Ulyana Sergeenko (Ульяна Сергеенко)

Также пишут: Сергеенко, Ульяна Сергеенко.

Московский кутюрный дом бывшей коллекционерки кутюра и героини стритстайла Ульяны Сергеенко, который вместе с её партнёром Фролом Буримским в 2012–2022 годах показывался на Неделе высокой моды в Париже: с 2015 года — гостевой член Chambre Syndicale, с 2021-го — член-корреспондент. Каждая коллекция — сюжет о России (сказка, Восточный экспресс, коммуналка, Кижи), рассказанный приталенным силуэтом, формованным корсетом и ручной работой русских промыслов — вологодским и елецким кружевом, позднее гусевским хрусталём. Критики Vogue годами упрекали дом в костюмности, но признавали ремесло его сильнейшим аргументом. После февраля 2022 года дом выпал из парижского календаря (июль 2022 — без российских марок), вернулся в апреле 2023 кутюрным лукбуком, в феврале 2025 показал кутюр в Дубае и в марте 2026 выпустил 23-ю, юбилейную кутюрную коллекцию к 15-летию. Состояние на октябрь 2026 (проверено 04.10.2026): дом работает, выпускает кутюр, деми-кутюр и круизные линии, продаёт через московские бутики и сайт; в официальном парижском календаре не значится.

Основан: 21 апреля 2011, Москва (день рождения бренда по The Blueprint и Sobaka.ru, 2023); первый парижский кутюрный показ — 2 июля 2012, Théâtre Marigny

Главный код дома: приталенный силуэт с формованным корсетом и русским кружевом ручной работы

Сквозная линия всех коллекций — талия, утянутая формованным бюстье или корсетом, и отделка вологодским/елецким кружевом и другими промыслами; Vogue называл ремесло главной силой марки, а юбилейная коллекция 2026 года собрала себя вокруг корсета с коклюшками елецкого кружева.

Что неизменно при любом директоре

коллекция как сюжет о России. Каждый сезон — история с героиней и местом действия: сказка, американская литература глазами русской, Восточный экспресс через Среднюю Азию, ленинградская коммуналка, Карелия. Даже в Москве после 2022 года дом держится этого метода.
Vogue, осень 2015: «Her new Fall collection, like all of them so far, tells a story about her native Russia» (Nicole Phelps); Юбилейная коллекция 2026: героиня «путешествует по собственной истории» дома (сайт дома)
ремесло русских мастерских. Вологодское и елецкое кружево, фриволите, ручная вышивка, позднее гусевский хрусталь, балахнинское кружево, казаковская филигрань; критики видели в этом аргумент сохранить исчезающие техники.
Vogue, осень 2013: вологодское кружево на кокетке, мелкий речной жемчуг по складкам (Phelps); Vogue, весна 2017: «Vologda and Yelets» кружево как «watermark of authenticity» (Amy Verner); РБК Стиль, 2026: Гусевской хрустальный завод работает с домом с 2022 года
талия и корсет. Узкая талия — сквозная линия даже в самых разношёрстных коллекциях; формованные бюстье и кожаные корсеты стали узнаваемым коммерческим предметом.
Vogue, осень 2014: «a nipped-in waist provided a through-line» (Phelps); Vogue, весна 2016: формованные кожаные корсеты «beautifully made» (Phelps); WWD, осень 2021: корсетные лифы, кожаные корсеты
головные уборы и сюжетные аксессуары. Шляпы (часто Стивена Джонса), платки, клатчи-минодьеры в виде рыбы, кошки, теннисной ракетки; с 2020-х — хрустальные котики и сумки-курочки.
Vogue, весна 2014 и весна 2016: шляпы Stephen Jones; РБК Стиль, 2026: «начиная со второго показа ни одна коллекция не обходится без них»

Креативные директора Ulyana Sergeenko

Кто	Годы	Роль
Ulyana Sergeenko (с Фролом Буримским), парижский период	2011–2022 (бренд — апрель 2011; Париж — июль 2012 – январь 2022)	основатель
Ulyana Sergeenko, московский период	2023 – н.в. (проверено 04.10.2026)	основатель

Ulyana Sergeenko (с Фролом Буримским), парижский период, 2011–2022 (бренд — апрель 2011; Париж — июль 2012 – январь 2022)

Что принёс. Сергеенко пришла в кутюр из клиентов и стритстайла и в первом же парижском показе (июль 2012) задала формулу: обтягивающий свитер, заправленный в пышную юбку пятидесятых до пола, шинели на меху, ситцевые платья-фартуки, платки и меховые шапки, финальный выход Натальи Водяновой в «вдовьем» чёрном пальто. Дальше — сезон за сезоном сюжетные коллекции: американская литература и кино (весна 2013), православная архитектура и облачения священников с колоколообразным силуэтом (осень 2013), Восточный экспресс через Казахстан, Туркменистан и Узбекистан (весна 2014), революция и Малевич (осень 2014), ленинградская коммуналка (осень 2015), 1980-е плюс князь Юсупов (весна 2016), оттепельные шестидесятые (осень 2016), славянские ведьмы в оптике Хельмута Ньютона (весна 2017), фам-фаталь сороковых (осень 2017). Постановка — театральная: Théâtre Marigny, Cirque d'Hiver, российское посольство; прическа и макияж — Orlando Pita и Pat McGrath, шляпы Stephen Jones, стилист Эдвард Эннинфул (весна 2017). С 2015 года — гостевой член Chambre Syndicale, с 2021-го — член-корреспондент; в январе 2022 впервые показала мужские образы. Сюжет 2018 года — расистская записка Мирославе Думе — обернулся публичным скандалом.

Что сделал с главным кодом. Сформировала код: корсет и узкая талия как опора любого сюжета, а русское кружево и вышивка — как подпись, отличающая её кутюр от французского.

Что сохранил. —

Что сломал. Первый российский дом на неделе высокой моды в Париже с сюжетным «национальным» кутюром и русскими мастерскими вместо французских petites mains; позже — статус члена-корреспондента.

Подпись: свитер, заправленный в пышную юбку пятидесятых; формованные бюстье и кожаные корсеты; вологодское и елецкое кружево; сюжетный показ-история о России; шляпы Стивена Джонса; клатчи-объекты (рыба, кошка, ракетка).

осень-зима 2012, кутюр (2 июля 2012) — парижский дебют — русская сказка

Показ в Théâtre Marigny между Chanel и Armani Privé: обтягивающие свитера с пышными юбками пятидесятых до пола, шинели на меху, ситцевые платья-фартуки, топ с пышным рукавом и блумеры; платки, меховые шапки и перчатки, каблуки из резного дерева. Финал — Наталья Водянова в чёрном пальто в пол и вуали из тюля с вышитыми цветами.^[1]^[2]

Что говорил сам: Сергеенко (Tatler Kazakhstan, 2025) вспоминает волнение за кулисами и поддержку Водяновой; сам журнал пишет, что эта коллекция заложила основу ДНК бренда и что её головной убор процитирован в кутюре 2025 года.

Что писали критики: Николь Фелпс отметила звёздный первый ряд и стоячую овацию соотечественниц, но предупредила: чтобы выйти к широкой аудитории, сказочность придётся умерить.

«she'll eventually need to curb the fairy tale»Nicole Phelps — Vogue Runway

осень-зима 2013, кутюр — православная архитектура и облачения священников

Третий показ: колоколообразные силуэты вместо осиных талий, рюши у подбородка, закрытые руки, глубокие складки, плотная шерсть, чёрный и угольно-серый с двумя кардинально-красными платьями и одним в абсентово-зелёном бархате. Складки серого платья усыпаны речным жемчугом с красно-оранжевой нитью, вырез чёрного — кокетка из вологодского кружева.^[3]

Что говорил сам: Сергеенко собирает к каждому сезону толстые moodbook'и с вырезками картин, фотографий и артефактов (в пересказе Vogue).

Что писали критики: Фелпс признаёт костюмность и недостаток отделки, но защищает ремесло: без таких одержимых, как Сергеенко, вековая техника может исчезнуть.

«if France's petites mains are worth celebrating and saving, then certainly so are Russia's.»Nicole Phelps — Vogue Runway

весна-лето 2014, кутюр — Восточный экспресс / «Казахстан»

Путешествие героини на Восточном экспрессе через Казахстан, Туркменистан и Узбекистан: она заимствует мужскую одежду встреченных попутчиков и смешивает со своей. Декорация вагона, шапки по мотивам тюбетейки от Stephen Jones, ручная вышивка коробочками хлопка, полосы-интарсии из узких лент шёлка, расписная бисерная бахрома на спине платья-шемизье.^[4]^[5]

Что говорил сам: Сергеенко: «She could be a movie star, but she's definitely a femme fatale» (Vogue).

Что писали критики: Фелпс сравнила такие путешествия с Гальяно в Dior и назвала подход «destination-oriented» старомодным на фоне модернизации кутюра у Симонса и Лагерфельда, но отметила облегчение конструкций.

«It's the kind of trip that John Galliano would've once taken us on at Dior.»Nicole Phelps — Vogue Runway

весна-лето 2017, кутюр — 10-я коллекция, «ведьмы» в Cirque d'Hiver

Юбилейный десятый парижский показ в Cirque d'Hiver: Водянова — «главная ведьма», Даутцен Крез в бюстье; славянский фольклор и язычество через воображаемую оптику 1980-х; облегчённая корсетика, объёмный крючок, перья, вологодское и елецкое кружево, змеи у подола, чашки бюстгальтера в виде листьев кувшинки.^[6]

Что говорил сам: Сергеенко: «It's about all the magic things a woman can do»; Фрол Буримский — корсеты сознательно облегчили; стилист Эдвард Эннинфул.

Что писали критики: Эми Вернер: акцент там, где он должен быть в кутюре, — на конструкции; дом впервые ушёл от костюма.

«she had left the costume behind»Amy Verner — Vogue Runway

весна-лето 2022, кутюр (24 января 2022) — ар-деко, Любовь Попова — последний парижский показ

Двадцатые годы: кубистические работы Любови Поповой переведены в кружевные корсеты, узоры и силуэты; гортензии — в помпоны, броши и купальные шапочки; хрустальные шапочки флэпперов, шёлковые треники, обувь по мотивам коньков, клатчи-ракетки. Впервые — мужские образы: жаккардовые рубашки, брюки с высокой талией, пальто в ёлочку с округлым плечом.^[7]^[8]

Что писали критики: Ронда Ричфорд (WWD): лёгкое прикосновение к 1920-м без костюмированного «Гэтсби»; оптимистичный поворот после мрачной осени 2021.

«deftly avoiding veering into Great Gatsby costume party territory.»Rhonda Richford — WWD

Ulyana Sergeenko, московский период, 2023 – н.в. (проверено 04.10.2026)

Что принёс. После выпадения из парижского календаря дом перестал гнаться за сезонами: первая кутюрная коллекция после годового молчания вышла лукбуком в апреле 2023 года (среднерусские поля и лес, Билибин, Васнецов, ранний Левитан, холуйская вышивка, гусевский хрусталь). Параллельно дом расширился — деми-кутюр (летом 2023 — по Константину Сомову), круиз, детская линия, в штат пришёл Никита Калмыков (Odor). Кутюр показан вживую в феврале 2025 года в Дубае (цирк, кабаре, «Хористки» 1948 года, Зизи Жанмер, Жа Жа Габор), деми-кутюр стал регулярным (весна 2025 — «Русские сезоны» и «Ромео и Джульетта» Дзеффирелли; осень 2025 «Miracle» — Шанхай 1940-х и 1970-е). В марте 2026 — 23-я, юбилейная кутюрная коллекция из 34 образов, целиком построенная на цитатах архива. Масштаб ремесла вырос: впервые балахнинское кружево и казаковская филигрань, сотни и тысячи часов ручной работы на образ.

Что сделал с главным кодом. Корсет остаётся опорой, но ремесло стало главным содержанием: в 2026 году корсет буквально несёт на себе инструменты кружевницы — подушку-валик и коклюшки.

Что сохранил. Сюжетность, корсет, русские промыслы, шляпы Стивена Джонса из архива, фирменные боди с рукавом-жиго.

Что сломал. Отказ от парижского календаря и живых парижских показов; лукбуки и показы в Дубае; расширение в деми-кутюр, круиз, вечернюю и детскую линии; самоцитирование архива как тема.

Подпись: лукбук вместо подиума; гусевский хрусталь (котики, курочки); цирк и кабаре; цитаты собственного архива; рукав-жиго.

кутюр, апрель 2023 (лукбук) — русское поле и лес — возвращение после паузы

Больше 50 вещей: сотни цветов ручной работы, цепляющихся за подъюбники и прорастающих вышивкой по бархату, холуйская вышивка, расшитые телогрейки, кокошники-венки, шапка из гусевского хрусталя, ажурные перчатки, ботфорты. Палитра — светло-фиалковый, тёмно-фиолетовый, зелёный, серый, горчичный и золото.^[9]^[10]^[11]

Что писали критики: Sobaka.ru связала гамму с ранним Левитаном; The Blueprint — что дом «в лучшей форме» и пока не спешит за календарём.

«такую коллекцию не грех и подождать»Настя Сотник — The Blueprint

весна-лето 2025, кутюр (25 февраля 2025, Atlantis The Royal, Дубай) — цирк и кабаре

Шапито, ретро-варьете и Бродвей Зигфелда: макси из пайеток и шёлковых лепестков хризантем, атласный жакет с шалевым воротником, вязаное корсетное платье с бисером и рюшами, фески со страусиными плюмажами, ботфорты с подтяжками, сумка-карусель, монокли; корсеты в елецком кружеве и элементы гусевского хрусталя в виде кошачьих мордочек; алая накидка из сетки в 700 часов работы.^[12]^[13]^[2]

Что говорил сам: Сергеенко: коллекцию готовили «очень, очень долго», «Все это про цирк»; себя в цирке видит «укротительницей тигров» (Tatler Kazakhstan).

Что писали критики: Sobaka.ru: оммажи шапито, варьете, фильму «Хористки» 1948 года, Жа Жа Габор и Зизи Жанмер.

«Виртуозный кабаре-кутюр!»Полина Шевцова — Sobaka.ru

весна-лето 2026, кутюр (лукбук, март 2026) — 23-я коллекция, 15 лет дома

34 образа, собранные из цитат архива: «вдовий» выход с платком и голубикой из фатина — к финалу Водяновой 2012 года, алый кафтан — к пальто 2022 и чапану «Казахстана» 2014, белый корсет с чашками-лунами — к «Кижам» 2021, клатч с кружевной занавеской — к «Коммуналке» 2015. Корсет из сатин-дюшеса с подушкой и коклюшками елецкого кружева (1500+ часов), курочки из резного хрусталя, сумка-курочка из казаковской филиграни, балахнинское кружево впервые.^[14]^[5]^[15]^[16]

Что говорил сам: Дом: коллекция посвящена 15-летию, архиву и традициям высокой моды; героиня «путешествует по собственной истории».

Что писали критики: РБК Стиль назвал её путеводителем по истории дома; Sobaka.ru — сравнила с ретроспективой.

«Она — лучший путеводитель по его истории»Екатерина Воробьева — РБК Стиль

Родословная: кто на кого повлиял

переосмысление: Ulyana Sergeenko, парижский период (Ulyana Sergeenko) → John Galliano (Dior). Показ-путешествие на Восточном экспрессе через Среднюю Азию с декорацией вагона и сюжетной героиней критик прямо сравнила с «поездками», которые устраивал Гальяно в кутюре Dior.^[4]
искусство: Ulyana Sergeenko, парижский период (Ulyana Sergeenko) → Казимир Малевич. Свитера из мохера с градиентной вязкой построены по мотивам Малевича — в коллекции о первой четверти XX века, падении царя и рождении СССР.^[17]
искусство: Ulyana Sergeenko, парижский период (Ulyana Sergeenko) → Любовь Попова. Кубистические композиции Поповой переведены в кружевные корсеты, узоры и силуэты коллекции об эпохе ар-деко.^[7]
кино: Ulyana Sergeenko, парижский период (Ulyana Sergeenko) → «Унесённые ветром» (1939). «Американская» коллекция: на подиуме появились вдовий наряд Скарлетт О'Хары и её знаменитое зелёное платье из штор; рядом — Всадник без головы и Гек Финн.^[18]
общий источник: Ulyana Sergeenko, парижский период (Ulyana Sergeenko) → Jonathan Anderson (JW Anderson). Объёмы 1980-х — рукава «баранья нога», кепки в духе Мадонны — критик поставила в один ряд с тем, как силуэты восьмидесятых вернул J.W.Anderson; оба восходят к моде 1980-х.^[19]
искусство: Ulyana Sergeenko, парижский период (Ulyana Sergeenko) → Хельмут Ньютон, Стивен Мейзел. Славянский фольклор и язычество («ведьмы») показаны через воображаемую оптику фотографии 1980-х — корсетика и бюстье как у героинь Ньютона и Мейзела.^[6]
кино: Ulyana Sergeenko, парижский период (Ulyana Sergeenko) → голливудский нуар 1940-х (Джон Хьюстон). Пальто-бочонок с меховым воротником, перчатки и докторский саквояж, затем светлые платья классического Голливуда — образ американских роковых женщин и советских гангстеров по мудборду из кадров нуара.^[20]
искусство: Ulyana Sergeenko, парижский период (Ulyana Sergeenko) → Кижский погост. Геометрическая отделка, сделанная русскими промысловыми мастерскими, повторяет лемех (деревянную чешую) глав Кижского погоста; в 2026 году дом сам процитировал эту коллекцию.^[21]
оммаж: Ulyana Sergeenko, парижский период (Ulyana Sergeenko) → Ulyana Sergeenko, парижский период (Ulyana Sergeenko). Юбилейная коллекция цитирует архив: «вдовий» платок и платье с голубикой из фатина — к финальному выходу Водяновой в чёрном пальто и вуали на дебюте 2012 года; также цитаты «Казахстана» 2014, «Коммуналки» 2015, «Кижей» 2021.^[22]

Источники

Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →