Фешнпедия › Дома

Thierry Mugler / Mugler

Также пишут: Мюглер, Тьерри Мюглер.

Дом Тьерри Мюглера — самый театральный и «инженерный» голос парижской моды 1980–90-х: скульптурная фигура «песочные часы» с огромными плечами и стянутой талией, женщина-воительница, киборг, насекомое, химера. Мюглер ввёл в высокую моду пластик, хром, винил, латекс и плексиглас, превращал показы в платные шоу для тысяч зрителей и снимал клипы. После его ухода в 2002 году и паузы дом перезапускался несколько раз: стилистский медиапроект Формикетти с Леди Гагой, «носибельная» сексуальность Комы, стрейч-корсет и интернет-шоу Кадуолладера, и с 2025 года — кутюрная точность Мигела Каштру Фрейташа. Наследие держит одна вещь — силуэт.

Основан: 1974 (по хронологии и по 10-летию дома в 1984 году), Париж

Главный код дома: силуэт «песочные часы»: острое плечо + стянутая корсетом талия

Монреальский музей описывает почерк Мюглера как «строгие линии и плечи супергероини» и затянутую в корсет талию — это то, что узнают в любом выходе. Каждый наследник определяется тем, насколько он смягчает или усиливает эту фигуру.

Что неизменно при любом директоре

Креативные директора Thierry Mugler

КтоГодыРоль
Thierry Mugler1974–2002основатель
Пауза дома; Rosemary Rodriguez (по WWD — дизайнер)2002–2010студия
Nicola Formichetti2010–2013 (с Себастьеном Пеньё на женской линии)директор
David Koma2013–2017директор
Casey Cadwallader2017/2018–2025 (назначен в декабре 2017, ушёл в конце марта 2025)директор
Miguel Castro Freitas2025 – н.в.директор

Thierry Mugler, 1974–2002

Что принёс. В 1970-е Мюглер придумал «гламазонку» — шикарную современную женщину после хиппи-моды (Бруклинский музей). В 80-е — скульптурная фигура с острым плечом и затянутой талией, «скальпельный» и аэродинамический крой (формулировка Vogue), строгий чёрно-белый пауэр-дрессинг в кадре Хельмута Ньютона. Затем — индустриальный дизайн и фантастика: коллекция «Hiver Buick» 1989 года в честь автомобильного дизайнера Харли Эрла, бюстье-«бамперы», пояса-«радиаторы», сумка-«плавник», киборги из хрома и плексигласа, сделанные с кузовщиком самолётов Жан-Пьером Делькро и художником Жан-Жаком Юрсеном. В 1992 году — первая кутюрная коллекция, клип George Michael «Too Funky» и духи Angel. В кутюре 1997–98 годов — бестиарий: насекомые, химеры, медузы из органзы. Показы — гигантские спектакли со звёздами вместо моделей (Дайана Росс, Типпи Хедрен, Шэрон Стоун); кастинг смешивал супермоделей, трансгендерных моделей и андеграунд.

Что сделал с главным кодом. Создал код и довёл его до крайности: от сукна до плексигласа и металлической брони «Машиненменш».

Что сохранил. Основатель — точка отсчёта.

Что сломал. Платный показ-шоу для публики; пластик, хром, латекс в высокой моде; женщина-машина и женщина-существо.

Подпись: острое плечо и осиная талия; бюстье-«мотоцикл»; робот «Машиненменш»; «Химера» с чешуёй; латекс и плексиглас; показ-спектакль.

осень-зима 1984, прет-а-порте — L'Hiver des Anges — 10-летие дома в Зените

Платный показ-спектакль для публики в концертном зале Le Zénith: 60 моделей, 350 образов, 800 прожекторов, более 6000 зрителей, из них 4000 купили билеты по 175 франков. Описаний отдельных вещей в открытых текстах нет.[1][2]

Что писали критики: Musée des Arts Décoratifs: Мюглер стал первым на Западе, кто показал коллекцию как платный спектакль для публики (идея, по музею, восходит к Иссэю Мияке, 1973).

осень-зима 1995, кутюр — 20-летие дома в Cirque d'Hiver — «Машиненменш»

Часовой спектакль в Зимнем цирке с выступлением Джеймса Брауна и камео Типпи Хедрен, Патти Херст, Верушки; «скальпельный» крой в костюмах, фетишистский латекс. Кульминация — серебряный костюм киборга, открывшийся, когда модель сбросила пальто в пол: полностью сочленённая броня по Футуре из «Метрополиса», шесть месяцев работы.[3][4]

Что писали критики: Vogue Runway включил показ в список самых незабываемых шоу 90-х.

«A frightening and tantalizing image for the dawn of the Internet age»Vogue Runway (без подписи) — Vogue Runway

осень-зима 1997, кутюр — Les Chimères — мифические существа

Открывали костюмы-«песочные часы», затем анатомические латексные торсы, один научно-фантастический ансамбль, искусственный мех и анималистика, рога; Дебра Шоу — драпированный Дракула. Финал — платье-«Химера» на Адриане Карембё с линзами «кошачий глаз»: золотой сочленённый корсет из чешуи, перья, кристаллы, конский волос, два года работы с художником Жан-Жаком Юрсеном и корсетьером Mr Pearl.[5][6][7]

Что писали критики: Боррелли-Перссон (ретроспективно, 2022): персонажи дошли до карикатуры, но мастерство и конструкция подлинные; гибридное существо — итог всех его женщин-машин и насекомых.

«his craftsmanship and constructions remained the real deal»Laird Borrelli-Persson — Vogue Runway

Пауза дома; Rosemary Rodriguez (по WWD — дизайнер), 2002–2010

Эпоха ждёт сверки с первоисточниками.

Что принёс. По хронологии (Vogue/Guilbault 2025): в 2002 году Clarins закрыл модное направление, возрождение — в 2010 году; WWD упоминает Розмари Родригес как дизайнера в этот период. Рецензий коллекций этого времени не открывал — разбор не делаю.

Что сделал с главным кодом. Не проверено.

Что сохранил. Не проверено.

Что сломал. Не проверено.

Nicola Formichetti, 2010–2013 (с Себастьеном Пеньё на женской линии)

Что принёс. Стилист Леди Гаги, Формикетти перезапустил дом под новым названием «Mugler» как медиапроект: коллектив соавторов (Ромен Кремер на мужском, Себастьен Пеньё на женском), фильмы Мариано Виванко, Рико с татуировкой скелета, саундтреки Гаги, огромная онлайн-аудитория. Из кодов Мюглера взяли сильное плечо, срезанные лацканы, супергеройскую массу; материалы — неопрен, пластик, нейлон, латекс; силуэт метался между нарисованной на теле узостью и сверхобъёмом. Критика упрекала: «больше стайлинга, чем дизайна». К четвёртому сезону (весна 2013) Пеньё смягчил линию — кожаные топы-кимоно, юбки-оригами, раздельные вещи и первые сумки.

Что сделал с главным кодом. Плечо Мюглера сохранил как цитату (острые пиковые плечи в брючных костюмах), но тело чаще закрывали боди и латексом, чем строили корсетом.

Что сохранил. Шоу и звезда как центр, плечо, латекс, супергерои.

Что сломал. Дом как медиа и интернет-событие; стилист вместо кутюрье; мужская линия как витрина.

Подпись: пиковое плечо; латекс и неопрен; Леди Гага; фильм вместо показа; татуированный Рико.

осень-зима 2011, мужская — дебют — мужская презентация

Гараж на рю де Тюренн, фильм Виванко с Рико и неизданный трек Гаги. Мальчики с засаленными волосами, лица в латексе; сильные плечи, срезанные лацканы; неопрен, пластик, нейлон, латекс; узкие силуэты против мешковатых брюк со складками.[8]

Что говорил сам: Формикетти назвал коллекцию «носибельной».

Что писали критики: Шнайер: тише и менее остроумно, чем бравада самого Мюглера; часть зала ворчала «больше стайлинга, чем дизайна».

«light without heat»Matthew Schneier — Vogue Runway

осень-зима 2011, прет-а-порте — женский дебют с Леди Гагой

Gymnase Japy, подиум с деревянными арками «собора». Чёрный брючный костюм с пиковыми плечами 80-х на сверхвысоких платформах; Леди Гага в формованном бра, прозрачном боди и узкой юбке-хоббл, позже в белом корсете. Прозрачный трикотаж, латексные брюки, меха с плечами Мюглера, скульптуры Рейна Волленги — «постчеловеческая андроид-богиня».[9]

Что говорил сам: Формикетти: «Веселье возвращается… Мюглер был для меня богом моды… это было развлечение».

Что писали критики: Фелпс: не поразило ни близостью к оригиналам, ни видением будущего; как развлечение — попадание.

«one of bemused disappointment»Nicole Phelps — Vogue Runway

весна-лето 2013, прет-а-порте — четвёртый сезон — взросление

Пеньё ослабил линию, сохранив графичность: поп-Америка и французский японизм, мягкие кожаные топы-кимоно с короткими кожаными юбками-оригами, много раздельных вещей вместо доминирующих платьев, первые сумки.[10]

Что говорил сам: Формикетти: «Никогда не думал, что буду делать сумки!»

Что писали критики: Фёрнисс: одна из самых зрелых коллекций нынешнего Mugler.

«one of its most accomplished collections»Jo-Ann Furniss — Vogue Runway

David Koma, 2013–2017

Что принёс. Грузинский дизайнер из Лондона, с детства влюблённый в шоу Мюглера, Кома вернул дом «на землю, где женщины покупают» (WWD). В дебюте он сознательно не смотрел архив в 5000 вещей и строил полный гардероб: строгий крой, шёлковые брюки, трикотаж, комбинезоны. Его Mugler — спортивный и анатомический: вырезы на бёдрах и плечах, обведённые хромированными спиралями, металлические кольца и пряжки как отсылка к стальной корсетерии, ленты из репса, затягивающие боксовый жакет в приталенный. Палитра — чёрный, белый, серый, неоновые маркерные акценты. Позднее — денимовые корсеты и плотные платья с вырезами на крючках. Кома при этом любил большие шоу и супермоделей.

Что сделал с главным кодом. Смягчил: плечи тоньше, талия свободнее за счёт регулируемых лент — «больше никаких огромных плеч и узких талий» (Вирджини Куртен-Кларанс, владелица).

Что сохранил. Тело в центре, металл, корсет, сексуальность.

Что сломал. Коммерческий носибельный гардероб и спортивность вместо театра и медиа-стайлинга.

Подпись: вырезы с хромированными спиралями; металлические кольца; репсовые ленты-стяжки; денимовый корсет; неоновый маркер.

круиз 2015 — дебют

Более 150 вещей: строгий крой, прозрачные пайетки на платье с молнией, кнопки, металлические детали, репсовые ленты, превращающие боксовый жакет в приталенный; мини с зигзагом из репса, сетчатые кроп-топы, юбка с бондаж-деталями; шёлковые брюки, трикотаж с прозрачными вставками, неоновые принты-каракули.[11][12][13]

Что говорил сам: Кома: «Хотел сосредоточиться на новой женщине Mugler»; архив не смотрел; цель — гардероб на каждый случай.

Что писали критики: Заррелла: сильный первый выход, хотя металлических колец многовато.

«this was a strong first outing for the designer»Katharine K. Zarrella — Vogue Runway

весна-лето 2015, прет-а-порте — первый подиумный показ

Монохром — чёрный, белый, ледяной голубой, оранжевый: смокинги с боди в изогнутых вырезах, узкие крепдешиновые платья, кроп-топы и карандашные юбки с вырезами на бёдрах; цепь «омега» вокруг каплевидных вырезов.[14][15]

Что говорил сам: Кома: «чисто и легко»; дом подавал показ как «чистый лист».

Что писали критики: Бланкс: слишком осторожно, с удалением «Thierry» из названия ушла и личность. WWD: носибельнее предшественников, но растворяется в насыщенном жанре «секси».

«Putting it bluntly, he played it very safe»Tim Blanks — Vogue Runway

весна-лето 2018, прет-а-порте — корсет и волан

Денимовые корсеты с огромным подвёрнутым краем на талии поверх джинсов и юбки, чёрный глянцевый корсет над шифоновой юбкой, длинные цветные шифоновые платья с металлической нитью; узкие платья и боди с вырезами на крючках; «гремучие змеи» из мозаики кожаных лоскутов.[16]

Что говорил сам: Кома: диалектика корсета и волана — после фильма «Les Pétroleuses» с Бардо и Кардинале.

Что писали критики: Лейтч: хорошо, что он расширил словарь, не изменив главному посылу.

«good to see him broaden his vocabulary a bit»Luke Leitch — Vogue Runway

Casey Cadwallader, 2017/2018–2025 (назначен в декабре 2017, ушёл в конце марта 2025)

Что принёс. Американец с опытом Narciso Rodriguez, Loewe и Acne Studios начал с «реальной» женщины: оверсайз-блейзер с велосипедками, джинсы со спиральным швом, неизвестные модели в маленьком зале. Главная техническая идея — корсет без жёсткости: стрейч в двух направлениях, прозрачно-плотные трико, «песочные часы» через внутреннюю инженерию или внешний корсет. Mugler стал брендом атлетизма и инстаграма, одевающим Беонсе, Карди Би, Меган Ти Стэллион; показы перешли в формат вирусных фильмов. Ближе к концу он вернул театр — трёхактное шоу осени 2024 года, а последний показ (весна 2025, Le Trianon) сделал «одежду прежде всего»: жакеты, распускающиеся вверх как цветок, геометрические бёдра. Красная дорожка — центральный канал: Зендая в архивном «Машиненменш» на премьере «Дюны 2».

Что сделал с главным кодом. Сделал «песочные часы» эластичными и пригодными для жизни: корсет из стрейча, в котором «можно завязать шнурки, сесть в такси, дышать».

Что сохранил. Корсетная фигура, латекс и прозрачность, звёзды, показ как событие.

Что сломал. Атлейжер и стрейч; цифровые фильмы; кастинг с моделями разных фигур (Пресьюс Ли, Палома Эльсессер); позже — обращение к архиву как к шоу.

Подпись: стрейч-корсет; прозрачные трико с вставками; спиральные джинсы; блейзер с велосипедками; цепочки-«змейки» как боди-украшение.

весна-лето 2019, прет-а-порте — подиумный дебют

Маленький зал, в основном неизвестные модели. Первый выход — оверсайз-блейзер со швами и велосипедки, белые ботильоны на среднем каблуке; деним со швами и полнотой у колена; «песочные часы» через внешние корсеты или внутреннюю конструкцию; платье с мраморным принтом по работам Самары Скотт со встроенной чёрной полубра.[17]

Что писали критики: Фелпс: Кома показывал вечерний, «кричащий» Mugler; Кадуолладер выравнивает дом под реальную жизнь современной женщины; платья с внутренней конструкцией — главное достижение.

«It’s early days, but Cadwallader is looking like a smart choice.»Nicole Phelps — Vogue Runway

осень-зима 2021, прет-а-порте — стрейч-корсет и цвет

Видео-показ: трикотажные слои колор-блок (изумруд, ультрамарин, бордо, оранжевый; неон-жёлтый с тёмно-синим), брюки без задней части, полупрозрачные трико; украшения-боди из гибких золотых цепочек-«змеек» по мотиву найденного винтажного украшения Мюглера.[18]

Что говорил сам: Кадуолладер о корсетах: «Можно завязать шнурки, сесть в такси, можно дышать»; цель сезона — движение.

Что писали критики: Фелпс: он адаптировал изогнутый, облегающий язык дома для поколения атлейжера.

«adapting the label’s curvy, body-con aesthetic for the athleisure generation»Nicole Phelps — Vogue Runway

осень-зима 2024, прет-а-порте — трёхактный театр

Показ в трёх актах с падающими занавесами, сухим льдом и силуэтами Пресьюс Ли и Палома Эльсессер в прожекторе; Кристен Макменами, Ева Герцигова, Фарида Хельфа. Без денима и лайкры: прозрачные корсеты, формованная кожаная броня, жидкий стрейч-бархат, мини с принтами по картинам Амберы Веллманн, бахрома с вплетённой кожей, жакет-шаль из лакового «твида». В финале открыли закулисье — отсылка к клипу «Too Funky».[19][20]

Что говорил сам: Кадуолладер: «Я бы умер, если бы было так тихо!»; Mugler — аутсайдер, «он не для всех».

Что писали критики: Питерс: возвращение показной театральности, за которую основателя звали «créateur de choc».

«It’s not for everyone. Not everyone likes it. I don’t care.»Casey Cadwallader — Vogue Runway (Ellie Pithers)

Miguel Castro Freitas, 2025 – н.в.

Что принёс. Португалец, бывший глава портновского направления Dior (AP), Каштру Фрейташ повёл Mugler к кутюрной строгости. Он возвращает фирменную «песочную» фигуру как рельеф плеча, талии и бедра — в строгом двустороннем сукне и атласе цвета бетона и пудрово-розового; ставит на ручную работу ателье, но гасит блеск — бюсты-люстры в матовых тонах. Его собственная оптика — бельгийская деконструкция 90-х и золотой век Голливуда: боди «второй кожи» с юбками из перьев, «шубка» из марабу в духе 40-х, чёрная лаковая кожа с осиной талией, звёзды как у флакона Angel. Показ в подземной парковке — контраст сырого бетона и точного силуэта.

Что сделал с главным кодом. Вернул «песочные часы» в первоначальной жёсткости и масштабе — но через портновскую точность, а не через стрейч или театр.

Что сохранил. Силуэт, звёзды (мотив Angel), красная дорожка, ремесло перьев и вышивки.

Что сломал. Приглушённая, почти матовая палитра; концептуальность антверпенского толка; отказ от интернет-шоу.

Подпись: двустороннее сукно «песочные часы»; матовые бюсты-люстры; боди с юбкой из перьев; чёрная лаковая кожа; звёзды Angel.

весна-лето 2026, прет-а-порте — дебют

Подземная бруталистская парковка в 11-м округе. Плечо, талия и бедро в двустороннем сукне и атласе серого бетона и пудрово-розового; расшитые бюсты-«люстры» без блеска; шубка из марабу, жакет с экзотическими перьями; боди с юбками из перьев; чёрное кожаное платье с завитками-розетками и вырезом, отстоящим от тела; золотой брючный костюм с перчатками, встроенными в жакет; серебряные звёзды как на флаконе Angel.[21][22]

Что говорил сам: Фрейташ: кино (золотой век Голливуда) дало теоретическую рамку коллекции.

Что писали критики: Холгейт: очень Mugler и очень Фрейташ, много будущих красных дорожек; в следующий раз стоит меньше концептуальности и больше повседневной жизни. AP: выбрал не шёпот, а громкость.

«All very Mugler, and all very Freitas»Mark Holgate — Vogue Runway

Малоизвестные факты

Дом и искусство

Родословная: кто на кого повлиял

Культовые элементы дома

сильное плечо (пауэр-шолдер, широкое подплечное плечо), корсет

Бьюти

Mugler: бьюти весна-лето 2027, Красная помада как классика, Блеск для губ 2000-х, Л'Ореаль (L'Oréal Groupe), Кристин Нажель, Доминик Ропьон

Источники

  1. Musée des Arts Décoratifs
  2. ALL-I-C, Isabelle Cerboneschi, 2019-04-01
  3. Vogue Runway, 1995-03-25
  4. Musée des Arts Décoratifs
  5. Vogue Runway, Laird Borrelli-Persson, 2022-12-25
  6. Fashion Studies
  7. Vogue Runway, Laird Borrelli-Persson, 1991-10-17
  8. Vogue Runway, Matthew Schneier, 2011-01-18
  9. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2011-03-01
  10. Vogue Runway, Jo-Ann Furniss, 2012-09-25
  11. Vogue Runway, Katharine K. Zarrella, 2014-06-09
  12. Vogue, Nick Remsen, 2014-06-12
  13. WWD, Miles Socha, 2014-06-09
  14. Vogue Runway, Tim Blanks, 2014-09-27
  15. WWD, WWD Staff, 2014-09-27
  16. Vogue Runway, Luke Leitch, 2017-09-30
  17. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2018-09-26
  18. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2021-10-27
  19. Vogue Runway, Ellie Pithers, 2024-03-03
  20. Vogue Runway, Mark Holgate, 2024-09-26
  21. Vogue Runway, Mark Holgate, 2025-10-02
  22. AP News, Thomas Adamson, 2025-10-02
  23. Vogue, Lucy Maguire
  24. British Vogue, Leisa Barnett
  25. wwd.com
  26. elle.com

Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →