Simone Rocha
Также пишут: Роша, Симон Роша.
Ирландский дизайнер, дочь Джона Роши, выпускница магистратуры Central Saint Martins у Луизы Уилсон (2010), с сентября 2010 года показывающая в Лондоне. Её язык — пышные викторианско-эдвардианские объёмы, тюль, жемчуг, кружево и ирландский кроше рядом со «сай-фай» материалами (перспекс, ПВХ, неопрен), а темы — женское тело, материнство, эротизм и ирландская память. Остаётся независимой и лондонской; в 2022 году добавила мужскую линию, в 2024-м сделала гостевой кутюр Jean Paul Gaultier.
Основан: 2010, Лондон
Главный код дома: романтический объём с изнанкой: тюль, жемчуг, обнажённое тело
От первых показов (тюль на прорезях, жемчужные каймы, перспекс) до кутюра у Готье критики описывают одно сочетание: чопорная пышная форма, которая приоткрывает тело или бельё. Википедия суммирует: модернизация елизаветинских и викторианских силуэтов жемчугом, кружевом и ручной работой.
Что неизменно при любом директоре
- женская телесность и эротизм. Объём одежды постоянно спорит с телом под ним: прорези, бельё, грудные чашки, роды и материнство как тема.
SS2014: юбка, «сползающая» с бедра, прорези с жемчугом (Vogue, Singer); FW2016: послеродовой период, медицинские фартуки (Vogue, Mower); FW2019: исследование женского эротизма (Vogue, Mower) - Ирландия: ритуал, ремесло, память. Аранские острова, пони-кидс Перри Огдена, ирландский кроше, викторианские больницы, языческий праздник Лугнасад.
MA 2010: пони-кидс Огдена и Аранские острова (Irish Times); FW2016: «матроны» ирландских больниц (Vogue); FW2023: Лугнасад (Vogue, Leitch) - жемчуг, тюль, перспекс. Набор фирменных материалов-акцентов, который переходит из сезона в сезон и в аксессуары.
FW2012: перспексовая подошва как «культовая» деталь (Vogue); SS2014: гольфы с жемчужной каймой (Vogue); JPG SS2024: люцитовые каблуки с жемчугом и перьями (Vogue) - смешанный по поколениям кастинг. Рядом с молодыми моделями выходят женщины разных возрастов — коллекция «не только для девушек».
FW2019: Хлоя Севиньи, Лили Коул, Джейд Парфитт (Vogue); FW2023: Перри Огден и Саманта Мортон на подиуме (Vogue)
Креативные директора Simone Rocha
| Кто | Годы | Роль |
|---|---|---|
| Simone Rocha | 2010–2015 (становление) | основатель |
| Simone Rocha | 2016–2021 (материнство и женский взгляд) | основатель |
| Simone Rocha | 2022–н.в. (мужская линия и кутюр) | основатель |
Simone Rocha, 2010–2015 (становление)
Что принёс. Выпускная коллекция MA (февраль 2010) — пони-кидс Перри Огдена и Аранские острова, «романтика с песком». Дебют на Неделе моды в сентябре 2010 в составе Fashion East: всё белое (цвет траура в Китае), мужской крой, разрезанный и смягчённый сеткой и тюлем, алюминиевые воротники, перспекс. Капсула для Topshop, культовые броги на перспексовой подошве, затем собственные показы. Её первые годы — эксперимент с тканями: серебряная зеркальная кожа, твид Linton под тюлем, шерсть, вбитая в ПВХ, мохер; к SS2014 тон темнеет и становится сексуальнее. В 2015 году открыт первый магазин на Маунт-стрит.
Что сделал с главным кодом. Создаёт код: пышная, «детская» форма — с тюлем на открытом теле и жемчугом на прорезях.
Что сохранил. Наследие отца — любовь к ремеслу и Ирландии (Irish Times).
Что сломал. Соединение китайской и кельтской памяти с «сай-фай» материалами и стрит-интонацией.
Подпись: перспексовая подошва; тюль поверх твида; жемчужные каймы; ПВХ с шерстью; белый как траур.
весна-лето 2011 (сентябрь 2010, Fashion East) — дебют на Лондонской неделе моды
Полностью белая коллекция, смелые разрезы мужского портновского кроя со вставками сетки и тюля; красные акценты, алюминиевые воротники и перспексовые аксессуары.[1][2]
Что говорил сам: Источник — поездка на могилу деда в Гонконге; белый — цвет траура в Китае.
Что писали критики: Дейрдре Маккуиллан (Irish Times): уверенный дебют, опирающийся на кельтское и китайское наследие.
«made a confident debut at London Fashion Week»Deirdre McQuillan — The Irish Timesосень-зима 2012 — первый собственный подиум (по Vogue)
Зеркальная серебряная кожа, твид Linton под тюлем в мини-платьях и блузах с баской, шерсть, вбитая в прозрачный ПВХ, мохер; съёмные кроше-воротники, ручная вязка; мальчишеские пальто; грубые туфли на перспексовой подошве.[3][4]
Что писали критики: Майя Сингер: новатор в тканях со стрит-интонацией и странной мечтательностью.
«London's hottest up-and-comer»Maya Singer — Vogue Runwayвесна-лето 2014 — конец невинности
Пышная юбка, посаженная низко на бедро и сдвинутая вбок, словно падает; открытое тело прикрыто тюлем; горизонтальные прорези в юбках-буф с жемчужной каймой; шёлковые комбинации с формованным бюстом; балетки вместо перспексовых платформ; гольфы с жемчугом.[5]
Что писали критики: Майя Сингер: тон темнее, с угрозой и сексуальной уверенностью.
«this collection felt like the end of innocence»Maya Singer — Vogue RunwaySimone Rocha, 2016–2021 (материнство и женский взгляд)
Что принёс. После рождения дочери (2015) темы становятся личными: пеленание, медицинские фартуки, «матроны» викторианских ирландских больниц, вязание в ожидании ребёнка. Vogue отмечает, что она растёт без пре-коллекций, сохраняя время на развитие подписей. Кастинг смешивает поколения (Севиньи, Лили Коул, Джейд Парфитт), коллекции исследуют женский эротизм и право распоряжаться желанием; герои — Луиза Буржуа (совместные принты с её фондом) и Майкл Пауэлл.
Что сделал с главным кодом. Пышность сохраняется, но превращается в «броню» взрослой женщины: пояса, тренчи из органзы, бюстье и панталоны напоказ.
Что сохранил. Твид Linton, бусины, банты, ирландская память.
Что сломал. Открыто автобиографический, телесный и взрослый взгляд; возрастной кастинг.
Подпись: пеленальные палантины; медицинские фартуки; пояса на пышных пальто; паутина Буржуа; банты на горле.
осень-зима 2016 — пеленание и «матроны»
Длинные пальто из твида Linton с мешковатыми карманами, спущенное плечо и полные рукава, марлевые фартуки поверх платьев с полукружьями бисера на груди; золотой клоке; свитеры с распущенным подолом; кровавый красный; розовый халат; шифоновые «чепцы» медсестёр.[6]
Что говорил сам: Роша: пеленание и палантины, «хирургическое и матронное», цвета больничной униформы и «немного травмы».
Что писали критики: Сара Моуэр: культурная глубина — «матроны» отсылают к викторианским и эдвардианским больницам, которые преследуют ирландскую память.
«There’s something a bit surgical and matronly going on»Simone Rocha — Vogue Runwayосень-зима 2019 — женский эротизм и Луиза Буржуа
Пышные пальто и платья с поясами, прозрачные слои тренчей из органзы, бюстье и бюстгальтеры «в неглиже», панталоны в разрезах юбок; вышивки и принты-паутина с фондом Луизы Буржуа. На подиуме — Хлоя Севиньи, Лили Коул, Джейд Парфитт, Линдси Виксон.[7]
Что говорил сам: Роша: о близости и приватности, защищённости и незащищённости; источники — фильмы Майкла Пауэлла и ткачество Буржуа из её собственной одежды.
Что писали критики: Сара Моуэр: ощущение межпоколенческой женской силы; за красотой — тёмное исследование.
«a study of female eroticism»Sarah Mower — Vogue RunwaySimone Rocha, 2022–н.в. (мужская линия и кутюр)
Что принёс. С весны-лета 2023 (показ сентября 2022) Роша добавляет мужскую одежду и начинает показывать мужчин и женщин вместе: морские воротники, бушлаты с рукавами бомбера, «лужевые» брюки, килты из люрексового твида; вещи покупают и мужчины, и женщины. В январе 2024 она делает гостевой кутюр у Жан-Поля Готье — с корсетами, панье и ирландским кроше, найденным в архиве Готье. Собственные показы проходят в исторических зданиях Лондона (Центральный методистский зал, Олд-Бейли); появляются деним Rocha, танцевальные источники (Пина Бауш, Майкл Кларк).
Что сделал с главным кодом. Код расширяется на мужское тело: тюль, кружево и ленты врезаются в рабочую и парадную мужскую одежду.
Что сохранил. Тюль, жемчуг, Linton, ирландские ритуалы, перспекс/люцит.
Что сломал. Мужская линия, гендерный обмен деталями, кутюрная техника, собственный деним.
Подпись: мужское с кружевом; кринолины из рафии; гвоздики Бауш; ленты как кровь; пушистые слайды со стразами.
осень-зима 2023 — Лугнасад
Золотые образы из клоке, сморщенного как пшеница; мужское пальто-«кар-коут» из клоке и брюки из наппы; красные ленты из волос и с глаз как кровь от сглаза; кружевные платья с вышивкой, набитые рафией, — «деревенские кринолины»; мужские морские воротники, бушлаты, килт из люрексового Linton.[8]
Что говорил сам: Роша: ритуалы отношений, показ мужчин и женщин вместе; «похоть, любовь и ритуал».
Что писали критики: Люк Лейтч: мужская линия катализировала расширение языка; детали свободно переходят между мужским и женским.
«we have men buying it, we have women buying it»Simone Rocha — Vogue Runwayвесна-лето 2024, кутюр (Jean Paul Gaultier) — гостевой кутюр у Готье
Грудные чашки с поднятыми рубиновыми атласными кончиками, прозрачные платья-панье, розовые корсеты со шнуровкой, тельняшка Готье из лент и бантов, глаз и змея из его тату-коллекции; ирландское кроше из архива Готье — отлитое в серебре платье; стёганые трусы-турнюры; огромные балетные бальные платья из тюля.[9]
Что говорил сам: Роша: техника кутюра и дух Готье — портупеи, женственность, сексуальность, провокация — через её собственный взгляд.
Что писали критики: Сара Моуэр: остроумное, характерное выступление; хорошее знакомство с её женским взглядом и ирландскостью.
«a delicious meeting of minds»Sarah Mower — Vogue Runwayвесна-лето 2025 — Олд-Бейли и гвоздики Бауш
Гвоздика как сквозной мотив — на вырезе строгого платья, в сумках-букетах из тюля, в кристальной сетке, на чулках и белье; балетные кардиганы-запахи и пальто с вырезанными дугами, похожие на фраки, поверх пачек; одежда, «запрессованная» под непрозрачным тюлем; первый деним Rocha; картины Женевьев Фиггис.[10]
Что говорил сам: Роша: танец (Майкл Кларк, Пина Бауш, «Nelken»); зрителю — право интерпретировать самому.
Что писали критики: Люк Лейтч: вердикт — «красиво», но узкий кастинг тел режет глаз.
«I’d never be interested in fashion that’s defining a look»Simone Rocha — Vogue RunwayМалоизвестные факты
Родословная: кто на кого повлиял
- искусство: Simone Rocha (Simone Rocha) → Луиза Буржуа. Принты и вышивки-паутина на пышных пальто и платьях сделаны вместе с фондом Буржуа; тема — нежность против сексуальности.[7]
- кино: Simone Rocha (Simone Rocha) → Майкл Пауэлл. Тема вуайеризма и желания — бюстье «в неглиже», панталоны в разрезах — выведена из фильмов Пауэлла.[7]
- искусство: Simone Rocha (Simone Rocha) → Перри Огден. Монохромные платья с полосами прозрачной и плотной ткани и мюли «как копыта» построены на фотографиях Огдена и Аранских островах; позже Огден сам вышел на её подиум (FW2023).[2]
- искусство: Simone Rocha (Simone Rocha) → Пина Бауш. Гвоздика из спектакля Бауш стала сквозным мотивом — на вырезах, в сумках-букетах, кристальной сетке, чулках и белье; балетные кардиганы и пачки.[10]
- общий источник: Sébastien Meunier (Ann Demeulemeester) → Simone Rocha (Simone Rocha). Обе коллекции восходят к Луизе Буржуа: у Мёнье — «отношение тканей» (вместе с Раушенбергом), у Роши — паутина и тканые работы с её фондом.[12]
Культовые элементы дома
Бьюти
Источники
- The Irish Times, Deirdre McQuillan, 2010-09-22
- The Irish Times, Deirdre McQuillan, 2010-03-06
- Vogue Runway, Maya Singer, 2012-02-17
- Drapers, Graeme Moran, 2011-10-28
- Vogue Runway, Maya Singer, 2013-09-16
- Vogue Runway, Sarah Mower, 2016-02-20
- Vogue Runway, Sarah Mower, 2019-02-16
- Vogue Runway, Luke Leitch, 2023-02-18
- Vogue Runway, Sarah Mower, 2024-01-24
- Vogue Runway, Luke Leitch, 2024-09-15
- Vogue, Elektra Kotsoni
- vogue.com
- simonerocha.com
- en.wikipedia.org
Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →