Фешнпедия › Дома

Alena Akhmadullina (Алёна Ахмадуллина)

Также пишут: Алена Ахмадуллина, Алёна Ахмадуллина, Ахмадуллина.

Первый российский дом, который сделал из русской сказки устойчивый коммерческий код: принты с перьями и женщинами-птицами Сирин и Алконост, кокошник, платок, ручная вышивка и стёжка. Ахмадуллина показывалась в Париже с октября 2005 года (Carrousel du Louvre) примерно тринадцать лет, в 2017–2019 годах выводила марку на американский рынок через шоурум в Нью-Йорке, а в 2017-м запустила массовую вторую линию Dreams by Alena Akhmadullina. Дом всё время вела сама основательница и единственная владелица; на октябрь 2026 года марка работает: показ «Мета-сказка» на Московской неделе моды (сентябрь 2025), выставка «Сны Алёны» к 25-летию в Историческом музее (с 27 ноября 2025), коллекция «Приданое» весна-лето 2026 открывала Московскую неделю моды в марте 2026; параллельно она креативный директор торгового дома «Хохлома». Креативный директор марки (по The Blueprint, 2025) — Андрей Бурматиков.

Основан: 2001, Санкт-Петербург (первая коллекция прет-а-порте — Russian Fashion Week, Москва, апрель 2001; работа над дебютом шла с 2000 года)

Главный код дома: сказочный принт с перьями и «женщина-птица» (Сирин и Алконост)

Принт с перьями появился в коллекции осень-зима 2008/09 и, по словам самой Ахмадуллиной, стал знаковым — к птицам дом возвращается постоянно; в юбилейной «Мета-сказке» 2025 года «Женщины-птицы» вынесены отдельным блоком, а логотип марки — кокошник.

Что неизменно при любом директоре

Креативные директора Alena Akhmadullina

КтоГодыРоль
Alena Akhmadullina2001–2007 (поиск языка)основатель
Alena Akhmadullina2008–2016 (сказка в Париже)основатель
Alena Akhmadullina2017–2021 (Нью-Йорк, упрощение, Dreams)основатель
Alena Akhmadullina2022–н.в. (русский код в Москве; проверено на 4 октября 2026)основатель

Alena Akhmadullina, 2001–2007 (поиск языка)

Что принёс. Выпускница петербургского Университета технологии и дизайна, победительница конкурсов «Адмиралтейская игла» и «Русский силуэт», начала с концептуального крена: сама говорит, что тогда ориентировалась на Маржелу, Кавакубо, Джунью Ватанабе и Дриса Ван Нотена, и её «болтало» — деконструктивизм, авангард, Петровская эпоха, советский период, «ревущие двадцатые». Первая сохранившаяся коллекция осень-зима 2004/05 была собрана целиком на пуговицах (двустороннее пальто кожа/твид). В октябре 2005-го — первый показ в Париже по «Мухе-Цокотухе»; там же появился кокошник, позже ставший фирменным знаком. В 2006–2007 годах она одной из первых пошла в цифровую печать (фабрика на озере Комо) и устраивала театрализованные показы — например, показ-фотосессию по семейным портретам XIX века с костюмами-обманками. Офис переехал в Москву в 2007 году.

Что сделал с главным кодом. Кода ещё нет: кокошник (2005) и фольклорные маски (2006) появляются как театральные приёмы среди других исторических тем.

Что сохранил. Основатель.

Что сломал. Вывела российскую марку на официальный парижский календарь прет-а-порте (Carrousel du Louvre) задолго до волны российских дизайнеров 2010-х.

Подпись: пальто на пуговицах, двустороннее кожа/твид; кокошник из папье-маше и бисера; ранняя цифровая печать по рисункам художников; trompe-l'œil: нарисованный твид на хлопке; театральные маски ряженых.

весна-лето 2006 (показ в октябре 2005), Париж — парижский дебют: «Муха-Цокотуха»

Первый показ марки на Парижской неделе моды, коллекция по сказке Чуковского: меховые пальто, узкие брюки, приталенные жакеты, платья-рубашки и макси-платья, мини-юбки.[1][2][3]

Что говорил сам: Ахмадуллина (РБК Стиль, 2025) называет первое шоу в Париже в октябре 2005-го в Carrousel du Louvre главным моментом в истории марки.

весна-лето 2007, Париж — костюм-обманка и «архитектурное» платье

Коллекция по семейным фотопортретам конца XIX века с бутафорскими декорациями: твид, карманы, тени и складки нарисованы на хлопковом костюме; белое кружевное бельё того времени превращено в платье из плотного дублированного хлопка с гипертрофированными формами. Показ имитировал фотосессию: модели выходили блоками и садились на фоне декораций под вспышку.[4]

Что говорил сам: Ахмадуллина (The Blueprint): работали с эффектом trompe-l'œil, всё на костюме нарисовано.

Alena Akhmadullina, 2008–2016 (сказка в Париже)

Что принёс. В 2007–2008 годах дом зафиксировал единую концепцию — русская сказка: байеры парижского шоурума хотели узнаваемых из сезона в сезон элементов, и маркетинговое агентство вывело для марки тему сказок и ручных техник. Осень-зима 2008/09 — первый принт с перьями, птицы Сирин и Алконост и смокинг как пара к «царевне»; дальше — кони из Пушкина с обувью-копытами и кожаной упряжью (2009/10), Хозяйка Медной горы через костюм бальных танцев с вручную нарубленной кожаной чешуёй (весна-лето 2010), «Алиса в Стране чудес» с мухоморами и Чеширским котом (весна-лето 2012), «Садко» с денимовыми волнами (весна-лето 2016). С 2015 года в коллекциях появляется мех — норковые лебеди на свитерах для американского шоурума. В 2008-м открылся концепт-стор на Никольской; в 2009-м инвестором марки ненадолго стала Оксана Лаврентьева (через год партнёры разошлись, права остались за Ахмадуллиной).

Что сделал с главным кодом. Создала код: принт с перьями и образ женщины-птицы введены в 2008 году и с тех пор повторяются.

Что сохранил. Кокошник, ручная работа и театральность показов из раннего периода.

Что сломал. Отказ от «болтанки» по эпохам в пользу одной темы — русской сказки; советская тематика, по совету агентства, исключена как ассоциирующаяся с масс-маркетом.

Подпись: принт с перьями; Сирин и Алконост; смокинг как пара царевне; денимовая мозаика «Садко»; мухоморы и Чеширский кот; мех с аппликацией-лебедем.

осень-зима 2008/09, Париж — «Сказки»: Сирин и Алконост, первый принт с перьями

Изображения птиц с женскими головами почти на каждом костюме, принт с перьями, смокинги; по WWD, главным элементом коллекции на тему перьев стали меха.[5][4][6]

Что говорил сам: Ахмадуллина: первая коллекция с принтом-перьями, «ставшим знаковым для нашего бренда»; ключевые для дома — Сирин и Алконост (The Blueprint).

Что писали критики: WWD: меха — самый заметный элемент «перьевой» коллекции. Бурматиков (The Blueprint) говорит, что именно о ней восторженно писала Сьюзи Менкес в Herald Tribune — текст Менкес я не открывал.

«Furs were the standout element of Alena Akhmadullina's feather-themed collection»WWD Staff — WWD

весна-лето 2012, Париж — «Алиса в Стране чудес» через русский костюм

Три части: «Алиса уменьшилась» — объёмные вещи с прямоугольными проймами и свободной юбкой русского сарафана; «подросшая» Алиса — облегающие комбинезоны и крошечные платья; «Кролик во фраке» — смокинги с прозрачными тканями, бахромой и кружевом. Принты с мухоморами, цветами и Чеширским котом, длинные вязаные платья с ярусами складок.[7][8]

Что писали критики: WWD назвал коллекцию «очаровательной»: невесомые вязаные платья и объёмные платья в духе матрёшки со сказочными принтами.

«Loosely based on “Alice in Wonderland,” this charming collection»WWD Staff — WWD

весна-лето 2016 — «Садко»: денимовые волны

Платья, где полосы денима пяти-шести оттенков вырезаны и вручную настрочены по рисунку волны. Ахмадуллина называет коллекцию одной из самых поэтичных и «вирусных»; вещи из неё, по РБК Стиль, планировал экспонировать бостонский Музей изящных искусств, а в 2025 году «Деним-барельеф» стал отдельным блоком юбилейного показа.[4][2]

Что говорил сам: Ахмадуллина (The Blueprint): «Сложная работа, но результат эффектный».

Alena Akhmadullina, 2017–2021 (Нью-Йорк, упрощение, Dreams)

Что принёс. Ахмадуллина продолжает Париж (осень 2018 — рецензия WWD из Парижа), но параллельно учится американскому рынку: Vogue Runway рецензирует её сезоны с весны 2018 по курорт 2020 по встречам в Нью-Йорке. Критика Лианы Сатенштейн повторяется сезон за сезоном — меньше меха, меньше вышивки, лучше работают простые силуэты ближе к телу; дизайнер действительно убавляет декор, вводит деним с мехом внутри, ветровки, «русский атлетизм» (худи с платком-бабушкой в капюшоне). Сказочные сюжеты — Андерсен, «Лиса и кот», Пушкин — сохраняются в вышивках. В 2017 году запущена массовая вторая линия Dreams by Alena Akhmadullina, где конструкции радикально упрощены; в 2020-м дом начал делать цифровую одежду, в 2021-м отметил 20 лет показом в коровнике при сыроварне на Истре.

Что сделал с главным кодом. Перья и птицы остаются в принтах и мехе (интарсия «перья» в норке, осень-зима 2017/18), но сказочный декор дозируется ради западного покупателя.

Что сохранил. Сказочный сюжет на сезон, мех, вышивка, ручная работа.

Что сломал. Курс на упрощение и коммерческие вещи; разделение на дорогую первую линию и массовую Dreams; цифровая одежда.

Подпись: деним с мехом внутри; застёжки-узлы ципао для трансформации длины; мех дозированно — на воротнике и манжетах; худи с платком в капюшоне; вышивка гладью с ручной росписью.

весна-лето 2018 — первый сезон без меха; ципао

Впервые в коллекции не было меха. Сказочные вышивки и принты поданы сдержаннее; от Центральной Азии дизайнер ушла дальше на Восток — вещи в духе ципао, где узелковые пуговицы регулируют рукав-колокол и позволяют отстёгивать часть длины платья.[9]

Что писали критики: Сатенштейн (Vogue Runway): лучше работают простые силуэты ближе к телу; путь «меньше — значит больше» стоит продолжать.

«For the first time ever, Alena Akhmadullina did not include fur in her collection.»Liana Satenstein — Vogue Runway

осень-зима 2018, Париж — «Снежная королева»

Около 60 силуэтов по сказке Андерсена с вышитой северной флорой и фауной; розовая шуба с надписью «Снежность» кириллицей на спине, серое пальто с вышитой Снежной королевой, деним с пайетками, тёмный джинсовый тренч на подкладке из лисы.[10][11][12]

Что писали критики: Templeton (WWD): сложные вещи слишком перегружены, лучше работает «меньше — значит больше» в духе спорт-люкса. Satenstein (Vogue Runway): дизайнер убавляет «больше — значит больше».

«suited only to her clientele of modern-day czarinas»Lily Templeton — WWD

курорт 2020 — западные тренды по-русски

После осени 2019 с бальным платьем целиком из питона мех использован скупо — на воротнике, планке и рукавах жакета мальчишеского кроя. Гавайская рубашка с цветами, ковбойская бахрома со стразами на кашемировом свитшоте, платье, вышитое лебедями по стихотворению Пушкина, и голубое худи с платком-бабушкой, вшитым в капюшон.[13][14]

Что писали критики: Сатенштейн (Vogue Runway): дизайнер «остудила» свои фирменные приёмы; худи с платком — удачная шутка о «русском атлетизме».

«Akhmadullina loves fur. She loves embroidery. And she adores a print.»Liana Satenstein — Vogue Runway

Alena Akhmadullina, 2022–н.в. (русский код в Москве; проверено на 4 октября 2026)

Что принёс. После ухода с западных площадок дом показывается на Московской неделе моды и делает ставку на прямые «русские коды»: ещё с осени 2020 дизайнер отмечает рост интереса к корням и использует вышивку крестиком «в лоб». Осень-зима 2022/23 — поворот к центральноазиатским мотивам: глубокая стёжка сложными композициями и чапаны, которые стали бестселлером; осень-зима 2023/24 — коллекция про Софью Палеолог с бархатом и жемчужными птицами. В сентябре 2025-го юбилейная «Мета-сказка» у Китайгородской стены разложила коды дома на блоки — царевны, деним-барельеф, женщины-птицы, изразцы и стёжка, ручные техники, волна и огонь — вперемешку с архивными выходами. С 27 ноября 2025 года в Историческом музее шла выставка «Сны Алёны», для которой вещи сшили заново. В марте 2026-го коллекция «Приданое» (60 образов) открывала Московскую неделю моды в Манеже: платья, целиком сконструированные из платков, рушники, вышивка крестиком, спущенная талия и накладные бёдра. Dreams by Alena Akhmadullina работает как массовая линия (сотни сотрудников в Китае, России и Белоруссии, по РБК Стиль); первая линия — около 50 человек.

Что сделал с главным кодом. Код канонизирован: «Женщины-птицы» — отдельный блок юбилейного показа 2025 года, платье с жемчужными птицами — ключевая вещь 2023/24.

Что сохранил. Сказочный сюжет, перья и птицы, деним «Садко», платок, ручные техники.

Что сломал. Прямой, «в лоб», русский и центральноазиатский фольклор вместо сказки, адаптированной для западного байера; музейная канонизация собственного архива.

Подпись: чапан со стёжкой; вышивка крестиком; платье из платков; жемчужные птицы на бархате; сумка-кокошник; накладные бёдра и спущенная талия.

осень-зима 2025/26 (показ 2 сентября 2025), Московская неделя моды — «Мета-сказка», 25 лет дома

Показ у Китайгородской стены, впервые разложенный на блоки с культовыми образами дома: «Царевны» с крупной жемчужной вышивкой, держащей форму; «Деним-барельеф» — прямая отсылка к «Садко»; «Женщины-птицы»; «Изразцы и стёжка» с эмалевым эффектом в дутых формах; «Ручные техники»; «Волна и огонь». В показ включены архивные выходы последних лет.[15][16]

Что говорил сам: Ахмадуллина: «Это не подведение итогов, а новый этап» (OK!, Posta-Magazine).

весна-лето 2026 (показ в марте 2026), Московская неделя моды, Манеж — «Приданое»

60 образов о невестином приданом: старинные платки, рушники, вышивка крестиком превращены в архитектурные конструкции — платья целиком из платков, платки-шлейфы, спущенная талия, накладные бёдра, пышные юбки, фигурные вырезы; хлопок, лён, двусторонний шёлк, кроше. Семь блоков — от повседневных «ситчиков» до белых свадебных ансамблей с фатой; сумки-хобо и тоуты в форме перевёрнутого кокошника.[17][18][19]

Что говорил сам: Ахмадуллина: «Приданое — это мир вещей, где соединяются любовь, ручной труд и женская память» (POCHE).

Что писали критики: MODA.RU: образы похожи на статуэтки, платок становится основой кроя.

Родословная: кто на кого повлиял

Источники

  1. Ведомости, 2015-12-17
  2. РБК Стиль, Денис Мережковский, 2025-11-05
  3. Википедия
  4. The Blueprint, Алёна Важенина, 2025-10-27
  5. WWD, WWD Staff, 2008-02-29
  6. Сплетник, 2008-03-25
  7. WWD, WWD Staff, 2011-10-05
  8. Сплетник, 2011-10-06
  9. Vogue Runway, Liana Satenstein, 2017-09-06
  10. WWD, Lily Templeton, 2018-03-05
  11. Vogue Runway, Liana Satenstein, 2018-02-08
  12. Vogue Runway, Liana Satenstein, 2017-12-13
  13. Vogue Runway, Liana Satenstein, 2019-06-07
  14. Vogue Runway, Liana Satenstein, 2019-02-05
  15. OK!, 2025-09-03
  16. Posta-Magazine, 2025-09-03
  17. MODA.RU, 2026-03-20
  18. POCHE Fashion Digest, 2026-03-16
  19. сайт марки
  20. akhmadullina.ru
  21. style.rbc.ru
  22. forbes.ru
  23. vogue.com

Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →