Loewe

Также пишут: Лоуи, Лоэве, Лёве.

Loewe — второй по старшинству люксовый дом мира после Hermès (по Vogue), испанский кожевенный мастер и поставщик испанского королевского двора, которого WWD называет «Hermès Испании». LVMH купил его в 1996 году и с 1998-го выводит в Париж с готовым платьем, но два десятилетия критики спрашивали, в чём идентичность бренда за пределами сумки Amazona. Ответ дал Джонатан Андерсон (2013–2025): крафт как концепт, кожа как «кожа», сюрреалистичные трюки и культовые сумки превратили маленький испанский дом в один из самых влиятельных брендов десятилетия. Маккалоу и Эрнандес продолжают линию ремесла через технологии и американскую спортивность.

Основан: 1846, Мадрид

Главный код дома: кожа и ремесло (piel / craft)

Единственное, что не меняется ни при одном директоре, — работа с кожей и замшей на уровне, недоступном другим домам: от шифтов с инкрустацией у Родригеса до кожаной «пряжи» у Маккалоу и Эрнандеса. Каждый директор определяется тем, как он прочитал кожу — как роскошь, как секс, как ремесло или как материал для эксперимента.

Что неизменно при любом директоре

кожа и замша как «ткань» готового платья. У всех директоров кожа работает не как аксессуар, а как основной материал одежды — жакеты, брюки, платья, рубашки. Меняется только интонация.
Родригес осень 2000: кожаные шифты с вставками-сеткой Мондриана; Онья Сельфа осень 2002: простые формы в карамельных и ванильных кожах; Вевер осень 2012: тиснёные «фантомные» пояса и карманы; Андерсон весна 2015: тренч из замши «oro»; М&Э весна 2026: рваные кожаные джинсы, кожаные рубашки в складку
испанскость. Директора так или иначе отвечают на испанское происхождение: андалусская выездка, фламенко, Балеарские острова, «испанская» палитра.
Родригес осень 2000: «испанская» палитра чёрный–мёд–паломино; Онья Сельфа: фламенко и «горячая» Испания против бельгийского холода; Вевер осень 2012: Королевская андалусская школа конного искусства; Андерсон весна 2015: Форментера; М&Э: «испанскость» — один из трёх столпов
сумка Amazona и аксессуары как опора бизнеса. Критики разных эпох отмечают, что аксессуары — главная коммерческая ценность Loewe; Amazona переходит из эпохи в эпоху.
Вевер весна 2009: белая Amazona из архива; Independent 2014: идентичность бренда сводилась к Amazona; М&Э весна 2026: Amazona с одной ручкой

Креативные директора Loewe

Кто	Годы	Роль
Narciso Rodriguez	1997–2001 (назначен в июне 1997, первый показ март 1998)	директор
José Enrique Oña Selfa	2002–2007 (первая коллекция осень 2002, последняя весна 2008)	директор
Stuart Vevers	~2008–2013	директор
Jonathan Anderson	2013–2025	директор
Jack McCollough & Lazaro Hernandez	2025–н.в. (с 7.04.2025, первый показ 3.10.2025)	директор

Narciso Rodriguez, 1997–2001 (назначен в июне 1997, первый показ март 1998)

Что принёс. Родригес — американский минималист школы Calvin Klein — пришёл «вернуть гламур» пыльному кожевенному дому. Его Loewe — роскошный спортсвеар без лишних слов: простые свитеры с юбками из питона, шубы из овчины в пол, кожаные платья цвета крем-карамели, молния-жакеты, слим-шифты, серые брюки и оксфордские рубашки. Главный приём — соединение ткани и кожи и демонстрация ремесла через графику: вставки-решётки, шевроны. Палитра — белый, чёрный, медовый, паломино, капля бельевого розового; референс — спортивно-роскошный гардероб Джеки Онассис.

Что сделал с главным кодом. Сделал кожу материалом для чистого американского минимализма — гладкие шифты, кожаные платья, джинсы и комбинезоны из мягкой кожи и замши.

Что сохранил. Роскошь материала и испанская палитра.

Что сломал. Первый подиумный Loewe в Париже; американская простота и спортивность вместо «пыльной» классики.

Подпись: кожаные шифты; кожа + ткань в одной вещи; вставки-решётки и шевроны; овчина в пол; белый и медово-коричневый.

осень-зима 1998, прет-а-порте — дебют

Простые современные вещи на основе кожаного наследия дома: простой свитер с юбкой из питона, шубы из овчины в пол, короткие пальто; кожаное платье цвета крем-карамели, к которому, по IHT, тянулась Виктория Абриль.^[1]^[2]^[3]

Что говорил сам: Родригес (WWD, до показа): Loewe был «немного пыльным», он возвращает гламур.

Что писали критики: IHT/NYT: Celine, Cerruti и Loewe взяли нью-йоркских дизайнеров ради комфорта и лёгкости — «роскошный спортсвеар».

«Call it no-frills, no-thrills fashion.»International Herald Tribune (без подписи в превью) — The New York Times / IHT

весна-лето 1999, прет-а-порте — вторая коллекция / американа

Жакеты на молнии, слим-шифты, классические серые брюки и оксфордские рубашки с закатанными рукавами; хлопковые жакеты с подолом-поясом из замши, V-образное платье с замшевым поясом сквозь глубокие проймы, бежевые кардиган-костюмы, белое пальто-платье.^[4]

Что писали критики: Michele Ingrassia: одно из самых чётких высказываний Парижа — от группы американцев.

«pared things down to elegant bits of Americana»Michele Ingrassia — Los Angeles Times / Newsday

осень-зима 2000, прет-а-порте — конструктивизм / Джеки О.

Графичные шифты, аккуратные пальто и брючные костюмы; кожаные шифты со вставками-сеткой Мондриана, шевронная работа, розовая атласная подкладка у верблюжьего жакета, матовые пайетки-икра на шифоновом мини, шевронная чёрно-белая норка, объёмные овчинные топы с узкими кожаными брюками.^[5]

Что говорил сам: Программа показа цитировала «конструктивную идеологию».

Что писали критики: Hamish Bowles: этюд контролируемой элегантности, «испанская» палитра и тихая роскошь.

«Rodriguez's show was a study in controlled elegance»Hamish Bowles — Vogue Runway

José Enrique Oña Selfa, 2002–2007 (первая коллекция осень 2002, последняя весна 2008)

Что принёс. Онья Сельфа — выпускник La Cambre из Брюсселя с испанскими корнями — строил Loewe на напряжении «горячей» Испании и холодной бельгийской сдержанности. Около 40% коллекций — кожа; цель — «идеальный кожаный блейзер», длинные узкие силуэты с маленьким плечом, палитра чёрный, светлый беж, карамель, розовый. Его сильные стороны по Vogue — трикотаж и обработка кожи (шубы из овчины со швами в контрастной коже, кремовые широкие ремни). Позже — тёмный «вамп»: чёрные байкерские кожи, меха, бирюзовый замшевый костюм, золотая вышивка. Критики при этом упрекали его в следовании трендам вместо создания идентичности.

Что сделал с главным кодом. Сделал кожу чувственной, «второй кожей», в тональных комплектах (беж, карамель, коньяк), стараясь не скатиться в вульгарность.

Что сохранил. Кожа как основа готового платья, «гиперэлегантная» репутация дома.

Что сломал. Сексуальность и южная страстность вместо американского минимализма Родригеса.

Подпись: кожа «второй кожей»; тональный беж–карамель–коньяк; овчина со швами в контрастной коже; широкие ремни; бирюзовая замша.

осень-зима 2002, прет-а-порте — дебют

Простые спортивные формы в коже цвета ириски и ванили, приталенные овчинные пальто со швами в контрастной коже, кремовые широкие ремни и сумки; неудачные — неловкие юбки-«хобл» до колена и широкие брюки со складками.^[6]^[7]^[8]

Что говорил сам: Онья Сельфа (WWD до показа): около 40% коллекции — кожа; длинные узкие силуэты с маленьким плечом; граница между «горячим» и бельгийским.

Что писали критики: Janet Ozzard: увереннее всего в трикотаже и коже; ремни и сумки — начало хорошего бизнеса.

«José Enrique Oña Selfa's maiden effort as the house designer was a decent attempt.»Janet Ozzard — Vogue Runway

осень-зима 2007, прет-а-порте — чёрная кожа и бирюза

Жёсткий шик: чёрные байкерские кожи, шубы и «чабби», бирюзовый замшевый юбочный костюм, чёрное платье с золотой вышивкой пайетками, люрекс, платье с перекрёстным лифом, «хеви-метал» макияж.^[9]^[10]

Что говорил сам: Онья Сельфа (LinkedIn, 2026): хотел силы — «чёрный как испанская ночь, бирюза как разгневанное Средиземноморье».

Что писали критики: Nicole Phelps: вписано в «вамповые» 1980-е сезона, но идентичность бренда за пределами сумок неясна.

«Oña Selfa will have to learn to take a lead on trends»Nicole Phelps — Vogue Runway

Stuart Vevers, ~2008–2013

Что принёс. Вевер (до того — Mulberry, «бесспорный энтузиаст сумок») перенёс студию в Мадрид и работал как фанатик деталей: одежда, сумки, обувь и украшения оркестрованы вместе. Его роскошь тактильная — тончайшая замша «как бархат», матовый страус, архивная белая Amazona. Темы — милитари и морская, затем андалусская выездка: фраки, бриджи из кожи, тиснёные и тонированные «фантомные» детали (полупояса, карманы), варсити-куртки с юбками-солнце. Подход — не концептуальный, а уважение к «правильному» дому и тихая приверженность ремеслу.

Что сделал с главным кодом. Сделал из кожевенной техники (тиснение, тонировка) декоративный язык одежды — тромплёй-пояса и карманы на кожаных образах.

Что сохранил. Тональная кожа и замша, испанские мотивы, сумки.

Что сломал. Акцент на аксессуарах и архиве (Amazona), переход от трендовости Онья Сельфы к ремесленной детализации.

Подпись: замша «как бархат»; тромплёй-тиснение; андалусская выездка; архивная Amazona; мужское–женское.

весна-лето 2009, прет-а-порте — ранняя коллекция (дебют не найден) / милитари-морская

Тонкий замшевый тренч цвета слоновой кости-серого, юбка на молнии из матового страуса, белая архивная Amazona; милитари и морские мотивы — латунные пуговицы как цепочки сумок и браслеты, канаты как золотые пояса, якоря из плексигласа; горох на перфорированном хлопке и аппликациях.^[11]

Что говорил сам: Вевер: настоящий источник — сам Loewe; нет смысла приходить в «правильный» дом и не делать всё как следует.

Что писали критики: Sarah Mower: роскошь, раскрывающаяся только на ощупь.

«Stuart Vevers' Spring Loewe collection really needs to be seen up close.»Sarah Mower — Vogue Runway

осень-зима 2012, прет-а-порте — андалусская выездка

Фраки и бриджи из кожи с тиснёными и тонированными деталями, полупояса на спинах жакетов; варсити-куртки с юбками-солнце, утилитарная куртка, бушлат; глянцевая чёрная фактурная телячья кожа, барочные принты; финал — кожаные образы с «фантомными» тиснёными поясами и карманами.^[12]^[13]

Что говорил сам: Вевер назвал вдохновением Королевскую андалусскую школу конного искусства в Хересе.

Что писали критики: Tim Blanks: доказательство того, чего можно добиться тихой преданностью ремеслу и эмпатией к дому.

«a quiet commitment to his craft»Tim Blanks — Vogue Runway

Jonathan Anderson, 2013–2025

Что принёс. Андерсон перезапустил Loewe как дом крафта в широком смысле: ремесло как идея, кожа как «кожа» вообще (латекс, фактура тела), диалог точности и хаоса. Начал с облегчения тяжёлого кожаного Loewe — балеарская чувственность, мёдовая замша «oro», брюки из кожи с завязкой как у дзюдоги, необработанные края. После пандемии — провокация и сюрреализм: лифы-антуриумы, панье, платья на проволоке, эмалированный металл, пиксели Minecraft, тромплёй и футболки из перьев. Постановка — арт-объекты (Ногучи, Трейси Эмин), звёзды в первом ряду и на подиуме; коммерчески — культовые сумки и кроссовки Ballet Runner, Craft Prize, новая графика с M/M Paris.

Что сделал с главным кодом. Превратил кожу из «сумочного» материала в предмет интеллектуальной игры: кожа как кожа тела, лоскуты-«шкуры» на замше, кожаные пальто с вырезанным подолом.

Что сохранил. Мастерство обработки кожи, архив (дичь-графика, Amazona), испанский свет.

Что сломал. Лёгкость и концептуальность вместо «тяжёлого кожаного» Loewe; сюрреализм, арт-коллаборации, глобальный культурный статус.

Подпись: кожа как «кожа» (латекс, оро-замша); сюрреалистичные скульптурные силуэты; тромплёй; крафт как концепт; культовые сумки; арт-объекты на показах.

весна-лето 2015, прет-а-порте — дебют на подиуме / сад Ногучи, ЮНЕСКО

Открытие — колонна из медовой замши «oro» с хаотичными нашивками шкуры; чёрное платье с бантом на талии и образцами замши, свисающими с кокетки; узлы на хлопковых майках, юбки с грубыми диагональными разрезами, огромные льняные брюки; кожаные брюки с высокой талией радужных цветов с завязками как у дзюдоги; тренч из «oro»; латексные футболки с архивной графикой дичи.^[14]^[15]^[16]

Что говорил сам: Андерсон: бренд — о ремесле, о вещах, сделанных руками; «скука — главная проблема моды».

Что писали критики: Tim Blanks: балеарская лёгкость вместо тяжёлого кожаного Loewe, Андерсона завораживает кожа. WWD: нажата кнопка перезагрузки — легче, острее, с арт-уклоном.

«Precision and chaos—the kind of dialogue Anderson cherishes in his work.»Tim Blanks — Vogue Runway

весна-лето 2023, прет-а-порте — антуриум / подделка природы

Гигантский стеклопластиковый антуриум; лифы и чашечки бра из цветка; чёрное бархатное платье без бретелей с панье (робы-де-стиль); платья, подвешенные на треугольных проволочных пиках; мини из эмалированного металла с цветами; «переноски без ребёнка»; рубашки-платья и платья-свитшоты из кожи; пиксели Minecraft.^[17]

Что говорил сам: Заметки к показу: антуриум — продукт природы, выглядящий как объект дизайна; Андерсон: пиксели — «иллюзия, которая вдруг ломает узор».

Что писали критики: Nicole Phelps: после пандемии в работе Андерсона появился новый элемент провокации.

«The women who will wear these dresses fancy themselves more dangerous than dainty.»Nicole Phelps — Vogue Runway

весна-лето 2025, прет-а-порте — последняя коллекция / показ «по кругу»

Открытие — лёгкое цветочное кринолиновое платье с открытыми плечами и видимыми обручами; кутюрные «золотого века» платья-трапеции, сокращённые до мини и надетые с кроссовками; футболки из перьев с Моцартом, Шопеном, Бахом, «Подсолнухами» Ван Гога; блейзеры с драпированными объёмными брюками, кожаные пальто с вырезанным подолом; единственный арт-объект — птица Трейси Эмин.^[18]

Что говорил сам: Андерсон: интересно убрать из события «суету»; композиторы и художники — как «пинап-рок-звёзды».

Что писали критики: Sarah Mower: зрелость, современность и спокойное владение кроем; создание культовых сумок и кроссовок Ballet Runner — огромное достижение.

«Jonathan Anderson rounded off his decade at Loewe with a show in the round.»Sarah Mower — Vogue Runway

Jack McCollough & Lazaro Hernandez, 2025–н.в. (с 7.04.2025, первый показ 3.10.2025)

Что принёс. Основатели Proenza Schouler принесли нью-йоркскую спортивность: архетипы спортсвеара (джинсы, рубашки, футболки, ветровки) «через фильтр высокого ремесла». Три столпа, по их словам, — испанскость, ремесло и «это должно выглядеть как мы». Кожа становится материалом эксперимента: рваные кожаные джинсы, кожаные рубашки в ручную складку с распылением краски, кожаная «пряжа» с проволокой, термоспаянные кожаные куртки-колокола. Параллельно — технологии: 3D-печатные «махровые» платья, шёлковый gore-tex, латексные комбинации, надувные парки и шарфы. Цвет — солнечный (Эллсворт Келли), арт-объекты на показах; с осени 2026 — первая в их карьере мужская линия.

Что сделал с главным кодом. Сохранили кожу как ядро, но перевели её из «роскошной поверхности» в инженерный эксперимент — кожа имитирует деним, трикотаж и рубашечный хлопок.

Что сохранил. Ремесло как главный столп (вслед за Андерсоном и его Craft Prize), арт-объекты на входе, сумка Amazona.

Что сломал. Американская спортивность и технологичность вместо сюрреалистической концептуальности Андерсона; игривость.

Подпись: кожа под деним/трикотаж; куртки-колокола; 3D-печать и латекс; надувные элементы; Amazona с одной ручкой; солнечный цвет.

весна-лето 2026, прет-а-порте — дебют

Глянцевые термоспаянные кожаные куртки-колокола, многослойные платья-шарфы с каскадом рюшей из припусков; рваные кожаные джинсы, кожаные рубашки в ручную складку с распылением, майки и футболки из кожаной «пряжи» с проволокой; «махровые» платья из 3D-печатной ткани, ветровка из шёлкового gore-tex; сумка Amazona с одной ручкой. На входе — «Yellow Panel With Red Curve» Эллсворта Келли.^[19]

Что говорил сам: Дизайнеры: столпы — испанскость, ремесло и «должно выглядеть как мы»; архетипы спортсвеара, «скрученные через фильтр высокого ремесла».

Что писали критики: Nicole Phelps: живость дебюта — возможно, главный коммерческий козырь нового Loewe.

«Loewe was alive with a sportif sensibility true to their New York-bred fashion roots»Nicole Phelps — Vogue Runway

осень-зима 2026, прет-а-порте — надувное / первая мужская линия

Слип-платья, напечатанные на 3D-принтере и отлитые в латексе с рельефным кружевом и бантом; латексные пальто на молнии с капюшоном; парки как надувные плоты, шерстяные пальто с надувными шарфами; куртки-колокола теперь из стриженой окрашенной овчины, вельвет из овчины; бахромные платья-халтер, вечерние вещи из бусин; первая мужская коллекция; скульптуры Козимы фон Бонин.^[20]

Что говорил сам: McCollough: «радость делания».

Что писали критики: Nicole Phelps: ещё экспериментальнее дебюта; дуэт быстро строит собственный язык Loewe.

«just how quickly they’re establishing their own Loewe language»Nicole Phelps — Vogue Runway

Малоизвестные факты

Джонатан Андерсон в начале работы в Loewe попросил мастеров-кожевников спроектировать сумку, какую они хотят сами; раньше их об этом никто не просил, и найденные ими детали бренд использует до сих пор.^[21]
Андерсон рассказывает, что почти перестал рисовать эскизы: работа в объёме позволяет быстрее менять форму и добиваться глубины, тогда как одежда «из фотошопа» выглядит плоской.^[21]
Джонатан Андерсон говорит, что в Loewe коллекцию начинают примерно за шесть месяцев до показа, потому что кампанию со Стивеном Майзелом снимают ещё до шоу.^[21]

Родословная: кто на кого повлиял

ученичество: Bruno Sialelli (Lanvin) → Jonathan Anderson (Loewe). Дебют Сиалелли, бывшего главы мужской линии Loewe, критики прочли как перенос «плейбука» Андерсона: мягкий тейлоринг, шарфовые слои, ремесленные детали.^[22]
переосмысление: Jonathan Anderson (JW Anderson) → Jonathan Anderson (Loewe). Новая модель марки переносит интеграцию ремесла и искусства, отработанную Андерсоном в Loewe, в собственные магазины.^[23]
искусство: Jonathan Anderson (Loewe) → Альберт Йорк. Показ прошёл внутри выставки Альберта Йорка; отсюда размышление о провенансе роскоши, цветочные принты и вышивки-обманки в духе антикварного фарфора Челси.^[24]
искусство: Jonathan Anderson (Loewe) → Ван Гог, Мане. Футболки, выполненные перьями, с «Подсолнухами» Ван Гога, мальчиком Мане и портретами Моцарта, Шопена, Баха — классики как «пинап-рок-звёзды».^[18]
история костюма: Jonathan Anderson (Loewe) → французский кутюр «золотого века» (1950-е). Кутюрные платья «золотого века» с кринолинами и цветочными принтами укорочены до мини и носятся с кроссовками.^[18]
история костюма: Jonathan Anderson (Loewe) → барочные панье через robe de style 1920-х. Чёрное бархатное платье без бретелей с панье, выступающими от бёдер, — силуэт барокко в версии robe de style 1920-х, повторённый в четырёх цветах.^[17]
история костюма: Stuart Vevers (Loewe) → Королевская андалусская школа конного искусства, Херес. Жакеты с вырезом и бриджи для выездки выкроены из кожи с тиснёными «фантомными» поясами и карманами.^[12]

Культовые элементы дома

обманка (тромплёй), кожа

Бьюти

Loewe: бьюти весна-лето 2027, Бьюти сезона весна-лето 2027: что повторялось, LVMH: парфюмерия и косметика

Источники

Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →