Ципао (чонсам) на Западе: от Шанхая 1920–30-х до выставки Met 2015 и выпускного в Юте 2018

Откуда взяли: городские женщины Китая (ханьцы и маньчжуры), Шанхай 1920–30-х; после 1949 года — Гонконг, Тайвань, китайская диаспора

• ципао (旗袍, qipao; кантон. чонсам 長衫, cheongsam — «длинная одежда») — Длинное прямое платье с высоким жёстким воротником-стойкой, застёжкой на правую сторону петлями и узелковыми пуговицами и разрезами по бокам. Название буквально значит «знамённое платье» — по маньчжурам, «знамённым людям» династии Цин. По V&A, ципао вошло в моду с основанием Китайской республики (1911) как платье «нового» Китая: в основе — форма одежды маньчжуров, но изменённые отделка и крой означали разрыв с прошлым. Шанхайские портные вводили в него приёмы западного кроя — вытачки, кружево. Носили его в основном горожанки, до 1949 года. (V&A, FE.8-2009: ципао из печатного синтетического бархата деворе с кружевом в стиле ар-деко, универмаг Sun Sun Company (Шанхай), около 1930; V&A, FE.34-1995: ципао из жёлтого шёлка с вышивкой, 1920-е)^[1][1][2][3]

Кто взял: Западная мода и кино; Метрополитен-музей (Институт костюма и Отдел азиатского искусства), куратор Эндрю Болтон, Выставка «China: Through the Looking Glass» (7 мая – 7 сентября 2015); выпускное платье Кезии Дэум, Юта, апрель 2018, 1960–2018

На выставке Met ципао вместе с маньчжурским халатом и «френчем Мао» показан как один из трёх нарядов, к которым чаще всего обращаются западные дизайнеры, чтобы обозначить Китай. Тексты залов называют такие цитаты «романтическим ориентализмом»: платье превращается в костюм, позволяющий примерить чужую роль, а дизайнеров, по словам кураторов, больше занимает поверхность, чем культурный контекст. В 2018 году в США спор шёл уже не о дизайнерской вещи, а о старинном ципао, купленном в винтажном магазине и надетом на школьный бал.^[4][4][5][6]

Откуда взяли

Слово «ципао» появилось только в XX веке и буквально значит «знамённое платье» — по маньчжурам, правящему народу династии Цин, которых называли «знамёнными людьми». Насколько прямо платье выросло из маньчжурской одежды, историки спорят (см. «Расхождения»). V&A пишет, что ципао вошло в моду с основанием Китайской республики в 1911 году как платье «нового» Китая и распространилось в середине — конце 1920-х, когда женщины стали заметнее в общественной жизни. Историк Антония Финнан (Мельбурнский университет) датирует привычный облегающий силуэт со стойкой и длинными боковыми разрезами концом 1920-х и связывает его окончательное складывание с Шанхаем; в 1928 году националистическое правительство признало ципао парадной одеждой. Шанхайские портные вносили в крой западные приёмы — вытачки, кружево; ципао около 1930 года из собрания V&A сшито из синтетического бархата машинной выделки с кружевом в духе ар-деко. Тексты Met называют шанхайских киноактрис 1930-х законодательницами мод на ципао; фотография актрисы Ху Де вышла в американском Vogue 1929 года как пример «китайской элегантности». После 1949 года ципао в КНР стало «буржуазным», и многие шанхайские портные уехали в Гонконг, где шитьё ципао продолжалось.^[3][1][2][4]

Как ципао пришло на Запад

Ципао уезжало на Запад вместе с людьми: ципао 1930-х годов из V&A было свадебным «платьем в дорогу» Ё Шу Пань, которая в 1947 году привезла его в Англию, когда её муж стал первым секретарём посольства Китая. Для широкой западной публики платье стало образом из кино. По словам дарительницы Лондонского музея Юа Хо, фильм «Мир Сьюзи Вонг» (1960), где Нэнси Куан играет в облегающем чонсаме, впервые привлёк к этому платью внимание в Британии, хотя старшее поколение могло видеть его в фильмах 1930-х с Анной Мэй Вонг. Блог музея добавляет, что с тех пор на Западе чонсам много раз использовали, «часто излишне сексуализируя». Фрагмент «Мира Сьюзи Вонг» показывали и на выставке Met 2015 года — в зале, посвящённом ципао и актрисе Ху Де. Финнан называет среди известных западных обладательниц ципао Грейс Келли, Элизабет Тейлор, Николь Кидман и Энн Хэтэуэй.^[1][7][4][3]

Что показал Метрополитен-музей

Выставку «China: Through the Looking Glass» (7 мая – 7 сентября 2015) подготовили Институт костюма и Отдел азиатского искусства Met: организатор — куратор Эндрю Болтон при поддержке Гарольда Коды, от Отдела азиатского искусства — Максвелл Хирн, Дениз Патри Лейди и Чжисинь Джейсон Сунь; художественный руководитель — режиссёр Вонг Карвай. Более 140 вещей высокой моды и авангардного прет-а-порте стояли рядом с китайским искусством и фрагментами фильмов. Отдельный раздел «От императора к гражданину» сопоставлял три наряда — маньчжурский халат, современное ципао и «френч Мао»; ципао вместе с Шанхаем 1920–40-х было одним из «зеркальных отражений» выставки, а отдельные витрины посвятили «женщинам стиля» — актрисе Ху Де, Оэй Хуэйлань (мадам Веллингтон Ку) и Сун Мэйлин. По текстам залов, западные дизайнеры используют эти наряды как «стенографию» Китая и занимаются «романтическим ориентализмом». Выставку посетили 815 992 человека — пятый результат в истории музея и больше, чем у прежнего рекордсмена Института костюма, «Alexander McQueen: Savage Beauty» (2011).^[5][4][8]

Спор

Выставка 2015 года. Тексты Met сами признают, что после книги Эдварда Саида «Ориентализм» (1978) это слово получило отрицательный смысл — западного превосходства, — и предлагают «менее политизированный» взгляд: ориентализм как пространство творчества и «благодарный» ответ Запада на встречу с Востоком, а саму выставку — как разговор в обе стороны. Болтон в интервью музею объяснял, что выставка не о Китае как таковом, а о вымышленном Китае в воображении западных дизайнеров. Обозреватель i-D Джереми Льюис назвал выставку выдающейся и подробной, но написал, что такое определение ориентализма подрывает её: китайцы вряд ли были «благодарны» во время Опиумных войн, а взгляд на обмен как на двусторонний он счёл удобным для английского куратора в американском музее. Он же напомнил, что рабочее название выставки «Chinese Whispers» (по-русски ближе к «испорченному телефону») вызвало неловкость. Выпускной в Юте, 2018. 22 апреля 2018 года школьница Кезия Дэум из Юты опубликовала в Twitter снимки с выпускного в красном ципао с чёрно-золотым узором, купленном в винтажном магазине в Солт-Лейк-Сити. Студент Джереми Лам ответил, что его культура — не платье для выпускного; по NYT, этот пост перепостили почти 42 000 раз. В следующем посте Лам писал, что подчинить платье американскому потребительству и угождать белой публике — значит повторять колониальную идеологию. Часть пользователей, называвших себя американцами азиатского происхождения, поддержала его, другие сочли критику нелепой. Дэум извинилась перед обиженными, но пост не удалила: по её словам, она не хотела неуважения к китайской культуре, а лишь показывала свою любовь к ней; SCMP она написала, что не знала истории платья и просто выбрала красивое скромное платье. В материковом Китае, Гонконге и на Тайване многие, по NYT и SCMP, восприняли её выбор как признание китайской культуры, а не присвоение. Гонконгский культурный обозреватель Чжоу Ицзюнь назвал обвинения нелепыми; пекинская писательница Хун Хуан сказала NYT, что для китайцев ципао «не священно» и сегодня его чаще увидишь на официантке или невесте. Историк Антония Финнан связала остроту реакции в США с тем, как миграция из материкового Китая меняет смысл слова «американец китайского происхождения». Ни у выставки, ни у истории с платьем последствий вроде извинений организаторов, снятия вещей или иска в открытых источниках не найдено: оба спора остались публичной дискуссией.^{[4][9][10][6][11][12][3]}

Что осталось в моде

Ципао стало одним из главных сокращённых знаков «Китая» в западной моде: Met ставит его в один ряд с маньчжурским халатом и «френчем Мао» как три наряда, к которым дизайнеры обращаются чаще всего. В самом Китае, по NYT, ципао на улице редкость — его вытеснила западная быстрая мода, — но оно вернулось в гардероб официальных лиц, например первой леди Пэн Лиюань; Финнан пишет, что сегодня его часто надевают невесты на свадебный банкет и носят как форму сотрудники магазинов и гостиниц. Для многих зрителей ципао неразрывно связано с Мэгги Чун и фильмом Вонга Карвая «Любовное настроение» (2000), который показывали и на выставке Met.^[4][6][3]

Спорное

• Ципао происходит от маньчжурской одежды династии Цин. NYT пересказывает мнение, что ципао ввели маньчжуры и изначально его свободно носили женщины высших слоёв при Цин. V&A пишет, что ципао сохранило основную форму одежды маньчжуров, но изменило отделку и крой. Финнан (The Conversation) называет связь с маньчжурской одеждой «слабой» и считает, что платье окончательно сложилось в Шанхае в конце 1920-х.^[6][1][3]
• Ципао — символ активизма и равенства женщин. Так, по пересказу Финнан, писал Джереми Лам; Финнан возражает, что исторически ципао скорее носила куртизанка, чем активистка, а в годы Мао платье исчезло как «буржуазное».^[3]
• Сколько раз перепостили ответ Лама. NYT: почти 42 000 перепостов. VOA приводит другую цифру — более 14 000 комментариев к посту самой Дэум через неделю после бала; это разные показатели.^[6][12]

Связанное

Свадебный наряд Китая, Заимствования и споры о присвоении культуры в свадебной моде

Источники

1. collections.vam.ac.uk
2. Victoria and Albert Museum, FE.34-1995 — Qipao, China, 1920s, V&A
3. The Conversation, Antonia Finnane (University of Melbourne), 2018-05-06
4. web.archive.org
5. The Met, пресс-релиз выставки, The Metropolitan Museum of Art, 2015
6. The New York Times (прочитано в копии Wayback Machine 29.10.2025), Amy Qin, 2018-05-02
7. London Museum, блог, Lucie Whitmore, 2021-09-13
8. The Met, пресс-релиз о посещаемости, The Metropolitan Museum of Art, 2015-09-08
9. The Met, Perspectives: Spectrum Spotlight — интервью с Эндрю Болтоном, Christopher Gorman, 2015-07-07
10. i-D, Jeremy Lewis, 2015-05-14
11. South China Morning Post (прочитано в копии Wayback Machine, начало статьи до платного доступа), Louise Moon, 2018-05-01
12. VOA Learning English (прочитано в копии Wayback Machine), Xiaootong Zhou, 2018-05-01