Сари и его драпировка на западных подиумах: Готье для Hermès (2008) и Chanel «Париж — Бомбей» (2011)

Откуда взяли: Индия и соседние страны Южной Азии; сари носят женщины по всему субконтиненту

• сари — несшитое драпированное полотно — По «Энциклопедии одежды и моды» (статья Мукулики Банерджи и Дэниела Миллера), сари — драпированная некроеная ткань около пяти метров длиной. В самом распространённом способе ношения, нивi (nivi), полотно оборачивают вокруг бёдер, около метра собирают в складки и заправляют на поясе спереди, остальное закрывает грудь и падает с левого плеча; свободный конец называется паллу (pallu). Носят с нижней юбкой на шнурке и короткой облегающей блузкой. Только в Индии, по той же статье, сохраняется около сотни других способов драпировки. (The Met, Costume Institute: сари, Индия, около 1875, шёлк и металлическая нить, 1978.50; сари, Индия, XVIII век, шёлк, C.I.53.21.3)^[1][2][1][3]
• региональное ткачество сари — В V&A хранится сари из Бурханпура (ныне штат Мадхья-Прадеш), около 1882 года: хлопок с шёлковой основой по краям, в каймах — икат (нити основы окрашивают перевязкой до ткачества, и рисунок проступает на ткани). Каймы и концевые полосы — главное место узора сари. (V&A, IS.1702&A-1883)^[4][4]

Кто взял: Hermès (Жан-Поль Готье, креативный директор женской линии); Chanel (Карл Лагерфельд), Hermès, прет-а-порте весна–лето 2008 (показ в Париже, октябрь 2007); Chanel Métiers d'Art «Paris-Bombay» 2011/12 (пред-осень 2012), показ в Гран-Пале 6 декабря 2011, 2007–2011

У Hermès вечерние выходы — переосмысленные сари с тесьмой по краю, перекинутые через одно плечо и надетые с бриджами или легинсами, рядом с тюрбанами, куртками с воротником-стойкой (неру) и бриджами-джодпурами. У Chanel — драпировка сари поверх твида и шёлка, «металлические сари», воротники неру, туники, ачкан, чуридары и шальвар-камиз в исполнении мастерских Chanel, украшения в духе Великих Моголов от Desrues. Из полотна, которое каждый раз заново оборачивают, получилось сшитое платье или драпировка, закреплённая кроем.^{[5][5][6][7][8]}

Откуда взяли

Сари — одно несшитое полотно примерно в пять метров (по разным справочникам — от четырёх до девяти метров), которое не кроят, а оборачивают вокруг тела. Самый известный способ — нивi: складки заправлены спереди на поясе, конец-паллу спадает с левого плеча, под сари — нижняя юбка и короткая блузка. Историк ремесла Каамья Шарма пишет, что популяризацию нивi приписывают Джнянадананди Деви из семьи Тагор в середине XIX века, а массово так стали носить после независимости 1947 года; сама она спорит с объяснением этого успеха только национальным движением и влиянием элиты. Помимо нивi в Индии живы около сотни других драпировок. Узор сари сосредоточен в каймах и концах: таковы сари из собраний Met (около 1875, шёлк с металлической нитью, и XVIII век) и V&A (Бурханпур, около 1882, с икатом в каймах).^{[2][9][1][3][4]}

Что сделал дом

Hermès, весна–лето 2008. Готье, тогда отвечавший за женскую линию Hermès, устроил «большое путешествие по Индии»: оранжевый задник, по которому стекали пряности, тюрбаны из шёлка и крокодиловой кожи. Вечер, по рецензии Николь Фелпс на Vogue Runway, открывали переосмысленные сари с тесьмой по краю, перекинутые через плечо, — с бриджами или легинсами, затем шёлковые платья с длинными шлейфами-накидками. Фелпс назвала тему почти кэмпом, но сами вещи — безусловно в духе Hermès. Chanel, «Париж — Бомбей». Показ серии Métiers d'Art прошёл 6 декабря 2011 года в Галерее Курб Гран-Пале, превращённой в пиршественный зал махараджи. Harper's Bazaar Malaysia пишет, что Лагерфельд никогда не был в Индии и опирался на историю, воображение и прежде всего на платья в духе сари и украшения по индийским мотивам из коллекции Коко Шанель весна–лето 1939. В коллекции были драпировка сари, «металлические сари», воротники неру, туники, чуридары, ачкан и шальвар-камиз, украшения в духе Великих Моголов работы Desrues; Лагерфельд называл тему «смесью Индии с Англией», а Стеллу Теннант, открывшую показ, сравнивал с леди Керзон, вице-королевой Индии.^{[5][6][7][10][11][8]}

Спор

Обвинений в присвоении на уровне общин или властей по этим показам не найдено; критика шла от индийской прессы и дизайнеров. О Chanel журналистка Дипанджана Пал (Newslaundry, май 2012) писала, что «Париж — Бомбей» — фантазия Лагерфельда, а не знак признания Индии: он вдохновлялся страной, где не был, говорил, что «даже бедные женщины носят по три золотых браслета», и на вопрос о причине ответил, что он «против реальности»; рекламную кампанию с позами-мудрами она считала карикатурой. В других отзывах тот же показ описан как оммаж ремеслу. О Hermès: в конце 2011 года дом выпустил в Индии ограниченную серию сари (по Financial Times — 28 вариантов, около 5500 фунтов). Президент Hermès India Бертран Мишо говорил, что идея — почтить индийскую культуру и предложить версию Hermès традиционной одежды. Дизайнер Дипика Говинд назвала это бестактностью, Сабьясачи Мукерджи критиковал цену и притягательность марки, а редактор Vogue India Бандана Тевари сочла сари «хорошим современным принтом». Извинений, снятия вещей или иных последствий в открытых источниках не найдено.^[12][8][6]

Что осталось в моде

Сари для Готье — постоянный мотив: в 2012 году он говорил, что в каждой его коллекции есть индийское вдохновение, а в кутюрной коллекции осень–зима 2017 драпировка шла прямо от традиционных сари. Обмен шёл и в обратную сторону: V&A хранит сари из французского шифона 1960-х и поясняет, что с 1940-х по 1960-е годы женщины из богатых индийских семей носили сари из французского шифона, а парижские фабрики выпускали шифон отрезами нужной длины для этого рынка. Выставка V&A «The Fabric of India» (3 октября 2015 — 10 января 2016, кураторы Розмари Крилл и Дивья Патель) завершалась подборкой сари и работами современных индийских дизайнеров.^{[13][14][15][16]}

Спорное

• Длина сари. «Энциклопедия одежды и моды» — около пяти метров; Harper's Bazaar Malaysia — от четырёх до девяти метров; другие справочники на той же странице Encyclopedia.com — 5–9 ярдов.^[2][6]
• Что именно было в Hermès 2008: «сари» или «платья-сари». Vogue Runway пишет о «переосмысленных сари» с тесьмой; Financial Times (Шоба Нараян) — о «платьях-сари» Готье весны 2008 и называет их вариациями на тему, менее значимыми, чем сари Hermès 2011 года.^[5][8]

Связанное

Свадебный наряд Индии, Заимствования и споры о присвоении культуры в свадебной моде, Chanel, Jean Paul Gaultier, Hermès

Источники

1. metmuseum.org
2. Encyclopedia of Clothing and Fashion (на Encyclopedia.com), Mukulika Banerjee, Daniel Miller
3. The Met, Costume Institute (данные по карточке файла Wikimedia Commons из проекта Met Open Access), The Metropolitan Museum of Art
4. collections.vam.ac.uk
5. vogue.com
6. Harper's Bazaar Malaysia, Elyza Khamil, 2019-02-20
7. Luxuo, 2011-12-08
8. Financial Times Weekend (авторская перепечатка на сайте автора), Shoba Narayan, 2012-01-13
9. Garland Magazine, Kaamya Sharma, 2022-03-21
10. nss magazine, Sydnee Monday, 2011-12-07
11. FashionUnited (Франция), 2011-12
12. Newslaundry, Deepanjana Pal, 2012-05-31
13. SikhNet (перепечатка Daily Mail India), Deepti Jakhar, 2012-06-30
14. Coveteur, Samantha Tse, 2017-07-27
15. V&A, Collections (API api.vam.ac.uk), Victoria and Albert Museum
16. FashionUnited UK, Danielle Wightman-Stone, 2015-10