марлен Дитрих и Боуи в Берлине, Колетт, сёстры Бронте, мадам де Помпадур, Матильда Каносская, женщины-первопроходцы 1930-х. Тема почти никогда не уходит в костюмную драму: «Мы не делаем костюмный сериал BBC». Силуэт гуляет между заниженной талией 1910–1920-х, пышными юбками, округлыми плечами 1980-х и утилитарными сафари-куртками, а опорой остаются пальто, трикотаж и узкий брючный костюм. Подчёркнутые вытачки, внимание к спинке вещи, отказ от меха (стёганое пальто с верблюжьим наполнителем) и кастинг взрослых моделей становятся подписями. Архив работает напрямую: супермодели 1991 года, эскизы Лагерфельда, реклама 1990-х, сама 101801.
Что сохранил. Формула Марамотти, пальто и Teddy в каждом сезоне, палитра кэмел и беж.
Что сломал. Концептуальная муза и авторская интонация; больше тела (открытые спины, укороченный трикотаж), сознательный отказ от меха.
Подпись: сезонная муза; вытачки как декор; Teddy в новых цветах; округлое плечо 1980-х; utility lux; взрослый кастинг.
Ключевые коллекции: осень-зима 2019, прет-а-порте — как одежда даёт власть: пальто Нэнси Пелоси; осень-зима 2024, прет-а-порте — Колетт и Прекрасная эпоха; осень-зима 2026, прет-а-порте — Тёмные века и 101801. Подробно — на странице дома.
Учителя, ученики и влияния
- переосмысление: Ian Griffiths (Max Mara) → Max Mara, модель 1980-х из архива (Max Mara). Пальто Teddy выросло из архивной модели 1980-х: объём той эпохи перенесён в фактуру «плюшевого мишки» из альпаки и шерсти на шёлке.[1]
- оммаж: Ian Griffiths (Max Mara) → Karl Lagerfeld (Max Mara). Из эскизов прежних дизайнеров дома, включая Лагерфельда, сделаны принты коллекции.[2]
- оммаж: Ian Griffiths (Max Mara) → показ Max Mara 1991 года (Max Mara). Начало показа повторяет выход трёх супермоделей вместе на подиуме Max Mara в 1991 году — теперь в монохромных образах.[2]
- кино: Ian Griffiths (Max Mara) → Марлен Дитрих и Дэвид Боуи. Тренч из двустороннего кашемира задуман как вещь Дитрих и Боуи; финал — белые смокинги и тренчи как отсылка к их общему фильму.[3]
- искусство: Ian Griffiths (Max Mara) → Мейсенский фарфор. Фарфоровые цветы Мейсена переведены в вышивку пайетками по линии плеча белого «берлинского» пальто.[3]
- искусство: Ian Griffiths (Max Mara) → Колетт. Экономная проза Колетт и её право одеваться для себя в зрелом возрасте задали тон показа с заниженной талией и широкими рукавами.[4]
- история костюма: Ian Griffiths (Max Mara) → мадам де Помпадур, рококо 1780-х. Оборки и лепестки рококо на плечах и бёдрах чередуются с гладкими брючными костюмами 1980-х.[5]
- субкультура: Ian Griffiths (Max Mara) → Дэвид Боуи, клубная сцена 1980-х. Лепестки из органзы на плечах читаются и как рококо, и как костюм Пьеро Боуи; рядом на доске — фото первого клубного наряда самого Гриффитса.[5]
- искусство: Ian Griffiths (Max Mara) → сёстры Бронте. Пустоши и романы Бронте дали пышные юбки, редингот и цвет «каша» — холодный беж, похожий на небо Йоркшира.[6]
- история костюма: Ian Griffiths (Max Mara) → Матильда Каносская, Саттон-Ху. Средневековье дало пальто-мантии, туники и заклёпки на сапогах; ржавые шлемы Саттон-Ху — метафору вещи, которая хорошеет с износом.[7]
- ученичество: Ian Griffiths (Max Mara) → Ossie Clark. Осси Кларк, преподаватель Гриффитса на бакалавриате в Манчестере, научил его думать о разных типах женщин и фигур и отправил в Королевский колледж искусств.[8]
Источники
Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →