Фешнпедия › Дома

Ann Demeulemeester

Также пишут: Анн Демельмейстер, Анн Демюлеместер, Демельмейстер.

Одна из «Антверпенской шестёрки»: дом, который в 1990-е сделал деконструкцию мягкой и поэтичной — чёрно-белая андрогинная портновская одежда, асимметрия, ленты и перья, рок-поэзия Патти Смит как постоянный собеседник. Анн Демельмейстер вела марку почти 30 лет, не меняя языка, и в 2013 году ушла письмом от руки. Дальше — редкий для независимой марки сюжет преемственности: ученик Себастьен Мёнье (2013–2020), «призрачная» команда после покупки Клаудио Антониоли (2020), полугодовой Людовик де Сен-Сернен и с 2023 года — Стефано Галличи, который строит вокруг дома молодое рок-сообщество.

Основан: 1985, Антверпен (компания BVBA «32» с мужем Патриком Робейном; первая коллекция — сезон осень-зима 1987)

Главный код дома: белая рубашка + чёрный жакет: андрогинный портновский костюм поэта-рокера

Источник кода назван самой историей дома: образ Патти Смит с обложки Horses (белая рубашка, чёрная лента на шее, чёрный пиджак через плечо) во многом определил облик коллекций Анн. Vogue в 2021 году формулирует то же: подпись дома — портновская одежда, «чувственная и уютная», и базовый гардероб из рубашки, жакета, юбки, брюк, майки, жилета и пальто.

Что неизменно при любом директоре

Креативные директора Ann Demeulemeester

КтоГодыРоль
Ann Demeulemeester1985–2013основатель
Sébastien Meunier2013–2020директор
Дизайн-команда Antonioli («ghost team»)2020–2022студия
Ludovic de Saint Serninдекабрь 2022 – май 2023директор
Stefano Gallici2023–н.в.директор

Ann Demeulemeester, 1985–2013

Что принёс. Выпускница Антверпенской академии (1981) основала марку в 1985 году вместе с мужем-фотографом Патриком Робейном; первым клиентом в Лондоне стал Barneys, первый парижский показ — 1991 год (сезон весна-лето 1992). Её почерк — тщательно продуманный, но на вид простой крой: асимметрия, драпировка, игра с гравитацией, ленты и ремни против приталенных жакетов, контраст нежного и грубого материала в чёрно-белой гамме. Андрогинность и рок-поэзия — Патти Смит, PJ Harvey, Гинзберг, Рембо — заменяют ей сезонные темы: она показывала без сложных декораций и, по собственным словам, создавала не коллекции, а стиль. В 1996 году одной из первых стала показывать мужское и женское вместе. В 2000 году ввела в весенние коллекции яркий цвет; в 1999 открыла первый магазин в Антверпене. В 2013 году ушла, разослав рукописные письма.

Что сделал с главным кодом. Создала код: белая рубашка и чёрный жакет из образа Патти Смит превращены в систему андрогинного гардероба.

Что сохранил. Предшественника нет.

Что сломал. Вместе с «шестёркой» перевела бельгийскую моду в международный контекст; в отличие от жёсткой деконструкции сделала её мягкой, романтичной и носибельной.

Подпись: белая рубашка и чёрный жакет; асимметрия и драпировка; перья и ленты; андрогинный крой; рок-поэзия (Патти Смит); байкерские ботинки.

весна-лето 1992 (показ 1991, Париж) — парижский дебют

Первый парижский показ, подготовленный с пресс-агентом Мишель Монтань. По словам самой Демельмейстер, он сразу стал большим успехом, хотя совсем не вписывался в моду того момента.[1][2][3]

Что говорил сам: «Я просто делала то, что хотела, и совсем не вписывалась в моду того момента» — пересказ слов дизайнера (Vogue, 2026).

Что писали критики: Ретроспективно Vogue (Maya Singer, 2014) приводит формулу The Washington Post о первой парижской коллекции.

«sultry bleakness»The Washington Post (цит. по Maya Singer) — Vogue Runway

весна-лето 1998 — «Corps Humain» (Человеческое тело)

Коллекция о теле как святыне: майки с надписью holy, раздававшиеся гостям, нюдовые рукава-«чулки» с надписями «левая рука»/«правая рука». Показ закрывали Кирстен Оуэн и сын дизайнера Виктор.[4]

Что говорил сам: Отправная точка — дадаизм Дюшана, поэма Гинзберга «Footnote to Howl» и песня Патти Смит на её текст; Анн хотела раздать 2000 маек со словом holy.

Что писали критики: Лэрд Боррелли-Перссон (2020) называет Демельмейстер дизайнером, который ввёл в моду деконструкцию, строя текучесть и небрежность хитрым кроем.

«I would make 2,000 tank tops with the word holy on them»Ann Demeulemeester — Vogue Runway

осень-зима 2000 — городская, «потёртая» коллекция с цветом

Состаренные чёрные кожаные пальто с асимметричными юбками, оранжевая замша, деним. Строгую чёрно-белую гамму оживили фиолетовые шинели военного кроя, лаймовые топы и оранжевые юбки в пол; мех без обработанного края.[5]

Что писали критики: Vogue: дизайнер обновила свои фирменные вещи, оставшись верной стилю.

«successfully revitalized her signature designs while staying true to her well-known style»Vogue (без подписи) — Vogue Runway

весна-лето 2014 — последняя коллекция Анн

Флокированные шёлк и тюль на жакетах и платьях, длинные полупрозрачные юбки с подъюбником, «неовимплы» на голове. Приглашение — конверт без адреса с информацией на внутреннем клапане.[6]

Что говорил сам: По словам Демельмейстер, коллекция — о женщине, чья природная эксцентричность неизбежно проявляется в одежде.

Что писали критики: Тим Блэнкс увидел голливудскую готику в духе «Сансет-бульвара».

«Demeulemeester's woman has often been a warrior»Tim Blanks — Vogue Runway

Sébastien Meunier, 2013–2020

Что принёс. Француз, десять лет проработавший у Маржелы (трикотаж), пришёл к Демельмейстер в 2010 году вести мужскую линию и был выбран ею в преемники. Первый показ без Анн (осень-зима 2014) вышел под именем команды и удвоил мрачность: тёмные, перекрученные, запахнутые вещи. С мужской коллекции весна-лето 2015 он выходит на поклон сам и заявляет преемственность, цитируя Луизу Буржуа и Раушенберга; критики отмечают более острый крой и минималистичный стайлинг. Дальше Мёнье добавляет собственные темы — бельгийские сюжеты (порт Антверпена, моряки «Кереля» Фассбиндера, панк-Антверпен до «шестёрки»), игру «одеть/раздеть» с вещами, расстёгивающимися в деконструкцию, и сдвиг к гендерно-свободной эстетике. Кастинг SS17 смешал поколения (Кирстен Оуэн, Эрин О’Коннор). Ушёл в июле 2020 года, вскоре после смены владельца.

Что сделал с главным кодом. Сохранил белую рубашку и андрогинный крой, но заострил их: раздетые, расстёгнутые, «пиратские» рубашки и смокинги, сбитые в хаос.

Что сохранил. Отсутствие цвета, задумчивый стайлинг, ритм свободного и узкого (Vogue SS15), площадка Couvent des Cordeliers, перья.

Что сломал. Более жёсткий, сексуализированный мужской образ, гендерная флюидность как программа, бельгийские нарративы вместо американской рок-поэзии.

Подпись: раздетые/расстёгиваемые вещи; моряки и докеры; перья и ремни; гендерная флюидность; смешанный по возрасту кастинг.

осень-зима 2014, прет-а-порте — первый показ без Анн (под именем команды)

Женская одежда тёмных, «солоноватых» цветов — деконструированная, перекрученная, запахнутая; двубортные шёлковые платья, низкие объёмные брюки, финал в белом и бледно-розовом. В мужских образах — бронзовые брюки и джинсовка, пальто из каракуля.[2]

Что писали критики: Майя Сингер: команда делает ставку на «фирменные» вещи и мрачность; бронза дала коллекции бодрость, но непонятно, одобрила бы это сама Демельмейстер.

«You did sort of wonder whether Demeulemeester herself would approve.»Maya Singer — Vogue Runway

весна-лето 2015, мужская — дебют под своим именем

Блузы-халаты художника из туаля с потёртыми краями, парусиновые ботинки с нарисованными цветами, верхние слои с вышитыми бронзой колосьями, жакеты из полупрозрачного хлопка в вертикальную полоску, пальто без подкладки.[7][8]

Что говорил сам: Мёнье назвал Анн своей ДНК и наставницей, обещал развитие «шаг за шагом»; источники — Луиза Буржуа и Роберт Раушенберг, «отношение тканей».

Что писали критики: Эми Вернер: это была коллекция Демельмейстер по всем генетическим маркерам; настоящая проверка — через несколько сезонов. Андерс Кристиан Мадсен (i-D): крой острее, стайлинг минималистичнее.

«Ann is my DNA. She’s my mentor.»Sébastien Meunier — i-D

весна-лето 2020, мужская — порт Антверпена и «Керель»

Моряки, докеры, рыбаки: тельняшки, двубортный тренч, рубашки — в чёрном, белом и тёмно-синем с вспышками лилового, горчичного, красного. Почти всё можно носить как есть или расстегнуть до деконструированного вида.[9][10]

Что говорил сам: Мёнье: сексуальное напряжение фильма Фассбиндера «Керель» (1982), Шекспир, Марсель Бротарс; «одеть и раздеть».

Что писали критики: Тина Исаак-Гуазе: избитый мотив моряка сшит с ДНК дома и стал узнаваемо его собственным.

«a masterful exercise in sensuality»Tina Isaac-Goizé — Vogue Runway

Дизайн-команда Antonioli («ghost team»), 2020–2022

Что принёс. В 2020 году марку купил итальянский ритейлер Клаудио Антониоли, сооснователь New Guards Group (Off-White, Palm Angels). Первую коллекцию, осень-зима 2021, сделала безымянная «призрачная» команда; часть вещей — переиздания архивных моделей, фильм и лукбук сняли Вилли Вандерперре и Оливье Риццо. Антониоли заявлял, что не хочет менять бренд и «работает на Анн Демельмейстер»; её муж Патрик Робейн занялся перестройкой антверпенского флагмана. По Википедии, в сентябре 2021 года было объявлено о возвращении самой Анн к марке — профессиональным источником это не подтверждено.

Что сделал с главным кодом. Код воспроизводится почти буквально: андрогинный крой, белая рубашка, ленты внутри жакета — как переиздание архива.

Что сохранил. Вся система гардероба Анн, её фотографы и стилисты (Вандерперре, Риццо), образ Патти Смит в фильме.

Что сломал. Смена масштаба и логики бизнеса: цель — перепозиционировать марку как люксовую дизайнерскую; производство переезжает в Италию.

Подпись: архивные переиздания; мягкий поэтичный крой; фильм Вандерперре/Риццо.

осень-зима 2021, прет-а-порте — перезапуск при Антониоли

Мягкий поэтичный крой, часть вещей — ремейки моделей десятилетней давности; гардероб из рубашки, жакета, юбки, брюк, майки, жилета и пальто; фильм с образом Патти Смит.[11][12]

Что говорил сам: Антониоли: «Для меня это любовь»; ДНК будет соблюдаться близко, коммерческую марку он бы начал с нуля.

Что писали критики: Лэрд Боррелли-Перссон: интерес к перезапуску — не ностальгия по 90-м, а долговечность хорошего дизайна.

«Sweatpants are not forever.»Laird Borrelli-Persson — Vogue Runway

Ludovic de Saint Sernin, декабрь 2022 – май 2023

Что принёс. Первый «именной» креативный директор при Антониоли, известный по собственной марке — хрустальные кольчужные майки и кожаные микрошорты для всех полов. Готовясь, он изучил 2000-страничный том Rizzoli о Демельмейстер и примерил около 80 архивных образов, особенно узнавая себя в коллекциях 1997–2000 годов; работал со стилистом Оливье Риццо. Единственный показ (осень-зима 2023) был задуман как посвящение: перья, косой крой, мужские костюмы с расстёгнутыми белыми рубашками, голая грудь с перекрещёнными руками вместо рубашек. Через полгода стороны расстались.

Что сделал с главным кодом. Код подан как оммаж: мужские костюмы с расстёгнутой белой рубашкой и манжетами, торчащими из рукавов, — «в фирменном стиле Демельмейстер».

Что сохранил. Архивные мотивы (перо, косой крой, белая рубашка), стилист Риццо, благословение основательницы.

Что сломал. Открыто сексуальная, телесная интонация собственной марки; не успел предложить своё — Vogue упрекает, что он мог бы пойти дальше.

Подпись: перьевой бандо из кожи; юбки макси косого кроя; выпущенные манжеты; открытая грудь.

осень-зима 2023, прет-а-порте — дебют и единственный показ

Показ открывал и закрывал один образ — в чёрном и в белом: перьевой бандо из кожи и юбка макси косого кроя, вихрящаяся у ног; сапоги на шпильке. Мужские костюмы с расстёгнутыми белыми рубашками; шёлковые юбки с овчинными пелеринами, одна — из шифона, чтобы были видны все защипы.[13][14]

Что говорил сам: Де Сен-Сернен о повторе первого и последнего образа: после первого шага он «расправит крылья».

Что писали критики: Николь Фелпс: лучшее — мужские костюмы и косые юбки; не хватило его версии майки и портновских жакетов, он мог бы пойти дальше.

«It’s my way of saying that after this first step I’ll be spreading my wings»Ludovic de Saint Sernin — Vogue Runway

Stefano Gallici, 2023–н.в.

Что принёс. Итальянец 1996 года рождения, бывший ассистент Хайдера Аккермана, пришёл в марку в 2020-м дизайнером мужской линии и в июне 2023 был повышен до креативного директора. Начинал с архивных подписей — андрогинный крой, белые рубашки, кожаные нагрудники и портупеи, — затем всё увереннее добавлял своё: кожаный перфекто, структурное верхнее платье, кожу с кружевом, варсити-свитеры, превращённые в платья, состаренную «ржавую» кожу, AD-нашивки на карманах. Его ставка — сообщество: зал заполняют молодые люди в AD, на подиуме — Билли Айдол, в первом ряду — Джимми Пейдж. В 2026 году он вернул показы в Couvent des Cordeliers, многолетнюю площадку Анн.

Что сделал с главным кодом. Белая рубашка и андрогинный костюм остаются базой, но обрастают рок-фестивальной и студенческой атрибутикой и нарочитой потёртостью.

Что сохранил. Андрогинный крой, белые рубашки, ленты и шнурки, Патти Смит, Рембо и Гинзберг как общие герои.

Что сломал. Ставка на молодое сообщество и рок-н-ролльный мерч-стайлинг; логотипы AD на марке, которая была подчёркнуто безлоготипной.

Подпись: рок-н-ролльная романтика; состаренная кожа; кружево с байкерскими ботинками; длинные шнурки; AD-нашивки.

весна-лето 2024, прет-а-порте — дебют

Андрогинный крой, белые рубашки, кожаные нагрудники и портупеи; ярко-синее эластичное прозрачное платье; Кирстен Оуэн в кастинге. Многокарманные брюки, оверюбки и ленты, волочащиеся по стометровому подиуму.[15]

Что говорил сам: Перед показом Галличи опубликовал рукописную записку-мантру об осознанности и уважении вместо почтительности и ортодоксии.

Что писали критики: Николь Фелпс: хорошее владение подписями дома, синий отсылает к весне 1998; коллекции не хватило собственной определённости.

«Awareness and respect, rather than deference and orthodoxy.»Stefano Gallici — Vogue Runway

осень-зима 2024, прет-а-порте — второй показ: архив как «ландшафт ума»

Жилеты, костюмные брюки, тройка и небрежная лёгкость рядом с кожаным перфекто, структурным верхним платьем, кожей и кружевом (вышивка шипами), бордовой кожей с розовым шёлком, макраме и бархатным пальто.[16]

Что говорил сам: Галличи: отправная точка — «конструктивистский» период Анн; он постепенно отходит от архива, добавляя своё.

Что писали критики: Тина Исаак-Гуазе: меланхолию сменила злость; вещи хороши по отдельности, но не новы.

«Many pieces looked perfectly nice; none looked new.»Tina Isaac-Goizé — Vogue Runway

осень-зима 2026, прет-а-порте — «Dear Night Thoughts»

Отсылки к платью XIX века, фестивальной и студенческой моде: «ржавая» кожа, изодранные золотые галуны на дениме, форменные брюки, обрезанные в шорты, варсити-свитеры-платья, кружевные нижние юбки с кедами и байкерскими ботинками, длинные шнурки. Показ — в Couvent des Cordeliers.[17]

Что говорил сам: Галличи: «миры в столкновении»; не ностальгия, а проекция; Рембо и Гинзберг.

Что писали критики: Эми Вернер: его ставка на сообщество работает — он нашёл свой шаг.

«Gallici has definitely found his stride.»Amy Verner — Vogue Runway

Малоизвестные факты

Родословная: кто на кого повлиял

Источники

  1. Vogue, Ann Demeulemeester as told to Laird Borrelli-Persson, 2026-03-26
  2. Vogue Runway, Maya Singer, 2014-02-26
  3. BoF 500
  4. Vogue Runway, Ann Demeulemeester as told to Laird Borrelli-Persson, 2020-12-26
  5. Vogue Runway, 2000-02-29
  6. Vogue Runway, Tim Blanks, 2013-09-25
  7. Vogue Runway, Amy Verner, 2014-06-26
  8. i-D, Anders Christian Madsen, 2014-06-28
  9. Vogue Runway, Tina Isaac-Goizé, 2019-06-24
  10. HERO, 2020-08-17
  11. Vogue Runway, Laird Borrelli-Persson, 2021-03-09
  12. Ann Demeulemeester (официальный сайт)
  13. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2023-03-04
  14. WWD, Lily Templeton, 2023-03
  15. Vogue Runway, Nicole Phelps, 2023-09-30
  16. Vogue Runway, Tina Isaac-Goizé, 2024-03-03
  17. Vogue Runway, Amy Verner, 2026-03-07
  18. Dazed, Dazed
  19. Index Magazine
  20. henryvandevelde.be
  21. en.wikipedia.org
  22. momu.be
  23. us.fashionnetwork.com
  24. en.wikipedia.org
  25. fashionunited.com
  26. vogue.com
  27. antonioligroup.com

Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →