Фешнпедия › Дома

Marni

Также пишут: Марни.

Marni — миланский дом «умной странности»: асимметричный, сознательно неловкий крой, собственные принты и столкновения цвета, ремесленная фактура и мех, обработанный как обычная ткань. Sarah Mower ставила Кастильони в один ряд с Кавакубо и Миуччей Прадой как лидеров «абстрактного» дизайна для женщин, которые отказываются от «сексуальности для мужского взгляда». После продажи OTB (2012) и ухода семьи (2016) Франческо Риссо превратил дом в арт-коллектив и площадку перформансов, а с 2026 года Мерил Рогге возвращает его к сдержанной, «жёсткой» основе ранних коллекций.

Основан: 1994, Милан (Консуэло Кастильони с мужем Джанни; марка выросла из семейного мехового бизнеса Ciwifurs, отделилась в 1999)

Главный код дома: принт-коллаж и «неправильная» асимметрия: цвет и узор на скособоченном силуэте

Самое узнаваемое в Marni — не силуэт и не логотип, а авторский принт (горох, полосы, графичные цветы, «каракули») в столкновении цветов на нарочито неуклюжей форме. Каждый директор определяется тем, как он работает с этим кодом: Кастильони его создала, Риссо разогнал до живописи от руки, Рогге приглушила цвет и вернула графику.

Что неизменно при любом директоре

Креативные директора Marni

КтоГодыРоль
Consuelo Castiglioni1994–2016основатель
Francesco Risso2016–2025директор
Meryll Rogge2025–директор

Consuelo Castiglioni, 1994–2016

Что принёс. Кастильони, без формального дизайнерского образования, выстроила марку как модульный гардероб, в который «входят и играют»: топы, юбки, пальто, брюки, свободно комбинируемые. Ранние коллекции — «наивные» хлопки с розочками, позже — искусная работа кроем: изогнутые рельефы, округлые и спущенные плечи, узкие брюки по косой, переосмысленные футболки и трикотаж. Её подпись — насыщенные, «аппетитные» сочетания цвета (мята, малина, шоколад, бирюза, бисквит) и принты с художниками, а в поздние годы — скульптурные объёмы (эллиптические плечи, платья, отстоящие от бёдер), жаккарды и вышивки, имитирующие цифровые узоры. Mower в 2016-м пишет, что «хиппи-эксцентрик Милана» вывела вперёд новый итальянский гламур.

Что сделал с главным кодом. Создала код: принты и цвет на скособоченной, асимметричной форме.

Что сохранил. Мех из семейного дела.

Что сломал. Отход от меховой специализации к арт-гардеробу; антисексуальная эстетика.

Подпись: модульный гардероб; горох и «каракули» 1950-х; аппетитный цвет; асимметричное плиссе; сумки-карманы; серьги-подвески.

весна-лето 2000, прет-а-порте — ранний Marni

Молодые лёгкие платья и отдельные вещи в ярко-розовом, зелёном и жёлтом поверх белого и бежевого; горох и абстрактные мотивы в лёгком хлопке; деревенские юбки с тонкой вышивкой, клетка виши; полупрозрачные слои; плоская обувь и ботинки, тоже в горох.[1]

Что писали критики: Vogue: игривая женственность за счёт прозрачных наслоений.

«Polka dots and abstract motifs in light cotton dominated»Vogue Runway (без подписи) — Vogue Runway

весна-лето 2004, прет-а-порте — 1950-е без буквальности

Пальто в лососёвую полоску поверх бежевой юбки в белый горох, лаймовое пальто с подкладкой в горох; бирюза, мята, малина, бисквит, серебро; «каракули» шторных тканей 1950-х на пластиковых купальниках и холщовых сумках; изогнутые рельефы, пышные круглые рукава, спущенное плечо, узкие полосатые брюки по косой, переосмысленные футболки; «постиранные» кутюрные ткани.[2]

Что писали критики: Sarah Mower: от наивных ранних хлопков к «грациозному мастерству»; изюминка — изогнутый крой, скашивающий ретро-силуэт.

«the artlessly lovely results of a girl’s home dressmaking classes»Sarah Mower — Vogue Runway

осень-зима 2016, прет-а-порте — новый итальянский гламур

Блузы с рукавами-шарами, накидки, повторяющие плечо, эластичные лыжные брюки со штрипками; плотные формованные ткани для эллиптической линии плеча и платьев, отстоящих от бёдер; «пластиковый» синий прямоугольник на мужском пальто, оказавшийся ручной вышивкой стеклярусом; яйцевидное платье с жаккардом по цифровому узору; чёрный табар с шлейфом поверх блузы в арлекин-принт, карамельные брюки со штрипками, острые каблуки, серьги-цепи в духе 1960-х.[3]

Что говорил сам: Кастильони: «в этот раз были важны пропорции; я хотела округлости… и романтики, но современной».

Что писали критики: Sarah Mower: оригинальность, которую не ухватить ярлыком; «хиппи-эксцентрик Милана» вывела вперёд новый итальянский гламур.

«Ours is not to name but to know.»Sarah Mower — Vogue Runway

весна-лето 2017, прет-а-порте — последняя коллекция основательницы

Модульная композиция в белом-бежевом-пахтовом: топы, юбки, пальто, брюки, обвязанные продетой морской верёвкой; сумки-«браконьерские» карманы на бёдрах; платья с асимметриями из плиссе, кулисок и пышных рукавов (с отсылками к крестьянскому костюму и греческой скульптуре); мята, малина, шоколад, выбеленный жёлтый; микроцветочные принты.[4][5]

Что писали критики: Sarah Mower ставит Кастильони третьей в «трёх грациях» концептуального дизайна рядом с Кавакубо и Прадой; зал аплодировал стоя.

«Consuelo Castiglioni, fashion's quiet goddess»Sarah Mower — Vogue Runway

Francesco Risso, 2016–2025

Что принёс. Риссо (восемь лет в студии Миуччи Прады, до того — Blumarine, Alessandro Dell'Acqua; выпускник Луизы Уилсон в Central Saint Martins) начал с итальянской психоделии 1970-х, ижкатов и английского ситца с «неправильными» наслоениями бюстгальтеров поверх вещей. Затем превратил Marni в коллектив и площадку перформансов: показ весны 2022 одел всех 400 гостей в расписанные вручную апсайкл-вещи, с музыкой Dev Hynes и сорежиссурой Бабака Радбоя; инклюзивный кастинг. Его «Риссо-измы» — коконы из пальто-кромби, платья со складками на спине, переходящими в эксцентричное плиссе, пирамидальные юбки под «крокодил», сочетания жоржета и пони, кабаре-постановки и совместные арт-резиденции. Мужская линия разошлась в сторону стритвира, женская — в сторону почти кутюрной экспрессии (WWD).

Что сделал с главным кодом. Принт и цвет сделал живописью от руки: полосы, ромашки, тюльпаны, роспись по одежде, совместная работа с художниками.

Что сохранил. Цветы как «домашняя территория», асимметрия, ремесло, мех.

Что сломал. Шоу-хэппенинги, коллективное авторство, инклюзивность, ручная роспись и апсайкл, экспрессивный почти кутюрный объём.

Подпись: роспись от руки; ромашки и регбийная полоса; кокон-пальто; плиссе-волны на спине; показ-перформанс; Dev Hynes.

осень-зима 2017, прет-а-порте — дебют

Лохматое фиолетовое пальто с оранжевым воротником, оранжевый вязаный топ с высоким горлом, голубая футболка в шахматку из джерси и клёши-хипстеры; затем — цветочные принты: размытые икаты, итальянская психоделия 1970-х, нежный английский ситец со спортивными кулисками и бюстгальтерами поверх одежды.[6]

Что говорил сам: Риссо: «Консуэло всегда освобождала мужчин и женщин от стереотипов»; коллекция «о женственности и женщинах вокруг меня».

Что писали критики: Sarah Mower: «очень итальянский, вайб 1970-х»; судить рано, но видны свежесть и потенциал.

«on view here was freshness and potential»Sarah Mower — Vogue Runway

весна-лето 2022, прет-а-порте — «Marniphernalia»: показ-хэппенинг

Примерки для 400 человек: гости и исполнители в апсайкл-хлопке с полосами, расписанными от руки (нумерация «из 800»); модели по спирали — косые платья в регбийную полосу, колор-блок блейзеры, пончо в бретонскую полоску, кафтаны, лохматые кардиганы; ромашки — наивная вышивка, интарсия-тромплей, роспись на футболке-платье в пол.[7][8]

Что говорил сам: Риссо: вернуться «к практике того, что мы делаем — шить одежду для людей, один на один»; полосы — направление, ромашки — новое начало и стойкость.

Что писали критики: Nicole Phelps: единственный дизайнер сезона, честно ответивший на пандемию и расовые протесты; аутентичность важнее аспирации.

«less a runway show than it was a fashion happening»Nicole Phelps — Vogue Runway

осень-зима 2025, прет-а-порте — последний показ: кабаре «The Pink Sun»

Штаб-квартира как кабаре в полумраке, с расписанными командой скатертями и живой музыкой Dev Hynes; пальто-кромби, превращённые в коконы; футляры со складками на спине, переходящими в эксцентричное плиссе; яйцевидные блузоны с овчинными воротниками над пирамидальными юбками «под крокодил»; жоржет с пони, молескин с мохером; атласные платья-«сирены» в цветах драгоценных камней; волк из пайеток на алом брючном костюме.[9]

Что говорил сам: Риссо: в коллекции «всё, во что я влюбился, придя в Marni, всё, что я разрушил, пересоздал и возродил»; совместная резиденция с нигерийскими художниками Olaolu Slawn и Soldier Boyfriend.

Что писали критики: Tiziana Cardini: редкий талант; сезон — витрина «Риссо-измов», лексикона, развившего причудливость марки до художественного высказывания.

«a joyful, fantastical act of inventive bravery—poetic and sublime»Tiziana Cardini — Vogue Runway

Meryll Rogge, 2025–

Что принёс. Бельгийка Рогге (Антверпенская академия; около семи лет у Марка Джейкобса, затем глава женского дизайна у Дриса ван Нотена; своя марка с 2020) — фанатка Marni с подросткового возраста. В архиве она нашла первые коллекции 1993 года — белые, чёрные, коричневые, серые, без принта и украшений — и вернула эту сдержанность: приглушённые тона и много чёрного с редкими пастельными или яркими акцентами. Силуэт — маленькие пальто 1990-х с подогнанным плечом и прихваченной талией, юбка до колена, сидящая низко на бёдрах. Чуть панковская «жёсткость»: фурнитура и заклёпки как декор, короткие шубки из овчины и козы, горох в виде больших звенящих дисков, графичные цветы «без сахара», вестерн-американа. Показ совместный (мужчины и женщины).

Что сделал с главным кодом. Приглушила цвет и вернула принту графику: полосы вперёд, горох — дисками, цветы — модернистские и жёсткие.

Что сохранил. Архив Кастильони конца 1990-х — начала 2000-х (сандалии с кошачьим каблуком и серые носки — WWD), мех, арт-украшения.

Что сломал. Отказ от перформативной экспрессии Риссо в пользу носибельности; чёрный и панк-фурнитура.

Подпись: юбка низко на бёдрах; маленькое пальто 1990-х; диски-горох; фурнитура как декор; шубка из козы; приглушённый цвет.

осень-зима 2026, прет-а-порте — дебют

Открытие — пушистое пальто до колена; маленькие пальто с подогнанным плечом и прихваченной талией, юбки низко на бёдрах в многих вариантах; много чёрного с редкими пастельными акцентами; фурнитура и заклёпки; короткие шубки из овчины и козы; полосы, горох большими звенящими дисками, жёсткие графичные цветы; сандалии на кошачьем каблуке с серыми носками; совместный показ.[10][11][12][13]

Что говорил сам: Рогге: первые коллекции 1993 года были без цвета, принтов и украшений; «мы всё немного ужесточили»; «лучший человек, чтобы делать Marni Консуэло, — сама Консуэло».

Что писали критики: Tiziana Cardini: родное владение языком дома, а не выученный урок; Tim Blanks (BoF): канализирует неловкое очарование основательницы; Miles Socha (WWD): характер и юность, но женской одежде не хватает люксовой полировки.

«less studied homework, more native fluency»Tiziana Cardini — Vogue Runway

Малоизвестные факты

Родословная: кто на кого повлиял

Бьюти

Marni: бьюти весна-лето 2027, Тонкие брови 1990-х и их возвращение, Coty

Источники

  1. Vogue Runway, 1999-09-30
  2. Vogue Runway, Sarah Mower, 2003-10-04
  3. Vogue Runway, Sarah Mower, 2016-02-28
  4. Vogue Runway, Sarah Mower, 2016-09-25
  5. BoF, Limei Hoang, 2016-10-21
  6. Vogue Runway, Sarah Mower, 2017-02-26
  7. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2021-09-26
  8. Vogue, Luke Leitch, 2025-06-18
  9. Vogue Runway, Tiziana Cardini, 2025-02-27
  10. Vogue Runway, Tiziana Cardini, 2026-02-26
  11. BoF, Tim Blanks, 2026-02-27
  12. WWD, Miles Socha, 2026-02-26
  13. W Magazine, 2026-02-26
  14. Vogue, Mark Holgate
  15. vogue.com
  16. businessoffashion.com
  17. nytimes.com
  18. vogue.com
  19. vogue.co.uk
  20. vogue.com
  21. reuters.com
  22. otb.net
  23. marni.com

Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →