Фешнпедия › Заимствования

Valentino и «Африка», весна–лето 2016 (показ в Париже, октябрь 2015)

Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли показали в Париже 6 октября 2015 года коллекцию Valentino, вдохновлённую Африкой: бисерные узоры, которые Vogue назвал масайскими, бахрома, кожаные «ремни», ожерелья из белой керамики. Дизайнеры говорили о беженцах и терпимости, но критики и соцсети обвинили дом в присвоении: в пресс-релизе стояли слова «дикая, племенная Африка» и «примитивная», на подиуме — в основном белые модели с косичками-корнроу (cornrows, плотные косички вдоль головы).

Откуда взяли: Африка в целом (так назвали дизайнеры); из конкретных народов источники называют масаи (Maasai) Кении и Танзании

Кто взял: Valentino (креативные директора Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли), Spring 2016 Ready-to-Wear (весна–лето 2016), Неделя моды в Париже, 2015

По Vogue, римские мотивы прошлого кутюрного показа дома перешли в «племенные»: кожаные полосы со шипами, римские сандалии с резными каблуками из чёрного дерева, ожерелья из белой керамики, похожие на зубы или раковины, мелкие бисерные узоры масайского происхождения, отделка перьями павлина. WWD описывает лоскутные платья, «племенную» вышивку по рукавам и воротникам, два платья из розового тюля с белыми узорами и перьями, тай-дай (узелковое крашение) на куртках и карго, кожаные платья-сетки и крупные «племенные» украшения; при этом силуэт — прямые платья с высоким воротом и длинными рукавами — остался прежним, фирменным. На моделях были косички-корнроу; Dazed упоминает ожерелья из кости и бонги в музыке показа.[2][2][8][9]

Откуда взяли

Дизайнеры называли источником Африку в целом, без конкретных народов. Пиччоли сказал WWD, что после Рима им захотелось «отправить взгляд путешествовать» и что время требует смешения культур. Кьюри и Пиччоли рассказали Vogue, что думали о беженцах из Сенегала, Нигерии, Эритреи, Мали, Гамбии, которые через Средиземное море добираются до юга Италии, и хотели ответить на враждебность к ним. Свои заимствования они ставили в ряд с Пикассо и Браком, увлёкшимися африканским искусством (Кьюри назвала это рождением модернизма). Из конкретных народов в рецензиях назван только один: Vogue пишет о бисерных узорах масаи. WWD замечает, что дизайнеры так и не объяснили до конца, почему выбрали именно Африку.[2][8]

Что сделал дом

Показ прошёл 6 октября 2015 года в Париже. Рецензенты Vogue (Сара Мауэр) и WWD (Джессика Айредейл) хвалили мастерство: бисер, вышивку, кожу, бахрому. Слова из пресс-релиза дома критики цитируют так: коллекция «примитивная… духовная, но царственная», вдохновлена «дикой, племенной Африкой», это «путешествие к началу времён и к сути примитивной природы»; Dazed приводит ещё формулу «современная африканская грация». В январе 2016 года дом выпустил рекламную кампанию: её снимал фотограф National Geographic Стив Маккарри в национальном парке Амбосели в Кении, рядом с моделями в кадре — местные масаи.[2][8][7][9][3]

Спор

Сразу после показа в соцсетях и прессе (HuffPost, Grazia, Dazed) дом обвинили в культурном присвоении. Претензии были три: язык пресс-релиза («дикая», «племенная», «примитивная») — Dazed пишет, что такие слова сводят целый континент к старым колониальным стереотипам; кастинг — из почти 90 образов чернокожим моделям досталось меньше десяти; косички-корнроу у белых моделей. HuffPost напоминает, что в январе 2015 года дом уже критиковали за белых моделей с корнроу в кампании предосенней коллекции. Колумнист The Independent Александр Фьюри, по словам Dazed, признался, что чувствовал себя на показе глубоко неуютно, несмотря на качество вещей. Ответ дома: стилист показа написал в заметках, что причёска навеяна 1960–70-ми, когда девушки привозили из путешествий приметы других культур; в январе 2016 года, когда вышла кенийская кампания, Кьюри и Пиччоли в WWD и в Instagram дома сказали, что хотели передать свои чувства к африканской культуре, идею красоты от встречи культур и терпимости. Кампания вызвала новую волну критики: в комментариях писали, что Кения стала «реквизитом», а белые модели представляют красоту африканской культуры; Complex отметил, что у моделей снова корнроу. Об извинениях, снятии вещей или изменениях в коллекции источники не сообщают.[7][10][9][3][6]

Что осталось в моде

Dazed писал, что культурное присвоение стало одной из главных тем 2015 года, и разобрал показ как пример. Dazed поставил его в один ряд с более ранними обращениями моды к Африке: коллекцией Ив Сен-Лорана 1967 года, кутюром Джона Гальяно для Dior весна–лето 1997, связанным с масаи, коллекцией Alexander McQueen «Эшу» осень–зима 2000 (по имени божества народа йоруба). В январе 2016 года HuffPost писал о таком же споре вокруг кампании Mango «Tribal Spirit». Вывод Dazed — заимствовать можно, но с уважением и знанием истории, без обобщающих слов «племенной», «примитивный», «этнический» и с моделями из тех культур, о которых идёт речь.[9][3]

Спорное

«is tolerance. And the beauty that comes out of cross-cultural expression.»Пьерпаоло Пиччоли, креативный директор Valentino (начало фразы: «The message…») — рецензия Сары Мауэр, Vogue Runway, 6 октября 2015[2]

Связанное

Свадебный наряд Восточной Африки: масаи и суахили, Valentino

Источники

  1. metmuseum.org
  2. Vogue Runway (прочитано по архивной копии Wayback Machine от 28.09.2024), Sarah Mower, 2015-10-06
  3. HuffPost Canada, The Huffington Post Canada, 2016-01-18
  4. The Met Collection API, The Metropolitan Museum of Art
  5. The Met Collection API, The Metropolitan Museum of Art
  6. complex.com
  7. HuffPost Canada, The Huffington Post Canada, 2015-10-07
  8. WWD, Jessica Iredale, 2015-10-06
  9. Dazed (прочитано по архивной копии Wayback Machine), 2015-10-08
  10. Grazia (впервые в The Debrief), Stevie Martin, 2015-10-07

Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →