Ashley Olsen и Mary-Kate Olsen
Ashley Olsen и Mary-Kate Olsen — дизайнер; в базе Фешнпедии разобрана работа в доме The Row.
Путь по домам
| Дом | Годы | Роль |
|---|---|---|
| The Row | 2006–2009 (запуск без показов: первые капсулы базовых вещей) | основатель |
| The Row | 2010–2015 (показы в Нью-Йорке, CFDA 2012) | основатель |
| The Row | 2015–2021 (пуризм, показы в шоуруме, Париж для клиентов, мужская линия) | основатель |
| The Row | 2022–2024 (официальный календарь Парижа, эталон «тихой роскоши») | основатель |
| The Row | 2024–н.в. (миноритарные инвесторы, оценка ~1 млрд долларов, магазин в Париже) | основатель |
The Row, 2006–2009 (запуск без показов: первые капсулы базовых вещей)
Что принёс. Марка начинается как проект одной вещи: Эшли Олсен ищет «идеальную» футболку и примеряет её на подругах от 12 до 60 лет разных размеров. За футболкой следуют майка, платье, блейзер и легинсы из эластичной кожи; первая коллекция 2006 года — футболка, легинсы и платье. Ставка — роскошные базовые вещи, которые «разбавляют» образ из одного дизайнера и добавляют лёгкости; аудитория, по словам Эшли, старше и опытнее. Вместо логотипа — металлическая фурнитура, сначала только золотая, потом серебро для круизной линии. Среди первых поклонниц легинсов — Лорен Хаттон. Сёстры поначалу хотели поставить вместо себя подставного автора, но отказались от этой идеи почти сразу.
Что сохранил. Опыт собственного масс-маркет бизнеса Dualstar и линии для Wal-Mart, начатой в 12 лет: понимание производства, рынка и отбора вещей.
Что сломал. Полный уход от «звёздного» мерча к безымянному люксу: ни имён, ни бирок, ни логотипов.
Подпись: «идеальная» футболка; легинсы из эластичной кожи; платье-майка; металлическая фурнитура вместо логотипа; белая рубашка как ядро бизнеса.
Ключевые коллекции: 2006, первая капсула — футболка, из которой выросла марка. Подробно — на странице дома.
The Row, 2010–2015 (показы в Нью-Йорке, CFDA 2012)
Что принёс. С февраля 2010 года The Row выходит на подиум — подчёркнуто камерно, в галереях, отеле Carlyle и особняках Верхнего Ист-Сайда. Минимализм Олсен с самого начала не холодный: WWD называет его «тихим величием», ставящим элегантность выше остроты. Силуэт — длинный, свободный, многослойный, брюки почти под каждым платьем, обувь плоская; ткани всё роскошнее — шёлк, газар, мех, крокодил, норка, двусторонний кашемир. Сёстры регулярно вводят и снимают декор: макраме, перламутровые пуговицы и ракушки в 2012-м, вышивки и бахрома в 2014-м, затем резкий возврат к чистой форме и объёму. Источники — от японских свитков Дзякутю и эдвардианской эпохи до фотографий колониальной Индии, всегда без костюмной буквальности. С 2011 года — собственная линия сумок, в 2012-м — первая премия CFDA за женскую одежду.
Что сохранил. Логика капсулы сохраняется: сами сёстры называют марку собранием отдельных вещей, встраиваемых в более широкий гардероб.
Что сломал. Подиум, вечерние платья и меха; марка перестаёт быть «линией базовых вещей» и становится полноценным домом.
Подпись: длинный свободный силуэт; брюки под платьями; плоские сандалии и обувь Enzo Bonafè; двусторонний кашемир около 900 г; декор вводится и снимается сезонами; интерьерные камерные показы.
Ключевые коллекции: осень-зима 2010, прет-а-порте — дебютный показ; весна-лето 2013, прет-а-порте — модернизм в «Аббатстве Даунтон»; осень-зима 2014, прет-а-порте — «дерзкое спокойствие»: только крой и пропорция. Подробно — на странице дома.
The Row, 2015–2021 (пуризм, показы в шоуруме, Париж для клиентов, мужская линия)
Что принёс. С 2015 года The Row становится всё строже: WWD фиксирует почти полный отказ от декора — неструктурированные жакеты, чёрные блейзеры и брюки, ребристые свитеры, кимоно из крокодила, замшевые слиперы. Весна-лето 2016 впервые увезена из Нью-Йорка в Париж, а показы всё чаще превращаются в инсталляции в шоуруме, где интерьер говорит о настроении сезона не меньше одежды. Марка достраивается до образа жизни: магазины в Лос-Анджелесе (2014) и на Верхнем Ист-Сайде (2016), полная мужская коллекция в 2018-м, онлайн-магазин в 2019-м. Подиум 2019 года добавляет к фирменным «укутывающим» объёмам талию — драпированные, запахнутые на одну пуговицу жакеты — и мужской блейзер в духе 1990-х.
Что сохранил. Тональная палитра, свободный длинный силуэт, кашемир большой плотности, обувь на плоском ходу.
Что сломал. Минимум декора, уход с нью-йоркского подиума в шоурум и Париж; марка расширяется в мужскую одежду и собственную розницу.
Подпись: кимоно и халаты; неструктурированный жакет; показ-инсталляция в шоуруме; мужской блейзер 1990-х; талия, запахнутая на одну пуговицу; прозрачные «туфли-невидимки».
Ключевые коллекции: осень-зима 2015, прет-а-порте — Сигрем-билдинг: «меньше — значит больше»; осень-зима 2016, прет-а-порте — показ в гостиной шоурума; осень-зима 2019, прет-а-порте — новая талия. Подробно — на странице дома.
The Row, 2022–2024 (официальный календарь Парижа, эталон «тихой роскоши»)
Что принёс. С 2022 года The Row в официальном календаре Парижской недели моды и показывает коллекции в особняке на рю де Капюсин. На фоне моды на логотипы и коллаборации WWD видит в марке главный ответ на ностальгию по чистому минимализму — Кэролин Бессетт-Кеннеди, «прибрежная бабушка», мир фильмов Нэнси Майерс. Портновская работа становится концептуальнее: мужские блейзеры с разрезами на спине и рукавах, пелерины, жакет, разрезанный сзади и держащийся на одном стежке, брюки-юбки. Вечер — нарочито мятые колонны, тоги со шлейфом, кружево ручной вязки. Параллельно растёт спортивная, «курортная» линия: тренчи, бермуды, ветровки, сарафаны поверх футболок. Финал периода — показ без телефонов как заявление о приватности.
Что сохранил. Тональные нейтральные цвета, плоская обувь, кашемир, отсутствие логотипов.
Что сломал. Париж вместо Нью-Йорка, более концептуальный крой, показ как ритуал (угощения, блокноты, запрет на съёмку).
Подпись: мужской блейзер с разрезом на спине; мятые вечерние колонны; атласные гостиничные тапочки; брюки-юбка; показ без телефонов; сумка Margaux.
Ключевые коллекции: весна-лето 2023, прет-а-порте — первый подиумный показ в Париже; весна-лето 2024, прет-а-порте — курортная униформа; осень-зима 2024, прет-а-порте — «нужно было быть там»: показ без фотографий. Подробно — на странице дома.
The Row, 2024–н.в. (миноритарные инвесторы, оценка ~1 млрд долларов, магазин в Париже)
Что принёс. В сентябре 2024 года миноритарные доли в The Row купили семейные офисы Вертхаймеров (Chanel) и Беттанкур-Мейерс (L’Oréal), фонд Натали Массене Imaginary Ventures и фонд Лорен Санто Доминго; Олсен остались мажоритариями. Тогда же открылся первый французский магазин на рю дю Мон-Табор. Коллекции колеблются между полюсами: «изученный» слаучи и спортивная одежда в чёрно-бело-сером (27 выходов весной 2025), уютно-формальный гардероб с отсылками к «Деловой женщине», строгие чёрно-белые «трюфельные» коллекции с вечерними платьями без бретелей, дендистский «позолоченный век» с брошами на лацканах и, весной 2027-го, богемное «путешествие» с сари-драпировками, бусами и шлёпанцами. WWD всё настойчивее называет The Row сегодняшним Calvin Klein, а её тренч Aralia — вещью, которую повторяют другие.
Что сохранил. Приватность (без фото и соцсетей), тональная палитра, кашемир и тренч как основа, особняк на рю де Капюсин.
Что сломал. Капитал европейских люксовых семей, собственная розница в Париже, более резкие смены настроения от сезона к сезону — от аскезы к богеме.
Подпись: поношенная футболка как предмет люкса; тренч Aralia; шерстяные колготки и модели без обуви; талисманы на шнурках; вечерние платья без бретелей; сари-драпировки и бусы.
Ключевые коллекции: весна-лето 2025, прет-а-порте — первая коллекция после инвестиций: «изученный» слаучи; осень-зима 2025, прет-а-порте — между домом и выходом в свет; весна-лето 2027, прет-а-порте — богемная рапсодия. Подробно — на странице дома.
Учителя, ученики и влияния
- искусство: Ashley Olsen и Mary-Kate Olsen (The Row) → Ник Кейв (американский художник). Макраме-отделка и плотные инкрустации перламутровых пуговиц и ракушек выросли из работ Ника Кейва: сёстры взяли его идею защиты и найденных предметов, но без его театральности.[1]
- переосмысление: Ashley Olsen и Mary-Kate Olsen (The Row) → Zoran и Ronaldus Shamask. Критик ставит «тихое величие» минимализма Олсен в линию американских минималистов Зорана и Рональдуса Шамаска.[2]
- искусство: Ashley Olsen и Mary-Kate Olsen (The Row) → Ито Дзякутю. Тональные сочетания тканей разной фактуры и веса в многослойных образах выведены из свитков Дзякутю.[2]
- история костюма: Ashley Olsen и Mary-Kate Olsen (The Row) → Индия под британским колониальным правлением. Первый импульс коллекции — снимки индийцев в белом времён британского правления; отсюда многослойные белые газовые образы, макраме и вуали, поданные без костюмной буквальности.[3]
- переосмысление: Ashley Olsen и Mary-Kate Olsen (The Row) → Perry Ellis. В смелых объёмах «мехового» кашемира, пелеринах вместо юбок и брогах критик видит отзвук Перри Эллиса, которого сёстры, по его словам, умело используют как источник.[4]
- переосмысление: Ashley Olsen и Mary-Kate Olsen (The Row) → Romeo Gigli. Длинные силуэты из сырого шёлка с затейливо запахнутыми лифами критик связывает с Ромео Джильи.[5]
- искусство: Ashley Olsen и Mary-Kate Olsen (The Row) → Людвиг Мис ван дер Роэ. Показ в здании Сигрем Миса ван дер Роэ: коллекция без «декоративного жира» читается как перевод его формул «меньше — значит больше» и «кожа и кости» в одежду.[6]
- переосмысление: Ashley Olsen и Mary-Kate Olsen (The Row) → Calvin Klein. Вневременной крой и роскошные свободные слои делают The Row нью-йоркским наследником Calvin Klein; тот же вывод WWD повторяет в рецензии осень-зима 2025.[7]
- искусство: Ashley Olsen и Mary-Kate Olsen (The Row) → Херб Ритц. Короткие стрижки в духе Линды Евангелисты, «Wicked Game» Криса Айзека и пляжное настроение возвращают к снимкам Херба Ритца 1990-х.[8]
- кино: Ashley Olsen и Mary-Kate Olsen (The Row) → «Деловая женщина» (Working Girl, 1988). Возвращение в офис: юбки-карандаш, мужские блейзеры и консервативный тейлоринг поданы с тонкими отсылками к стилю «Деловой женщины».[9]
- искусство: Ashley Olsen и Mary-Kate Olsen (The Row) → Джон Сингер Сарджент. Строгие чёрные вечерние платья без бретелей отсылают к «Мадам X» Сарджента.[10]
- переосмысление: Ashley Olsen и Mary-Kate Olsen (The Row) → Dior конца 1950-х (Dior). Аккуратные тренчи в чёрно-белой коллекции критик сравнивает с Dior конца 1950-х.[10]
Источники
Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →