Fendi

Главный код дома: мех как ткань (Fun Fur, двойная F)

Fendi первым стал обращаться с мехом как с тканью — без подкладки, тканым, печатным, лакированным, — а логотип FF вырос из «Fun Fur». Каждый директор определяется тем, что он делает с мехом: Лагерфельд изобретает техники и Haute Fourrure, Джонс и Сильвия уводят мех в апсайкл и овчину, Кьюри возвращает его на подиум как главную тему (Echo of Love).

Что неизменно при любом директоре

• мастерство ателье (мех, кожа, selleria). Дом определяется ремеслом: мех и кожа обрабатываются как ткань, ателье — главная ценность, которую подчёркивают все директора.
  UPI 1985: мех без подкладки, тканый, печатный, лакированный; Лагерфельд осень 2015 Haute Fourrure: мех неотличим от других материалов; Кьюри кутюр осень 2026: «ремесло — не элемент, а центр»
• матриархальная преемственность. Женщины семьи Фенди — постоянные соавторы и муз любого дизайнера: Сильвия ведёт аксессуары, Дельфина — украшения, сёстры — тема коллекций.
  Джонс весна 2021 кутюр: Сильвия и дочери в кастинге; Джонс весна 2025: голос Анны и Сильвии в саундтреке; Кьюри осень 2026: шарфы «5 Sisters»
• двойная F и коричнево-бежевая полоса Pequin. Графические коды Лагерфельда и сестёр (FF, «Karligraphy» 1981, полоса Pequin 1983) переходят из эпохи в эпоху.
  Лагерфельд осень 2019: «Karligraphy» его почерком, полоса Pequin на сумке; Джонс осень 2021: Pequin, Karligraphy; Сильвия осень 2025: платья в полоску Pequin
• сумка как событие. Аксессуары (Baguette 1997, Peekaboo 2009) — второй центр дома, и каждый директор обязан сделать с ними что-то своё.
  Джонс весна 2025: «бохо»-Baguette с подвесками; Сильвия весна 2026: Baguette из вязки «косы», Peekaboo с пайеточной подкладкой; Кьюри осень 2026: Baguette со второй лямкой

Креативные директора Fendi

Adele и Edoardo Fendi, затем пять сестёр Фенди, 1925–1965

Что принёс. Адель Казагранде и Эдоардо Фенди открыли в Риме лавку кожи и меха с мастерской; в 1932-м — бутик на Via Piave с сумками Selleria из римской кожи, в 1933-м — выделанная кожа «Pergamena», давшая дому жёлтый цвет. После смерти Эдоардо (1946/1954 по разным источникам) пять дочерей разделили роли: Паола — выбор меха и новые методы обработки, Анна — кожа, Франка — продажи, Альда — клиенты меха, Карла — PR. Уже в 1950-е сёстры начали облегчать и обновлять мех (по UPI, «революционный» эффект с первой коллекции 1954 г.).

Что сделал с главным кодом. Мех и кожа как ремесленная основа дома; первые эксперименты с облегчением меха.

Что сохранил. —

Что сломал. Семейное ремесленное дело превращается в модный дом.

Подпись: Selleria; Pergamena и жёлтый цвет; пять сестёр — «пять пальцев руки».

Karl Lagerfeld, 1965–2019

Что принёс. Лагерфельд пришёл к сёстрам с условием: никакой «буржуазной норки», а фантазийная линия Fendi Fun — отсюда двойная F, ставшая логотипом. Он снял с меха подкладку, стал плести, печатать, красить, перфорировать, стричь и инкрустировать его, ввёл в моду «бедные» меха (кролик, ласка, хорёк, крот) и постоянно придумывал техники (мех-«эскимо», «черепица», «равиоли», «волна», «дреды», горох, 3D-мех). В 1977-м запустил прет-а-порте; в 1981-м — монограмму «Karligraphy», в 1983-м с сёстрами — полосу Pequin. Его одежда — коллаж эпох и материалов (Mower называет его «гранд-мастером» коллажа), острый крой с геометрическими швами, высокие эдвардианские воротники, органзовые блузы с фестонами. С 1994-го соавтор женской линии и автор аксессуаров — Сильвия Вентурини Фенди (Baguette 1997). В 2015-м — первая Haute Fourrure в Париже; финальная коллекция показана через два дня после его смерти.

Что сделал с главным кодом. Создал код: мех как модный, лёгкий, сезонный материал и бесконечная лаборатория техник.

Что сохранил. Меховое ремесло сестёр.

Что сломал. Fun Fur, логотип FF, прет-а-порте (1977), меховой кутюр (2015).

Подпись: Fun Fur; двойная F; Karligraphy; Pequin; мех без подкладки; коллаж эпох; эдвардианский воротник.

осень-зима 1966/67 — первая совместная коллекция

Первая презентация Fendi и Лагерфельда; начало линии лёгкого, мягкого меха, обработанного как одежда (по описанию A&E и UPI — без подкладки, тканый, печатный, лакированный; «бедные» меха — кролик, ласка, хорёк, крот).^[1][2][3][4]

Что говорил сам: Лагерфельд (WWD): «Я не люблю буржуазную норку, но если вы сделаете фантазийную линию Fendi Fun…» — так родилась двойная F.

Что писали критики: Peggy Polk (UPI, 1985): Fendi первым стал обращаться с мехом как с тканью.

«Fendi was the first to treat fur like cloth»Peggy Polk — UPI

осень-зима 2015, кутюр (Haute Fourrure) — первая Haute Fourrure, 50 лет Лагерфельда в Fendi

Показ в Театре Елисейских Полей на фоне огромной копии картины Джорджо де Кирико; итог всего, чем был мех при Лагерфельде — от «дамской» норки до меха как ещё одной ткани; шиншилла, соболь, норка, рысь в редких сочетаниях поверх золотых и серебряных комбинезонов «moon-age»; финальный кейп Джулии Нобис — перья, переходящие в юбку с серебряными кончиками.^[5][4]

Что говорил сам: Лагерфельд (W): «Нет лучшего места для наших мехов, чем неделя высокой моды»; новая обработка дала мягкому меху серебристый металлический эффект.

Что писали критики: Tim Blanks: без гида невозможно понять, на что смотришь; Лагерфельд — мастер иллюзии.

«nothing is what it seems»Tim Blanks — Vogue Runway

осень-зима 2019, прет-а-порте — последняя коллекция Лагерфельда

Высокие жёсткие эдвардианские воротники; острый крой с геометрическими швами (пагода-плечо, А-клинья пальто); слои и прозрачность, лазерно перфорированная «сетчатая» кожа; «Karligraphy» почерком Лагерфельда на колготках и интарсии по овчине; полоса Pequin в овчине на сумке с рамкой; норковая рубашка оверсайз с тенью воротника, ар-деко пальмы тон-в-тон на чёрном костюме 1940-х, перфорированный тренч с золотом под мехом; ленты-«шарфы», завязанные сзади.^[6]

Что говорил сам: Сильвия Вентурини Фенди: Лагерфельд контролировал каждый образ, коллекция показывает «эти грани его».

Что писали критики: Hamish Bowles: мех — категория, которую Лагерфельд переопределил как сезонный современный предмет моды.

«a category that Lagerfeld redefined with soaring imagination and invention»Hamish Bowles — Vogue Runway

Silvia Venturini Fendi, 2019–2020

Что принёс. После смерти Лагерфельда Сильвия, десятилетиями соавтор женской линии и глава аксессуаров и мужской одежды, впервые принимает решения одна («Он был капитаном!»). Её Fendi — практичный и раскованный: летнее «солнечное» настроение, натуральный хлопок рабочей одежды против синтетики, перфорированная замша, мех как деталь (норковые воротники и манжеты, меховые цветы), ни одного высокого каблука. Во втором сезоне — тема женской власти «от будуара до зала заседаний»: кашемировые пальто с отпечатком корсетных косточек, «полуснятые» рукава, апсайкл-норка, первые plus-size модели на подиуме Fendi.

Что сделал с главным кодом. Сделала мех деталью и материалом для апсайкла, а не центром образа.

Что сохранил. Ремесло, полоса и коричневые тона дома, аксессуары.

Что сломал. Носибельность, женский взгляд, разнообразный кастинг, апсайкл.

Подпись: солнечное настроение; мокасины на танкетке; корсетный отпечаток; апсайкл-норка; plus-size на подиуме.

весна-лето 2020, прет-а-порте — первая коллекция без Лагерфельда

Двусторонняя рубашка из лайкры с психоделичным цветочным принтом и норковыми воротником и манжетами; длинный жакет-халат с накладными панелями крашеного «цветочного» меха; плетёные сумки из лент кожи и жёлтого меха; перфорированные замшевые платья-запахи и тренчи; юбка в микроклетку из непрозрачной органзы; хлопковая рабочая одежда; мокасины на танкетке — «ни одного высокого каблука».^[7]

Что говорил сам: Сильвия: «Он был капитаном! … теперь решаю я, без компромиссов»; «хочу, чтобы женщины чувствовали себя естественно и хорошо».

Что писали критики: Luke Leitch: расслабленная коллекция, в которую встроено ремесло дома.

«Nobody knows Fendi like a Fendi.»Luke Leitch — Vogue Runway

осень-зима 2020, прет-а-порте — от будуара до зала заседаний

Розовый изогнутый подиум; кашемировые пальто с отпечатком корсетных косточек; рукав «pull off» — розовый атлас с кружевной спиной и тот же крой в чёрном бархате; мохеровое пальто «из лоскутов меха»; жакет из апсайкл-норки с пейсли-леопардом; огромные розовые шоперы; первые plus-size модели Fendi (Kortleve, Elsesser).^[8]

Что говорил сам: Сильвия: «Для меня освобождение — показать эти вещи по-другому, на разных размерах».

Что писали критики: Luke Leitch: женское авторство выражения женской силы кажется сейчас абсолютно верным.

«I’ll have what she’s having.»Luke Leitch — Vogue Runway

Kim Jones, 2020–2024

Что принёс. Джонс (параллельно — мужская линия Dior) отвечал за кутюр и женское прет-а-порте. Дебют — британский и меланхоличный: Блумсбери и Чарльстон, «Орландо» Вирджинии Вулф как сюжет андрогинности, путешествие «от Блумсбери к Боргезе» (фрески Ванессы Белл и Дункана Гранта в вышитых принтах, мрамор Галереи Боргезе в расписанном крое, «мокрая драпировка» Бернини, силуэты Вионне 1930-х, платья-гибриды «полу-платье, полу-блейзер»). В прет-а-порте он работал как архивист и редактор: нейтральные минеральные тона Рима, Pequin, Karligraphy, мотивы из 70 000 эскизов Лагерфельда, блузы из коллекции 1986 года и легкость весны 2000; апсайкл-лиса и побочная овчина. Сильвия и Дельфина — музы и соавторы; финальная коллекция — 1920-е к столетию дома и «бохо»-Baguette.

Что сделал с главным кодом. Мех — через апсайкл и овчину, этически «сбалансированно»; главный акцент перенёс на крой и архив Лагерфельда.

Что сохранил. Архив Лагерфельда, Pequin, Karligraphy, женщины семьи.

Что сломал. Британская меланхолия и литература, мужской портновский взгляд, коллаборации.

Подпись: Орландо и Блумсбери; платье-гибрид; архивные эскизы Карла; минеральная гамма; апсайкл-мех; Baguette-архив.

весна-лето 2021, кутюр — дебют: «от Блумсбери к Боргезе»

Фрески Чарльстона в вышитых бисером принтах, мрамор Боргезе в расписанном крое, «мокрая драпировка» Бернини; вечерние платья с силуэтом Вионне 1930-х и огромными серьгами Делеттре; скользящий шёлковый костюм Деми Мур; жёсткий «мужской» крой с королевскими кейпами в пол; платья-гибриды «половина вечернего платья, половина блейзера»; кастинг друзей и семей (Мосс, Тёрлингтон, Абоа, дочери Сильвии).^[9]

Что говорил сам: Джонс: смотрел на «реальность того, что носят женщины вокруг меня»; «Орландо» опубликован в 1928-м, Fendi основан в 1925-м.

Что писали критики: Anders Christian Madsen: Fendi Лагерфельда — римский модернизм, подход Джонса — меланхоличный, «британский» театр кутюра.

«Jones’s approach was melancholy in contrast»Anders Christian Madsen — Vogue Runway

осень-зима 2021, прет-а-порте — первое прет-а-порте: «Англия в Риме»

Подиум между F-образными витринами с «фрагментами» Форума; нейтральные минеральные оттенки; меха с бахромой-«спагетти» в контрастной ёлочке, шёлковая рубашечная ткань в полоску Pequin, открывающая норка на замше; мягкий тоут с F-ручкой по мотиву «Fun Fur»; силуэты по эскизам Лагерфельда и монограмма Karligraphy; длинноворсная лиса из апсайкла (look 18); побочная овчина.^[10]

Что говорил сам: Джонс: «то была Англия-в-Рим, а это Англия в Риме»; про мех — баланс вопросов «чего хочет клиент» и «что можно сделать этично».

Что писали критики: Luke Leitch: коллекция разворачивается, как город для туриста; потенциал обновления в рамке преемственности.

«we were sightseeing Fendi through Jones’s eyes»Luke Leitch — Vogue Runway

осень-зима 2022, прет-а-порте — Лагерфельд 1986 + весна 2000

Принт блузы Сильвии из «мемфисской» коллекции Лагерфельда 1986 года, перекрашенный; пропорции 1980-х схлопнуты в отдельные вещи из мужских тканей и денима; лёгкость по мотивам весны 2000 поверх подходящих «подкладок» с волнистым краем; длинные узкие твидовые жакеты с мягкой талией или до рёбер, высокие брюки и шорты с фартучками и корсетами; узкая юбка 3/4.^[11]

Что говорил сам: Джонс: увидел Дельфину в блузе Сильвии 1986 года — «снял с неё и повесил на рейл исследований».

Что писали критики: Nicole Phelps: как и Лагерфельд, Джонс — увлечённый коллекционер с огромной памятью на отсылки.

«Jones is in many ways like Lagerfeld, an enthusiastic collector»Nicole Phelps — Vogue Runway

весна-лето 2025, прет-а-порте — последняя коллекция: столетие и 1920-е

Прозрачные платья с заниженной талией, расшитые ар-деко графикой или жемчужными ботаническими рельефами, — минимизированные до эха слип-платьев 1990-х; бежевые халаты из овчины, футболки и юбки из белой крокодиловой замши, сетчатый жилет с кожей Cuoio Romano; рабочие ботинки-мокасины с Red Wing; «бохо»-Baguette с бахромой и подвесками.^[12]

Что говорил сам: В саундтреке — разговор Сильвии с матерью Анной: «Вы как рука. Вас пятеро, пальцев…».

Что писали критики: Luke Leitch: Джонс — мастер-редактор, связавший столетие ремеслом, цветом и духом модернизма 1920-х.

«Jones is a masterful editor»Luke Leitch — Vogue Runway

Silvia Venturini Fendi (второй раз), 2024–2025

Что принёс. После ухода Джонса Сильвия снова ведёт женскую линию — теперь в совместных показах к столетию дома. Юбилейная коллекция — «свидетельство времени»: эхо 1920-х, 1950-х, 1970-х и 1980-х без привязки к одной эпохе (кружевные платья с заниженной талией, клетка, платья в полоску Pequin, «банановые» плечи на стёганой коже), съёмные «меховые» палантины из мохера и овчины, зигзаги норки в фирменных коричневых. Следующий сезон — «психоделическая прогулка»: спортивные шаблоны, поднятые до демикутюра (костюмы-«треники» из сартериальной шерсти и органзы, шнуры со стопперами на юбках), сложные сочетания оттенков одного цвета, «жареные цветы», вязаные Baguette.

Что сделал с главным кодом. Мех — в основном как овчина и съёмная деталь; норка — точечно.

Что сохранил. Её собственный Fendi 2019–2020 и архив семьи.

Что сломал. Совместные мужские-женские показы, возрастное разнообразие кастинга.

Подпись: юбилей 100 лет; съёмный «меховой» фасад; зигзаг-норка; спортивное в демикутюре; fried flowers.

осень-зима 2025, прет-а-порте — 100 лет Fendi

Подиум как пространство ателье, где семья по вечерам держала салон; внуки в копиях костюмчика, в котором Сильвия в 6 лет вышла на первом показе Лагерфельда 1966 г.; бини с вуалетками в честь Адель, шиньоны-«бесконечность»; мохеровый трикотаж в градиентную полосу, кашемировые поло, две норковые шубы зигзагом; пальто и платья без воротника со съёмными палантинами из мохера/овчины; кружевные платья с заниженной талией, клетка, платья Pequin, «банановые» плечи из стёганой кожи; красное платье в горох.^[13]

Что говорил сам: Сильвия: «Мне нравится свидетельство времени… когда что-то красиво, оно красиво всегда».

Что писали критики: Luke Leitch: богатое отражение столетней истории и при этом желанная сезонная коллекция.

«what’s a few extra minutes after a hundred years?»Luke Leitch — Vogue Runway

весна-лето 2026, прет-а-порте — «психоделическая прогулка» (последняя коллекция Сильвии)

Спортивные костюмы из сартериальной шерсти (мужчины) и органзы (женщины) с шёлковыми лентами молний; эластичные шнуры со стопперами на юбках и халтер-платьях из ярусного плиссе; накладные карманы на пояснице жакетов; сочетание оттенков одного цвета; сумки с «пиксельным» плетением (сет Марка Ньюсона), 3D-цветы с «пестиками»-дисками («жареные цветы»), Peekaboo с пайеточной подкладкой, Baguette из вязки «косы»; возрастной кастинг.^[14][15]

Что говорил сам: Сильвия: «Нюанс очень важен для жизни и для моды»; «меня совсем не заботит молодость».

Что писали критики: Luke Leitch: показ был настоящим «трипом».

«this show was a trip»Luke Leitch — Vogue Runway

Maria Grazia Chiuri, 2025–

Что принёс. Римлянка Кьюри начинала в Fendi дизайнером аксессуаров (1989–1999, участвовала в разработке Baguette), затем Valentino (с Пьерпаоло Пиччоли) и Dior. Вернувшись как chief creative officer, она объявила девиз «Less I, More Us» (в честь коллективного творчества пяти сестёр) и единый гардероб для мужчин и женщин. Главный жест — открытое возвращение меха на подиум через проект Echo of Love (переделка клиентских мехов): лиса, крашеный длинноворсный блейзер, меховой камуфляж, пэчворк-шубы — причём самые «трофейные» меха носят мужчины. Силуэт — X (глубокий V-вырез и расширяющийся низ), много чёрного, съёмные воротники в духе рубашек Лагерфельда, сотрудничество с художницами (Мирелла Бентивольо, SAGG Napoli). В кутюре — реформенное платье в духе Эмилии Флёге, без корсета: «силуэт даёт тело», плюс брюки-клёш.

Что сделал с главным кодом. Вернула мех в центр — без извинений, через апсайкл и «эмоциональную долговечность»; Baguette — со второй лямкой.

Что сохранил. Сёстры Фенди, Лагерфельд (воротники, выставка 1985), ремесло всех ателье.

Что сломал. Совместный мужской-женский гардероб, мех на мужчинах, феминистские арт-коллаборации, отказ от «моды как развлечения».

Подпись: Less I, More Us; Echo of Love; X-силуэт; съёмный воротник; мех на мужчинах; реформенное платье.

осень-зима 2026, прет-а-порте — дебют «Less I, More Us»

Мех открыто: отделки, воротники, бахрома на жилетах, в тренчах, кожаное пальто из вручную вырезанных цветочных секций «как кружево»; на мужчинах — лиса (look 21), зелёный длинноворсный блейзер (51), пэчворк (38); меховой камуфляж; съёмные воротники из хлопка, кожи, меха только у женщин; шарфы и футболки «5 Sisters» с SAGG Napoli; украшения и графика Миреллы Бентивольо; двубортные жакеты с юбкой, джинсовый total look, бушлаты — дважды, на мужчинах и женщинах; X-силуэт; Baguette с бисером/мехом и второй лямкой; много чёрного.^[16][17][18]

Что говорил сам: Кьюри: «Мода — не развлечение. Мода — это работа» (Wallpaper); вещи, которые «дают эмоцию», — основа Echo of Love.

Что писали критики: Luke Leitch: она переопределяла не только силуэт, но и форму самого Fendi.

«Less I and More Us, but also Very Her.»Luke Leitch — Vogue Runway

осень-зима 2026, кутюр — кутюрный дебют в Galleria Nazionale (Рим)

Повтор выставки Fendi 1985 года, устроенной Лагерфельдом к 20-летию (180 иллюстраций, 25 мехов); открытие — кафтан из чёрно-белого шеврона по платью Эмилии Флёге; А-силуэты без талии до середины икры/щиколотки; кремовый плащ, издалека кружевной, вблизи — цветы из меха, кожи и ткани; плащ «вязаный» из меха (Echo of Love); высокие брюки-клёш; жакеты с пропорциями развязанного кимоно; косые платья-«сирены», одно с ар-деко вырезом.^[19]

Что говорил сам: Кьюри: «В Fendi ремесло — не элемент, а центр»; «силуэт даёт тело… это не то, что строишь» — полная противоположность Dior.

Что писали критики: Nicole Phelps: против корсетного «больше-значит-больше» парижского кутюра — модерн и современность.

«a modern and contemporary beginning for Chiuri’s Fendi couture»Nicole Phelps — Vogue Runway

Малоизвестные факты

• По словам Хэмиша Боулза, вблизи вещи кутюрной коллекции Fendi осень 2016 показали мастерство ателье, чьи ремесленники словно умеют «рисовать мехом».^[20]
• Перед кутюрным показом Fendi (2016) на фонтане Треви вода впервые после реставрации, оплаченной Fendi, пошла по камням Сальви.^[20]
• Палаццо делла Чивильта Итальяна в Риме, где находится Fendi, так залит светом, что Сильвия Вентурини Фенди, по её признанию, работает в солнечных очках.^[20]

Родословная: кто на кого повлиял

• переосмысление: Kim Jones (Fendi) → Karl Lagerfeld (Fendi). Принт блузы 1986 года перекрашен, пропорции 1980-х схлопнуты в отдельные вещи; лёгкость весны 2000 положена поверх волнистых «подкладок».^[11]
• искусство: Kim Jones (Fendi) → Вирджиния Вулф; Ванесса Белл и Дункан Грант (Чарльстон); Бернини. Андрогинность «Орландо», фрески Чарльстона в вышитых принтах и «мокрая драпировка» Бернини в платьях.^[9]
• история костюма: Maria Grazia Chiuri (Fendi) → Эмилия Флёге. Открывающий кафтан из шеврона повторяет платье Флёге; свободные бесталийные силуэты реформенного костюма — против корсетного кутюра.^[19]
• оммаж: Maria Grazia Chiuri (Fendi) → Karl Lagerfeld (Fendi). Кьюри заново поставила выставку Лагерфельда 1985 года, но противопоставила его объёмным силуэтам 1980-х текучие А-формы.^[19]
• ученичество: Maria Grazia Chiuri (Fendi) → Adele и Edoardo Fendi, затем пять сестёр Фенди (Fendi). Кьюри, начинавшая в аксессуарах при сёстрах и участвовавшая в создании Baguette, вернула Baguette с ремесленным декором и посвятила дебют «пяти сёстрам».^[17]
• история костюма: Karl Lagerfeld (Fendi) → меха 1920–30-х (Макс Лерой, Мадлен Вионне). Лагерфельд называет образцом для своего «меха как ткани» лёгкие меха 1920–30-х — в противовес тяжёлой норке 1940–50-х.^[2]

Культовые элементы дома

логомания и монограмма, багет (сумка Fendi Baguette)

Бьюти

Fendi: бьюти весна-лето 2027, Графичная подводка, Кристин Нажель

Источники

1. UPI, Peggy Polk, 1985-10-15
2. WWD, Miles Socha, 2015-07
3. A&E Magazine, 2015-09-07
4. W Magazine, 2015-09-30
5. Vogue Runway, Tim Blanks, 2015-07-08
6. Vogue Runway, Hamish Bowles, 2019-02-21
7. Vogue Runway, Luke Leitch, 2019-09-19
8. Vogue Runway, Luke Leitch, 2020-02-20
9. Vogue Runway, Anders Christian Madsen, 2021-01-27
10. Vogue Runway, Luke Leitch, 2021-02-24
11. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2022-02-23
12. Vogue Runway, Luke Leitch, 2024-09-17
13. Vogue Runway, Luke Leitch, 2025-02-26
14. Vogue Runway, Luke Leitch, 2025-09-24
15. AP, 2025-10-14
16. Vogue Runway, Luke Leitch, 2026-02-25
17. Wallpaper*, Jack Moss, 2026-02-25
18. LVMH, 2026-03-05
19. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2026-07-09
20. Vogue, Hamish Bowles
21. en.wikipedia.org
22. fashion.mam-e.it
23. vogue.com
24. lvmh.com