Кавакубо и Ямамото в Париже, 1981–1983: чёрный цвет, дыры и «Хиросима-шик»

Откуда взяли: Япония: традиционный костюм (кимоно) и эстетические понятия ваби-саби, му, ма

• кимоно — одежда из прямых полотнищ ткани — Хэролд Кода (впоследствии глава Института костюма Met) в интервью антропологу Дорин Кондо связывал сдержанность японских дизайнеров с кимоно: на него уходит почти весь отрез ткани целиком, кроя мало и отходов почти нет. С кимоно же связывали вещи одного размера, которые подгоняют по телу обёртыванием и завязками. Kyoto Costume Institute пишет, что широкие рукава свитера Кавакубо 1983 года напоминают рукава кимоно. (The Met, кимоно, Япония, XIX век, травяное полотно и хлопок, C.I.50.2.20 (пример предмета, не названный в источниках как образец для дизайнеров))^[1][2][3]
• ваби-саби, му (пустота) и ма (пространство); красота бедного и потёртого — Путеводитель выставки Met 2017 года выводит приёмы Кавакубо — асимметрию, незавершённость, «дизайн без дизайна» — из дзэн-буддийского принципа ваби-саби, чёрный цвет её ранних коллекций — из понятия му (пустота), а свободные вещи с воздухом между телом и тканью — из ма (пространство). Kyoto Costume Institute пишет, что её вещи начала 1980-х основаны на японских ценностях, которые принимают бедность и потёртость, а чёрный в них — как гармония оттенков туши в живописи.^[3][4][3]

Кто взял: Comme des Garçons (Рэй Кавакубо) и Yohji Yamamoto (Ёдзи Ямамото), первые парижские показы 1981 года; Comme des Garçons осень–зима 1982–83 («Holes»), осень–зима 1983–84, 1981–1983

Вместо облегающего и яркого — объёмные, почти бесформенные вещи, в основном чёрные, с асимметрией, необработанными краями и дырами. У Кавакубо — свитер ручной вязки с дырами, которые она называла «кружевом» (1982), и свитер 1983 года из одной прямой панели с рукавами, похожими на кимоно. У Ямамото — мужской по происхождению крой на женщине, тёмные слои, мягкая асимметрия и перфорация как украшение. Прямых цитат из японского костюма (узоров, кимоно как формы) в ранних вещах нет: по Kyoto Costume Institute, Ямамото в начале карьеры напрямую традиционную японскую эстетику не использовал, а Кавакубо, по Met, в 1979 году отказалась от «японских фольклорных» мотивов своих прежних коллекций.^{[5][5][4][3][6][7]}

Откуда взяли

Связь с японской традицией в этом случае описывают не сами дизайнеры, а кураторы и историки, и речь идёт скорее о принципах, чем о конкретных вещах. Хэролд Кода говорил антропологу Дорин Кондо, что японские дизайнеры уважают целостность ткани и избегают лишнего кроя, как в кимоно, где почти весь отрез идёт в дело. С кимоно, которое подгоняют по фигуре обёртыванием и завязками, связывали и вещи одного размера. Путеводитель выставки Met 2017 года объясняет приёмы Кавакубо через японские понятия: ваби-саби (красота несовершенного и незавершённого), му (пустота — отсюда чёрный) и ма (пространство — отсюда воздух между телом и тканью). Kyoto Costume Institute пишет, что её ранние вещи опираются на японское принятие бедного и потёртого, а чёрный звучит как оттенки туши в живописи. Сама Кондо предупреждает: западные критики тех лет охотно сводили работу «японцев» к национальным истокам — дзэн-минимализму или кимоно, — группируя их по стране, а не по таланту.^[2][4][3]

Что сделал дом

Ямамото впервые показал коллекцию в Париже в 1981 году (по официальной биографии марки); в том же году туда привезла Comme des Garçons Кавакубо. По Met, в 1979 году Кавакубо разочаровалась в своих коллекциях с японскими фольклорными мотивами и решила «начать с нуля». Её ранние парижские вещи — почти только чёрные, свободные и бесформенные; в коллекции осень–зима 1982–83 появился свитер с дырами, который критики называли «уродливой эстетикой», а сама она — «кружевом». Экземпляр 1982 года хранится в V&A (T.167-1985): свитер ручной вязки с беспорядочными дырами, асимметричный, с длинной стёганой юбкой из трикотажа. Ямамото, по словам куратора Palais Galliera Александра Самсона, показывал вещи с «вездесущими» тёмными слоями, мягкой асимметрией и перфорацией вместо украшения; WWD описывает его основу как мрачный мужской крой, окутывающий женскую фигуру. По Kyoto Costume Institute, Ямамото, хорошо знающий западный портновский крой, поначалу не брал традиционную японскую эстетику напрямую и лишь позже стал вводить переосмысленные кимоно и пояс-оби.^{[8][9][4][5][7][6]}

Спор

Спора о присвоении не было — была резкая реакция западной прессы. По Met, ранние коллекции Кавакубо вызвали у критиков «крайние» отклики, потому что отвергали каноны западной моды; Kyoto Costume Institute пишет о «смешанном» приёме и прозвище «beggar look» («вид нищенки»). Дорин Кондо в статье 2010 года для Kyoto Costume Institute приводит прозвище «Hiroshima bag-lady look» («бродяжка из Хиросимы») и пишет, что так чёрные асимметричные вещи называли Women's Wear Daily и другие недоброжелатели; Associated Press назвало Кавакубо «верховной жрицей» с оскорбительным словом «Jap». Кондо видит в этой реакции расовый подтекст и отзвук торговой войны США и Японии; Vogue позже подписал подборку японских дизайнеров «японское вторжение», французская статья — «L'offensif japonais». WWD в 2025 году пишет, что французская пресса разругала первые парижские показы Ямамото, тогда как американские магазины их хвалили. Interview Magazine называет «Хиросима-шиком» насмешку критиков над чёрной коллекцией Кавакубо 1982 года. Сами дизайнеры, по Met, отвечали работой: Кавакубо говорила, что дыры для неё не прорехи, а «другая форма кружева».^{[4][3][2][7][9]}

Что осталось в моде

По Kyoto Costume Institute, чёрный японских дизайнеров стал цветом 1980-х; Кондо пишет, что в Нью-Йорке он определил образ богемы и арт-среды. Её собеседники — владелица бутика Charivari Барбара Вайзер и куратор Met Джин Друзедоу — говорили, что свободный крой, оверсайз и вещи одного размера через массовых производителей дошли до самой дешёвой одежды. V&A отмечает, что свитер Кавакубо 1982 года «одалживали» дешёвые марки и за считаные дни он появлялся на главных улицах. По Самсону (Palais Galliera), без японцев не было бы «бельгийской волны»; профессор Эндрю Гроувз связывает с Ямамото Крейга Грина, Рика Оуэнса и часть люксового стритвира. Историю этой волны подводили выставки «Future Beauty: 30 Years of Japanese Fashion» (Barbican, 2010–2011, куратор Акико Фукаи, Kyoto Costume Institute) и «Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between» (Met, 2017).^{[3][2][5][7][10][11]}

Спорное

• Кто и когда придумал «Хиросима-шик». Кондо (KCI, 2010) приводит форму «Hiroshima bag-lady look» и приписывает её Women's Wear Daily и «другим недоброжелателям», без даты и номера статьи. Interview Magazine (2016) называет «Hiroshima chic» насмешкой критиков над коллекцией Кавакубо 1982 года. Первоисточник с датой не найден.^[2][9]
• Японская ли это эстетика. Met и KCI выводят приёмы Кавакубо из ваби-саби, му и ма и японского принятия потёртого. Кондо отмечает, что сведение работы «японцев» к национальным истокам было частью ориенталистского взгляда западной критики; KCI пишет, что Ямамото поначалу традиционную японскую эстетику прямо не использовал.^[4][3][2][6]

Связанное

Yohji Yamamoto, Comme des Garçons

Источники

1. metmuseum.org
2. Dresstudy vol. 57, Kyoto Costume Institute — «Through Western Eyes: Japanese Fashion in the 1980s», Dorinne Kondo, 2010
3. Kyoto Costume Institute, раздел «Comme des Garçons», Kyoto Costume Institute
4. The Met, путеводитель выставки «Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between» (прочитано в копии Wayback Machine), The Metropolitan Museum of Art, Costume Institute, 2017
5. collections.vam.ac.uk
6. Kyoto Costume Institute, раздел «Japanese Designers» (перевод Asian Art Museum, Сан-Франциско, 2018), Kyoto Costume Institute
7. WWD, «The Originals: Yohji Yamamoto», Lily Templeton, 2025-06-28
8. Yohji Yamamoto, официальный сайт: About Designer, Yohji Yamamoto
9. Interview Magazine, «Tokyo Drift», Colleen Kelsey, 2016-09-15
10. Exhibiting Fashion (Centre for Fashion Curation, UAL)
11. The Met, путеводитель выставки «Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between» (PDF; прочитано в копии Wayback Machine 2017), The Metropolitan Museum of Art, Costume Institute, 2017