Issey Miyake
Также пишут: Иссей Мияке, Мияке.
Дом, для которого одежда начинается с ткани и технологии, а не с силуэта на теле. Иссей Мияке соединил японское ремесло с промышленными инновациями: термоплиссировку готового изделия из полиэстера, трубчатый трикотаж и систему A-POC («кусок ткани»), из которой покупатель сам вырезает вещь. Главные ценности — движение, лёгкость, лёгкость ухода и радость носки, поэтому показы дома часто превращаются в танец. С 1999 года коллекции ведут выходцы из собственной студии — Такидзава, Фудзивара, Миямаэ, Кондо — и линия наследования здесь самая непрерывная среди больших домов.
Основан: 1970, Токио (Miyake Design Studio; ISSEY MIYAKE INTERNATIONAL — 1971)
Главный код дома: плиссе на готовом изделии (термоплиссировка полиэстера)
Мияке перевернул процесс: сначала шьют вещь в 2–3 раза больше нужного размера, потом прессуют в плиссе под нагревом и давлением — так появились Pleats Please и «пружинящие» платья. Каждый следующий дизайнер возвращается к этой упругой складке, и она остаётся опознавательным знаком дома.
Что неизменно при любом директоре
- ткань и технология как источник формы. Коллекции дома строятся вокруг собственных материалов и процессов: плиссе, трубчатый трикотаж, A-POC, «Cut & Stick», «Dough Dough», растительный полиэстер. Сезонная тема — способ показать новую технологию.
Мияке, весна 1998: компьютерный трубчатый трикотаж как прототип A-POC (Vogue); Фудзивара, осень 2011: одежда из бумажной ленты, сложенная на подиуме (Vogue, Blanks); Миямаэ, весна 2017: «Cut & Stick» — склейка мягкого джерси и жёсткой ткани (Vogue, Leitch); Кондо, весна 2023: 100 % растительный полиэстер с Toray (Vogue, Leitch) - движение и показ как танец. Вещи демонстрируют в движении — модели прыгают, кружатся, бегут; платья пружинят вверх-вниз. Это и эстетика, и доказательство носибельности.
Мияке, весна 1995: платья «Minaret» пружинят на стоящих моделях (Vogue); Фудзивара, осень 2009: каратисты испытывают одежду на подиуме (Vogue, Blanks); Кондо, весна 2020: танцующие модели, платья, пружинящие на теле (Vogue, Leitch); Кондо, весна 2023: финальный бег моделей и танцоров (Vogue, Leitch) - тело и ткань, а не тело под тканью. Пространство между телом и тканью — главный предмет: тело видно сквозь «плёнку» ткани, или вещь существует почти независимо от анатомии.
Мияке, весна 1998: трубчатые «вуали» без проймы (Vogue); Met: платье FW1993–94 «заворачивается и разворачивается» вокруг тела; Миямаэ, весна 2012: боди-мэппинг узора леггинсов (Vogue, Blanks) - радость и гуманизм. Технологичность у Мияке не холодная: цель — удовольствие от одежды, простота ухода, доступность. Критики ценят, когда «техно» уравновешено человеческим.
Такидзава, весна 2000: «освободить чувства, вызвать радость» (Le Monde); Фудзивара, осень 2011: «вдохновляюще гуманистичный» итог (Vogue, Blanks); Кондо, весна 2020: «одежда, которая приносит радость» (Vogue, Leitch)
Креативные директора Issey Miyake
| Кто | Годы | Роль |
|---|---|---|
| Issey Miyake | 1970–1999 | основатель |
| Naoki Takizawa | 1999–2006 | директор |
| Dai Fujiwara | 2006–2011 | директор |
| Yoshiyuki Miyamae | 2011–2019 | директор |
| Satoshi Kondo | 2019 — н.в. | директор |
Issey Miyake, 1970–1999
Что принёс. Мияке построил дом на исследовании ткани в связке с телом и движением. С 1988 года он экспериментировал с машинной плиссировкой и перевернул процесс: вещь кроится и шьётся в 2–3 раза больше, затем её складывают, оборачивают бумагой и прессуют — плиссе становится постоянным. Отсюда Pleats Please — лёгкая, немнущаяся, легко стирающаяся одежда. Его силуэты — архитектурные, часто независимые от анатомии (платья «Minaret» по мотивам бумажных фонарей и абажура Пуаре, полиэстеровое плиссе с кожаной упряжью), с соединением Востока и Запада — театр Но и байкеры в одной коллекции. Показы — с живой музыкой, босыми моделями, танцем. К концу 1990-х он перешёл к трубчатому трикотажу и A-POC — одежде из единого куска, которую режет сам покупатель, — и в 1999 году передал коллекции Такидзаве, сосредоточившись на разработке текстиля.
Что сделал с главным кодом. Создал код: плиссе на готовом изделии и, следом, систему A-POC.
Что сохранил. Предшественника нет — основатель.
Что сломал. Одежда как технологический продукт и инструмент жизни; бесшовный трикотаж и вещь, которую доделывает сам покупатель.
Подпись: термоплиссировка готового изделия; платья «Minaret»; трубчатые «вуали» без пройм; A-POC; босые модели и живая музыка; полиэстер вместо шёлка.
осень-зима 1993–94, прет-а-порте (музейный предмет) — плиссированный полиэстер и кожаная упряжь
Плиссированное полиэстеровое платье, которое попеременно заворачивается и разворачивается вокруг тела с «растительной» неровностью, а сверху на плечи наложена кожаная упряжь; по описанию музея, его можно воспринять как «сэндвич-панель» или бочку.[1]
Что писали критики: Описание Института костюма Met.
«a wonderfully vegetal warp and irregularity»The Costume Institute — The Metropolitan Museum of Artвесна-лето 1995, прет-а-порте — Minaret: плиссе в движении
В основном пастельная коллекция плиссе под живую музыку VIII века в исполнении Liu Ensemble, тоже одетого в плиссе. Силуэты смешивают театр Но и байкеров; архитектурные платья «Minaret» на обручах (складываются плоско) отсылают к бумажным фонарям и абажуру Пуаре 1911 года. Кульминация — босые модели стоят на месте, а платья пружинят вокруг них.[2][3]
Что говорил сам: Мияке в New York Times: показать, что «есть только один мир для всех».
Что писали критики: Vogue называет пружинящие платья самым волшебным моментом и подчёркивает перевёрнутый процесс плиссировки.
«The most magical and uplifting moment occurred about halfway through»Laird Borrelli-Persson — Vogue Runwayвесна-лето 1998, прет-а-порте — трубчатые «вуали», прототип A-POC
Босые модели в эластичных платьях без пройм — Мияке называл их «трубчатыми вуалями»; трикотаж узором повторяет или подчёркивает торс. Часть вещей — из компьютерного трубчатого (чулочного) трикотажа, часть — из льна по косой, сшитого трубой, с усаженными внутренними слоями. Показ закрыла цепь моделей в соединённых платьях, которые затем разрезали на отдельные образы.[4]
Что говорил сам: Мияке: мода сегодня — «тело, увиденное сквозь плёнку полупрозрачной ткани»; коллекция — «прототип» A-POC, способ заново изобрести производство одежды.
Что писали критики: Vogue видит в коллекции равный интерес к анатомии и технологии; вещь из неё вошла в выставку «Manus x Machina» в Met.
«This kind of push and pull was emblematic of Miyake's hands-on and textile-based approach»Laird Borrelli-Persson — Vogue RunwayNaoki Takizawa, 1999–2006
Что принёс. Такидзава, ученик Мияке, до того ведший мужскую линию, сделал дом весёлым, цветным и футуристичным. Дебют — «одежда без ниток»: пэчворк, собранный клейкими лентами, платья-мешки с оборками, вырезанными ультразвуком, огромные технические ветровки в нежных пастелях, игра кнопочных застёжек; во второй коллекции — надувные платья, юбки и футболки и округлое плиссе для старой аудитории. Он вводит поп-юмор, а в мужской линии — денди-классику с контрастной ручной строчкой и «хитрые» ткани (подкладочные ткани, вязаная японская бумага). Его ценность — свобода и радость, а не поза.
Что сделал с главным кодом. Плиссе сохранил как жест для «старой гвардии» (округлое плиссе 2000 года), а основную энергию перенёс на новые технологии соединения — склейку, ультразвук, надув.
Что сохранил. Технологичность и инженерия ткани, связь с A-POC и студией Мияке.
Что сломал. Поп, яркий цвет, юмор и аттракцион (надувные вещи, глобусы-светильники) вместо медитативной чистоты основателя.
Подпись: бесшовные вещи на клейкой ленте; ультразвуковая резка; надувные платья; пастельные технические ветровки; контрастная ручная строчка.
весна-лето 2000, прет-а-порте (4 октября 1999) — дебют: «одежда без ниток»
В Школе изящных искусств: пэчворк, собранный клейкими лентами, странные платья-мешки с трепещущими оборками, вырезанными ультразвуком, просторные технические ветровки в нежных пастелях, игра кнопочных петель; финал — лицеистки в телесных боди с «каббалистическими» знаками.[5]
Что говорил сам: Такидзава: одежда — проявление личной идеи, как пирсинг и тату; «я создаю одежду не чтобы выразить позу, а чтобы освободить чувства, вызвать радость».
Что писали критики: Le Monde описывает коллекцию как сияющую весельем, цветом и футуризмом и отмечает, что студия «почти стала вторым Мияке».
«rayonnait de gaieté, de couleurs et de futurisme»Le Monde (без подписи в открытом тексте) — Le Mondeосень-зима 2000, прет-а-порте — вторая коллекция: надувные вещи
Под огромными светящимися шарами — надувные платья, юбки и футболки; белое надувное платье, полосатое платье с пляжными мячами в рукавах, а также округлое плиссе.[6]
Что писали критики: WWD иронизирует над «спасательными» вещами, сомневается в их продаваемости, но признаёт заряд веселья.
«Takizawa made his clothes into flotation devices.»WWD Staff — WWDвесна-лето 2007, мужская коллекция (последняя для дома) — спорт до эпохи ESPN
Зелёный газона и белая меловая разметка: зелёная отделка на седл-шузах, зелёная строчка на белом пиджаке, меловые кожаные брюки в стиле треников; гигантские цифры как абстрактная графика (огромная «7» на автомобильном пальто); пижамная двойка из блестящей подкладочной ткани, топ ручной вязки из японской бумаги, расписанный и выстиранный белый костюм.[7]
Что говорил сам: Такидзава ссылался на зелень спортивных полей и мел разметки — образ спорта до мультимиллионных контрактов.
Что писали критики: Бланкс отмечает «изысканную» позицию и непременные хитрые ткани.
«it wouldn't be a Miyake collection if there weren't some tricky fabrics»Tim Blanks — Vogue RunwayDai Fujiwara, 2006–2011
Что принёс. Фудзивара — соавтор A-POC и, по Бланксу, скорее технолог, чем поэт: его коллекции — инженерные эксперименты, показанные как демонстрации. Он выводил на подиум партнёров из других областей — Джеймса Дайсона («Ветер»: модели выходят из жёлтой трубы, платье подпоясано серым шлангом, юбка с биркой «гарантия 5 лет»), мастеров карате, испытывающих одежду в бою, — и прямо на сцене складывал одежду из бумажной ленты. Плиссе он превратил в функциональные «гармошки» на рукавах и штанинах, добавил инженерные принты, диагональные швы андрогинного кроя, пэчворк-леггинсы. Его глобальная коллекция «News Mix» (стороны света, этнические заимствования) показала и слабость метода — смешение на грани бессвязности.
Что сделал с главным кодом. Плиссе сделал функциональным — гармошки, артикулирующие движение на предплечьях и икрах.
Что сохранил. A-POC и технологический эксперимент студии; ручная роспись и пэчворк.
Что сломал. Промышленный дизайн и спорт как соавторы; показ как публичный эксперимент и процесс (складывание одежды на сцене).
Подпись: коллаборация с Dyson; плиссе-гармошка на сгибах; одежда из бумажной ленты; оптические жаккарды по Эшеру; пэчворк-леггинсы; инженерные принты.
осень-зима 2007, прет-а-порте — дебют
Городской спортивный гардероб: пэчворк-джинсы рядом с зелёными платьями, похожими на листву; леггинсы кислотных цветов с гетрами и футболка в тон с золотыми шнурками крест-накрест на груди.[8][9]
Что писали критики: ElleAdore даёт краткое описание без оценки.
«Une garde-robe urbaine et sportwear»Rédaction Elle adore — ElleAdoreосень-зима 2009, прет-а-порте — карате
Ткани и формы, разработанные с мастерами карате, испытывались ими на подиуме. Плиссе в виде гармошки на рукавах и штанинах, инженерные принты, диагональные швы андрогинного кроя, пэчворк-леггинсы; финал — невесомые образы, похожие на стопки полосатых платков.[10]
Что говорил сам: Совместная разработка с мастерами карате (по рецензии).
Что писали критики: Бланкс: на фоне сезона ретро-отсылок коллекция выглядела по-настоящему современной; Фудзивара больше техник, чем поэт, но финал вернул «чистую поэзию мастера».
«it was refreshing to see something that looked so contemporary»Tim Blanks — Vogue Runwayосень-зима 2011, прет-а-порте (последняя коллекция) — одежда из ленты
Ассистенты в чёрном за секунды сложили и сшили степлером из бумажной ленты фрак, платье, юбку, жакет с баской и воротник; за бумажными версиями шли тканевые. Далее — пикселизированная «гусиная лапка» и ёлочка, рождённые складыванием, стёганый жилет из огромных V, оптические жаккарды по Эшеру, платье с заниженной талией из лент шевроном, многослойное прозрачное платье с «плывущим» цветом.[11]
Что писали критики: Бланкс видит в показе инсайт в процесс дизайна и называет пять лет Фудзивары новаторскими, где мысль и дело едины.
«thought and deed were united in an inspiringly humanist package»Tim Blanks — Vogue RunwayYoshiyuki Miyamae, 2011–2019
Что принёс. Миямаэ, десять лет проработавший в студии, обеспечил, по Бланксу, бесшовную преемственность от самого Мияке. Его метод — концептуальная тема плюс собственная технология: боди-мэппинг узоров на леггинсах, фаготинг швов как прожилки листа, «Cut & Stick» (склейка мягкого джерси и жёсткой ткани для упругих гармошек), «Dough Dough» — скульптурируемая ткань, облегчённый материал сумки Bao Bao с треугольной сеткой. Цвет — электрический (горячий розовый, цитрон), графика — трапеции, сетки, искажённые клавиши. Критика ценит изобретательность, но не раз упрекает в избытке «техно» и наивных цветовых решениях.
Что сделал с главным кодом. Плиссе и «пружину» перевёл в новые конструкции: треугольные гармошки «Cut & Stick», монохромные аккордеонные складки, длинные платья в панелях технического плиссе, прыгающие «как слинки».
Что сохранил. Инженерия ткани, движение, лёгкий гуманизм.
Что сломал. Более графичный, цифровой визуал (видеоряд WOW Inc., электронные сумки Sony) и спортивная телесность (рейсербэки, велошорты).
Подпись: боди-мэппинг принтов; «Cut & Stick»; «Dough Dough»; треугольная сетка Bao Bao в одежде; электрические цвета; геометрические трапеции и сетки.
весна-лето 2012, прет-а-порте — дебют: «Bloom Skin»
Жизнь цветка как метафора женщины: «племенные» узоры леггинсов по технологии боди-мэппинга, фаготинг швов как прожилки, разрезы как лопающийся бутон, жабо; рейсербэки и велошорты; горячий розовый и цитрон; видеоряд WOW Inc. Лучшая вещь, по Бланксу, — простое тёмно-синее платье с драпированной спиной.[12]
Что говорил сам: В программке — подробная расшифровка деталей (фаготинг как прожилки листа).
Что писали критики: Бланкс: преемственность бесшовная, но коллекция «слишком техно» и не дотянула до прежних высот.
«the through line with his predecessors was utterly seamless»Tim Blanks — Vogue Runwayвесна-лето 2017, прет-а-порте — «Cut & Stick»
Сердце показа — сине-белое платье-гармошка из треугольников в сетку (образ 23), подпрыгивающее в такт шагу. Трапеции на гладком фоне, затем мультипаттерны; сумки из электронной бумаги Sony, меняющие цвет.[13]
Что говорил сам: Из программки: «Cut & Stick» — склейка мягкого текучего джерси и жёсткой ткани даёт жёсткую и при этом гибкую фактуру.
Что писали критики: Люк Лейтч: местами слишком, цвета — грубоваты, но центральная часть показа захватывает.
«It was like watching a spring coil down a flight of stairs.»Luke Leitch — Vogue Runwayосень-зима 2019, прет-а-порте (последняя по официальной истории) — «Dough Dough» и треугольная сетка
Модели парами, расходящиеся треугольными траекториями. Пальто и юбки из скульптурируемой ткани «Dough Dough», показанные в разных формах; узловатый трикотаж; аккордеонные складки с монохромным узором, похожим на искажённые клавиши синтезатора; материал сумки Bao Bao, облегчённый и термопрессованный треугольной сеткой, в костюмах и объёмных многоцветных образах; длинные платья в панелях технического плиссе.[14][15]
Что писали критики: Лейтч отмечает, что вещи в треугольной сетке «неотразимо движутся для глаза», хотя часть форм приземлённая.
«these moved irresistibly against the eye»Luke Leitch — Vogue RunwaySatoshi Kondo, 2019 — н.в.
Что принёс. Кондо, назначенный изнутри студии, сделал главным содержанием радость движения: показы превращаются в танец, бег и катание на электроскейтах, вещи пружинят и хлопают на ветру. Технологии остаются в центре — пружинящие обручевые платья, плиссе на жёстких кругах, после смерти основателя — «Resonant Suit» из кругового плиссе на 100 % растительном полиэстере (Toray), скульптурные изделия из одного куска ткани, выглядящие как мрамор, многоярусный трикотаж. Коллекции подаются блоками, «как курсы дегустационного меню». Он снимает с технологии сложность: базовые формы, текучие материалы, разнообразный кастинг.
Что сделал с главным кодом. Плиссе и пружину сделал источником чистого удовольствия — от подпрыгивающих полосатых платьев на обручах до кругового плиссе из растительного полиэстера.
Что сохранил. Студийная непрерывность, технологии ткани, цитата Мияке о «надежде в дизайне».
Что сломал. Акцент на эмоции и игре (танец, скейты, спонтанная радость) вместо интеллектуальной программы; устойчивые материалы как новая технология.
Подпись: пружинящие платья на обручах; танцующие модели; круговое плиссе; растительный полиэстер Toray; скульптурные изделия из одного куска; подача блоками.
весна-лето 2020, прет-а-порте — дебют: одежда, приносящая радость
Три прозрачных платья на обручах с горизонтальными цветными полосами (и шляпы) опустились с потолка на модели и пружинили на них в танце. Открывающие образы — мягкий джерси ягодных тонов, шляпы с рваными полями; бахрома и сетка с полукруглыми сумками; парашютные вещи, длинные капюшоны-кагулы, брюки на кнопках, юбки с широким подолом, двойные юбки, хлопающие на электроскейтах; финальный хоровод моделей.[16]
Что писали критики: Люк Лейтч: показ представил одежду как средство усиления жизни, простую, но фундаментальную благодаря фактуре.
«highlighting the potential of clothes that spark joy»Luke Leitch — Vogue Runwayвесна-лето 2023, прет-а-порте — «A Form That Breathes» — первый показ после смерти Мияке
Блок «Torso» — изделия из единого куска ткани, выглядящие как резной мрамор, но текучие на теле, с пигментными принтами. «Resonant Suit» — круговое плиссе из 100 % растительного полиэстера Toray. «Assemblage» — многоярусные платья, юбки и топы из разных техник вязки. Подиум между двух светящихся тканевых обелисков, финальный бег моделей и танцоров.[17]
Что говорил сам: Кондо и команда: дизайн как процесс, движимый любопытством, приносящий радость, удивление и надежду «с долей игры».
Что писали критики: Лейтч видит в растительном полиэстере действительно важную разработку и подтверждение, что наследие Мияке в надёжных руках.
«in the pursuit of joyfulness through design was in safe hands»Luke Leitch — Vogue RunwayМалоизвестные факты
- В коллекции Issey Miyake весна 1995 платья Minaret на обручах можно было складывать плоско.[3]
- Мияке перевернул процесс плиссировки: сначала кроил и сшивал изделие, а затем фиксировал постоянные микроскладки на полиэстере теплом и давлением.[3]
- На показе Issey Miyake весна 1995 модели босиком неподвижно стояли на подиуме, а платья Minaret с обручами покачивались вокруг их фигур.[3]
Родословная: кто на кого повлиял
- переосмысление: Issey Miyake (Issey Miyake) → Paul Poiret. Плиссированные платья на обручах «Minaret», складывающиеся плоско, повторяют ярусный силуэт абажура Пуаре и бумажных фонарей.[2]
- ученичество: Naoki Takizawa (Issey Miyake) → Issey Miyake (Issey Miyake). Такидзава годами был ассистентом Мияке (вёл мужскую линию) и сменил наставника, сохранив культ технологичных тканей дома.[9]
- ученичество: Dai Fujiwara (Issey Miyake) → Issey Miyake (Issey Miyake). Фудзивара вместе с Мияке запускал A-POC (трубчатый трикотаж, из которого вещи вырезает сам покупатель) и унёс эту инженерную логику в основную линию.[9]
Культовые элементы дома
Бьюти
Issey Miyake: бьюти весна-лето 2027, Shiseido, Жак Кавалье-Бельтрюд
Источники
- The Metropolitan Museum of Art, The Costume Institute
- Vogue Runway, Laird Borrelli-Persson, 1994-10-14
- Vogue, Laird Borrelli-Persson, 2016-04-29
- Vogue Runway, Laird Borrelli-Persson, 2022-12-27
- Le Monde, 1999-10-08
- WWD, WWD Staff, 2000-03-06
- Vogue Runway, Tim Blanks, 2006-07-04
- ElleAdore, Rédaction Elle adore, 2007-03-01
- WWD, Robert Murphy, 2006-10-13
- Vogue Runway, Tim Blanks, 2009-03-05
- Vogue Runway, Tim Blanks, 2011-03-03
- Vogue Runway, Tim Blanks, 2011-10-01
- Vogue Runway, Luke Leitch, 2016-09-30
- Vogue Runway, Luke Leitch, 2019-03-01
- Issey Miyake (официальная история)
- Vogue Runway, Luke Leitch, 2019-09-27
- Vogue Runway, Luke Leitch, 2022-09-30
Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →