Kenzo

Также пишут: Кензо.

Кензо Такада — первый японский дизайнер с международным успехом в Париже — начал в 1970 году с крошечного бутика, расписанного под «Сон» Анри Руссо, и вещей из дешёвых тканей с рынка Сен-Пьер. Свободные формы на основе прямоугольников кимоно и народного кроя, смешение принтов и цветов, шоу-праздники сделали его лидером молодого парижского прет-а-порте 1970-х и открыли дорогу Ямамото и Кавакубо. После его ухода в 1999 году дом (LVMH с 1993) прошёл через раздельное руководство, текстильную поэзию Антонио Марраса, мерч-бум с тигром у Опенинг Серемони, технологичную «защиту» Оливейры Баптисты и архивный метод Ниго.

Основан: 1970, Париж (бутик Jungle Jap в Galerie Vivienne)

Главный код дома: свободный крой на основе кимоно и смешение цветочных принтов

Объём «на вырост» (Big Look), рукава кимоно, большие проймы — плюс цветочные, клетчатые и этнические принты, сталкивающиеся в одном образе. Именно к маковому/цветочному принту и кимоно-жакету возвращается каждый преемник.

Что неизменно при любом директоре

Цветок как подпись. Цветочные принты — от ранних набивных хлопков до мака, который Ниго перерисовал на денимовую рабочую одежду. Даже аскетичный Баптиста брал розы из архива.
смешение цветочных тканей, вдохновлённых любимыми художниками (FIDM Museum); абстрактные розы из каталога Kenzo на парашютных платьях (осень 2020); маковый принт на денимовой рабочей одежде, юбках, шляпах (Ниго, осень 2022)
Кимоно и японский крой во французском контексте. Встреча японского и парижского — основа дома; кимоно-рукав у Такады, кимоно-объём у Марраса, жакеты-хаори у Ниго.
«Крой кимоно прост и красив, это повлияет на мою работу» (Такада, NYT 1972, по The Art Newspaper); японские орхидеи, рукава-кимоно, пояса-оби у Розье (осень 2000); высокие кимоно-жакеты и фартуки чайной церемонии (Ниго, осень 2022)
Мир как коллаж культур. Девиз Такады «мир прекрасен»: путешествия (Вьетнам, Индия, фольклор Восточной Европы, Северная Африка) превращаются в коллаж. Преемники подставляют свою географию — Сардинию, Калифорнию, Азоры, американскую классику.
Розье: «встреча меньшинств со всего мира сквозь время и пространство» (осень 2000); Маррас: Хокусай и сардинская крестьянская юбка (весна 2011); Лим/Леон: индийские храмы (осень 2013) и японские ныряльщицы ама (весна 2020)
Шоу как праздник. С 1970-х показ Kenzo — вечеринка: цирковой шатёр, многотысячная Bercy Arena, «модный хэппенинг».
шоу Такады «самый горячий билет в городе» (FIDM Museum); 40-летие в Cirque d'Hiver с вращающейся сценой (весна 2011); 7000 зрителей в Bercy Arena (весна 2020)

Креативные директора Kenzo

Кто	Годы	Роль
Kenzo Takada	1970–1999	основатель
Gilles Rosier	1999/2000–2003 (женская линия)	директор
Roy Krejberg	1999–2003 (мужская линия Kenzo Homme)	директор
Christophe Blondin	2003–2008 (мужская линия)	директор
Antonio Marras	2003/2004–2011 (женское; с конца 2008 — весь дом)	директор
Humberto Leon & Carol Lim	2011–2019	директор
Felipe Oliveira Baptista	2019–2021	директор
Nigo	2021 – н.в.	директор

Kenzo Takada, 1970–1999

Что принёс. Выпускник Bunka (одним из первых мужчин), Такада приехал в Париж в 1965-м, продавал эскизы (в т.ч. Луи Феро) и в 1970 открыл Jungle Jap. Первые вещи — из хлопка и остатков с Монмартрского рынка, на основе прямоугольников народного кроя и кимоно, без молний; «совершенно квадратный» свитер дал ему стиль. Он смешивал клетку, полоску и цветы, мадрас и цветочную юбку, любил трикотаж; чёрно-белое — как оммаж контрастам кабуки. В 1974 его бесформенные платья запустили «Big Look» — объём, длину ниже колена, «droop»; в 1976 он же вернул мини. Шоу — праздники с клубной энергией (цирковой шатёр, слон в 1978–79). LVMH купил дом в 1993; ушёл в 1999 большим ретроспективным шоу.

Что сделал с главным кодом. Создал код: свободная кимоно-конструкция и коллаж принтов, «много больше — правильный размер».

Что сохранил. Основатель — предшественника нет.

Что сломал. Против структурированного кутюра авеню Монтень: дешёвый хлопок, свобода движения, молодёжное прет-а-порте, мульти-этнический кастинг.

Подпись: кимоно-рукав и большие проймы; Big Look / droop; смешение принтов; квадратный свитер; Руссо и джунгли; шоу-праздник.

1970, Jungle Jap, Galerie Vivienne — дебют

Коллекция, скроенная, сшитая и расписанная из тканей с рынка Монмартра; бутик, расписанный по мотивам «Сна» Анри Руссо. Простой крой на основе прямоугольников народной одежды, яркие цвета и узоры; в июне 1970 вещь Kenzo на обложке Elle.^[1]^[2]^[3]^[4]^[5]

Что говорил сам: Такада (по Vogue Runway, 2022): искал идентичность «аутсайдера» и хотел привнести «что-то очень японское» — ткани с цветом и узором. Также: «Мода не для немногих — она для всех людей» (NYT, 1972).

Что писали критики: Вероника Хорвелл (Guardian): эстетика вобрала века торговли тканями между культурами и при этом казалась свежей; Такада сделал имя в прет-а-порте, а не в кутюре.

«Fashion is not for the few — it is for all the people»Kenzo Takada (NYT, 1972) — The New York Times

осень-зима 1974–75, прет-а-порте — «Big Look» / «droop»

Бесформенные, почти всегда длиной до середины икры платья — палатки, мешки, рубашки-шемизье — которые через год заполонили американские улицы и получили прозвища «droop» и «Big Dress».^[6]^[7]

Что писали критики: Джуди Клемсруд (NYT, 1975): всё началось прошлой осенью в Париже, когда Кензо показал бесформенные платья; Сандра Салманс (NYT, 1974) описывает «Big Look» как новую длину, которую ритейл боится сравнивать с провалом миди.

«It all started last fall in Paris, when Kenzo»Judy Klemesrud — The New York Times

весна-лето 1977, прет-а-порте — возвращение мини

Главная новость весенних показов прет-а-порте — мини, и вернул его Кензо: шорты и короткие юбки этим летом.^[8]

Что говорил сам: Кензо: «Кутюр как кухня: если есть стейк каждый день, это скучно».

Что писали критики: Хиб Дорси (NYT): Кензо широко копируют — публика получает его идеи «из вторых, третьих и четвёртых рук».

«The hottest news from the Paris spring pré‐a‐porter collections is the mini»Hebe Dorsey — The New York Times

Gilles Rosier, 1999/2000–2003 (женская линия)

Что принёс. После ухода Такады дом разделили: Розье получил женское, Рой Крейберг — мужское. Первая самостоятельная коллекция (осень 2000) переработала любимые коды — свободные формы, цвет, принты — в городские современные образы: кожаные пальто и юбки с панковскими ботинками, клетчатый пэчворк, рукава «летучая мышь», геометрия 1980-х и японские орхидеи, рукава-кимоно, пояса-оби. Сюзи Менкес назвала его дебют одним из самых гладких переходов последних сезонов.

Что сделал с главным кодом. Сохранил кимоно-рукав и оби, но вписал их в урбанистический, панковатый образ.

Что сохранил. Свободные формы, яркие принты, Восток.

Что сломал. Городская жёсткость (кожа, ботинки на шнуровке) вместо фольклорной мягкости.

Подпись: рукав-кимоно и оби; кожа и панк; клетчатый пэчворк; японские орхидеи.

осень-зима 2000, прет-а-порте — дебют: «меньшинства мира сквозь время и пространство»

Мягкие кожаные пальто и юбки с ботинками на шнуровке, клетчатый пэчворк, топы «летучая мышь», крупные геометрические платья в духе 1980-х, принты японских орхидей, разрезные рукава-кимоно, пояса-оби.^[9]^[10]

Что говорил сам: Розье: «Я пытался представить, что было бы, если бы разные меньшинства со всего мира встретились сквозь время и пространство».

Что писали критики: Vogue: успешная эклектичная коллекция — современный образ Kenzo, верный корням наставника. Сюзи Менкес (IHT, по Encyclopedia.com): один из самых гладких переходов последних сезонов.

«one of the smoothest and successful transitions of recent seasons»Suzy Menkes — International Herald Tribune

Roy Krejberg, 1999–2003 (мужская линия Kenzo Homme)

Эпоха ждёт сверки с первоисточниками.

Что принёс. Датчанин, работавший внутри мужской студии Kenzo; с 1998 — расширенный мандат, после ухода Такады — главный дизайнер Kenzo Homme до сезона осень-зима 2003–04. Рецензий его коллекций я не открывал.

Что сделал с главным кодом. Не проверено.

Что сохранил. Преемственность изнутри мужской студии.

Что сломал. Не проверено.

Подпись: мужская линия.

Christophe Blondin, 2003–2008 (мужская линия)

Эпоха ждёт сверки с первоисточниками.

Что принёс. Назначен главным дизайнером мужской линии 28 января 2003 года, сменив Крейберга; вёл Kenzo Homme отдельно от женской линии Марраса до конца 2008, когда Маррас получил весь дом. Рецензий не открывал.

Что сделал с главным кодом. Не проверено.

Что сохранил. Не проверено.

Что сломал. Не проверено.

Подпись: мужская линия.

Antonio Marras, 2003/2004–2011 (женское; с конца 2008 — весь дом)

Что принёс. Сардинец Маррас пришёл в сентябре 2003 артистическим директором женской линии (дебют — осень-зима 2004–05), с конца 2008 отвечал за весь дом, включая мужское (мужской дебют — зима 2009, тема русского конструктивизма). Его Kenzo — текстильная поэзия и бриколаж: мужские костюмные ткани с пайетками, пуговицами и бисером, леопард с полоской, пэчворк цветов, клеток, вышивки и аппликаций, многослойные свободные формы. Темы — нарративы и театр: морская Бретань и картонный корабль (весна 2006), Марокко «Под покровом небес» (resort 2010), иконы 1970-х Тина Чоу и Мариса Беренсон (осень 2010). Бланкс считал его подход настолько совместимым с Такадой, что «граница почти не нужна»; Фелпс упрекала в костюмности.

Что сделал с главным кодом. Сводил объём кимоно с объёмом крестьянского платья в пол — кросс-культурный «брак» как метод.

Что сохранил. Коллаж культур, цветы, свобода формы, театральность шоу; капсула Repertoire по архиву.

Что сломал. Сардиния и европейская ностальгия вместо японско-парижского диалога; мужская ткань и декор-бриколаж.

Подпись: бриколаж ткани и декора; леопард с полоской; пэчворк; театр-нарратив; сардинские мотивы.

осень-зима 2010, прет-а-порте — свобода и иконы 1970-х

Подиум под навесом из сплетённых ивовых ветвей. Самые свободные многослойные формы в пэчворке цветов, клетки, вышивки и аппликаций; паетки, пуговицы и бисер на серой фланели; леопард с полоской; пиджак в полоску поверх лоскутного платья-смока; кудри и мужские федоры.^[11]

Что говорил сам: Маррас называл стиль-иконами 1970-х Тину Чоу, Марису Беренсон, Флоринду Болкан и Фарру Фосетт.

Что писали критики: Тим Бланкс: подписи Марраса так совместимы с эстетикой Кензо Такады, что разграничивать почти не нужно; Маррас «радикально недооценён».

«so compatible with Kenzo Takada's own aesthetic»Tim Blanks — Vogue Runway

весна-лето 2011, прет-а-порте — 40 лет дома в Cirque d'Hiver

Первая половина — новая коллекция: жаккардовое пальто с хризантемами, блуза с волнами Хокусая, объём кимоно рядом с крестьянским платьем в пол, палаточное платье с 3D-розами, армейский жилет с панелями пайеток. Вторая — архив Kenzo, смешанный с работами Марраса: «башни» из слоёв одежды, увенчанные сложенными жакетами и шляпами, на вращающейся сцене.^[12]^[13]

Что говорил сам: Маррас: юбилей — водораздел, дальше будет новая фаза; финал «как музыкальная шкатулка с 40 балеринами».

Что писали критики: Тим Бланкс: Маррас «пнул» Kenzo вперёд; он мастер кросс-культурных браков; вторая половина — напоминание о том, какой мода была раньше.

«He is a master at brokering cross-cultural marriages»Tim Blanks — Vogue Runway

Humberto Leon & Carol Lim, 2011–2019

Что принёс. Основатели нью-йоркского Opening Ceremony — ритейлеры и кураторы без формального дизайнерского образования — назначены в июле 2011. Они переопределили роль креативного директора: коллекция, ритейл, графика, фильмы (Спайк Джонз, Дэвид Линч), кампании (Жан-Поль Гуд, Toiletpaper), коллаборации (Vans, H&M). Одежда — яркие первичные цвета, блочные принты, реверсивная тафта, «Америка» калифорнийских приморских городков; рядом — архив: ленточные платья 1970-х, тигр, ставший мега-хитом свитшотов, «третий глаз». Клиент сменился с пожилой дамы на её внучку; к 2017 аксессуары — почти 30% бизнеса. Повестка — экология и океан (финал — японские ныряльщицы ама в Bercy Arena).

Что сделал с главным кодом. Превратили принт и тигра в логотип-мерч: цветочный коллаж Такады стал графикой на свитшоте.

Что сохранил. Метод Такады — сплавить собственную культуру с французской модой; архивные принты.

Что сломал. Из текстильного ремесла — в бренд-платформу: мерч, коллаборации, фильмы, цифровой маркетинг, молодой клиент.

Подпись: свитшот с тигром; логотип-глаз; реверсивная тафта; коллаборации; океан и экология; шоу-хэппенинг.

весна-лето 2012, прет-а-порте — дебют на Rue Vivienne

Серия мини-шоу в штаб-квартире рядом с первым Jungle Jap: насыщенные первичные цвета, фактура, блочные принты, аксессуары из ярких трубок, расклешённая спинка анорака, волнистый трикотаж, реверсивная тафта; финал — Хлоя Севиньи в королевском синем тафтовом комбинезоне. Музыка — Джейсон Шварцман, документалист — Спайк Джонз.^[14]^[15]

Что говорил сам: Леон: «Мы определённо хотим привнести в бренд ощущение Америки» — уик-энды в северной части штата Нью-Йорк и приморские городки детства.

Что писали критики: Минал Мистри: «заразительно энергичная» презентация; удивляет уровень дизайна; как Такада, они создают свой язык, а не архивный повтор.

«Like Takada, Leon and Lim's aim is to create their own vernacular»Meenal Mistry — Vogue Runway

осень-зима 2013, прет-а-порте — La Samaritaine: ленты и «третий глаз»

Шоу в закрывающемся универмаге La Samaritaine. Металлизированные многоцветные принты «лент» и крокодиловые жаккарды красного и королевского синего; платья-шифты с перекрёстной драпировкой, юбочные костюмы с округлыми объёмами, мужские пальто, боксовые топы со скинни; хиты — свитшот с «третьим глазом» и бомбер с тем же мотивом.^[16]

Что говорил сам: Леон: всё началось с платьев из репсовых лент 1970-х — «самых коллекционных» у Kenzo — и многоярусности индийских храмов; глаза — о защите от злых духов.

Что писали критики: Николь Фелпс: Opening Ceremony научил их знать, чего хотят молодые: цвета, принта и логотипов; одежда больше обязана городским улицам, чем Индии.

«No detail is too big or too small for Kenzo creative directors»Nicole Phelps — Vogue Runway

весна-лето 2020, мужская и женская (финальное шоу) — ама — «последние русалки»

Шоу в Bercy Arena на ~7000 зрителей. Неопреновые костюмы, водолазное снаряжение как верхняя одежда, матросские воротники, ткани подводных оттенков, принты с креветками, жаккард с русалками в стиле гравюры, рукава-сети с жемчугом, сандалии-«скуба»; Соланж в антракте, танцоры в вещах прошлых коллекций.^[17]^[18]

Что говорил сам: Пресс-текст: вдохновение — японские ныряльщицы ама.

Что писали критики: Эми Вернер: их отпечаток на доме — тигр-мерч, глаза, фильмы, вовлечённость — «огромен».

«A giant merci to this incomparable duo»Amy Verner — Vogue Runway

Felipe Oliveira Baptista, 2019–2021

Что принёс. Португалец с Азорских островов, до этого восемь лет во главе Lacoste, с опытом и кутюра, и спортивной одежды. Вступил 1 июля 2019, показал три коллекции, ушёл по окончании контракта в июне 2021. Сменил тон с поп-мерча на «номадичность» и защиту: тотально чёрный оверсайз-пошив, капоры, платки и капюшоны (азорская традиционная накидка), кожа, модульные вещи (пальто, сворачивающееся в поясную сумку), пчеловодческие вуали и коконы. Логотипы почти убраны, тигр — только тональной вышивкой или в живописи Жулиу Помара; архивные цветы — размытые, «клинические». Совпадение с пандемией сделало его образ «защиты» почти пророческим; запустил линию Kenzo Sport.

Что сделал с главным кодом. Оставил цветочный архив, но приглушил и размыл его, а свободный объём превратил в защитный кокон.

Что сохранил. Тигр, архивные цветочные и камуфляжные принты, «кочевой дух» и природа — из бесед с самим Такадой.

Что сломал. Отказ от брендинга и мерча; тёмная, утилитарно-защитная, почти антиутопическая интонация.

Подпись: капюшоны и вуали; кокон-пальто; модульные трансформеры; размытые архивные цветы; минимум логотипов.

осень-зима 2020, прет-а-порте — дебют: кочевник

Открытие — чёрный с головы до ног оверсайз-ансамбль; капоры, платки и капюшоны, самый драматичный — по азорской традиционной накидке; кожа, дублёнка в духе 1980-х; тональная вышивка тигра; коллаж кошачьих принтов с наследием художника Жулиу Помара; абстрактные розы на парашютных платьях и пончо. Гости заходили через пластиковые шлюзы-туннели в розовом саду.^[19]

Что говорил сам: Баптиста: путеводная нить — «кочевой дух» бренда; разговоры с Кензо Такадой привели к архивным и личным референсам.

Что писали критики: Чиома Ннади: начало на мрачной ноте; бренд-маркировка почти полностью сметена; стоит развивать оптимизм архивных цветов.

«the slate was swept clean of any branding»Chioma Nnadi — Vogue Runway

весна-лето 2021, прет-а-порте — пчеловоды

Открытие — костюмы пчеловодов с вуалями; пальто с множеством карманов, сворачивающееся в поясную сумку; кожаные сумки с выдвижной гигантской сумкой; кокон-пальто с капюшоном-пелериной; архивные цветочные принты, выцветшие и размытые «как цветы на окне под дождём»; кружевные плащи, маленькие летние платья.^[20]

Что говорил сам: Баптиста: референс — документальный фильм «Земля медоносных пчёл» (Honeyland); пчеловодство — «одно из древнейших сотрудничеств человека и природы»; «вся идея защиты становится абстрактной».

Что писали критики: Андерс Кристиан Мэдсен: вещи больше о выживании, чем о пикнике; его «непреднамеренная» антиутопичность — преимущество против цветочного Kenzo.

«Oliveira Baptista’s perhaps inadvertent tendencies for the dystopian serve to his advantage»Anders Christian Madsen — Vogue Runway

Nigo, 2021 – н.в.

Что принёс. Основатель A Bathing Ape, выпускник Bunka, как и Такада, и коллекционер сотен оригинальных вещей Kenzo 1980-х. Назначен 15 сентября 2021 артистическим директором, дебют — январь 2022 в Galerie Vivienne. Его метод — сэмплинг архива: перерисованный маковый принт на денимовой рабочей одежде, кимоно- и хаори-жакеты, фартуки чайной церемонии поверх костюмов, айви-стиль и вестерн, варсити-куртки с новым тигром, береты с годом основания; ограниченные ежемесячные дропы (как ранний Jungle Jap). В 2025 с дизайн-директором Джошуа Булленом ушёл в эксцентрику (кошачий косплей, боулинг), которую критика не приняла; после ухода Буллена и смены CEO — «возвращение домой» в особняк Такады (осень 2026) с двухцветными костюмами 1991 года и сумкой-воздушным змеем 1986-го.

Что сделал с главным кодом. Вернул маковый принт и кимоно-жакет почти дословно из архива, наложив их на американскую рабочую и студенческую одежду.

Что сохранил. Японско-французский диалог, цветы, тигр, деним — категория, важная и для Такады, и для Ниго.

Что сломал. Архив как сэмплинг коллекционера, стритвир-модель дропов, Americana (айви, вестерн, варсити), монограмма «Kenzogram».

Подпись: мак на денимовом воркуэре; хаори и кимоно-жакеты; варсити с тигром; айви и вестерн; архивный сэмплинг.

осень-зима 2022, мужская и женская — дебют в Galerie Vivienne

Маковый принт, перерисованный и нанесённый силуэтом на застиранный денимовый воркуэр, шляпы, жилеты, юбки миди, рубашки с отложным воротом; шарфы-плюшевые зверушки; камуфляж-листва; сувенирная куртка с картой Франции, бордовые береты с годом основания; высокие кимоно-жакеты в тёмно-синем, сером, оливковом; фартуки в клетку виши поверх костюмов. Без единой кроссовки.^[5]^[21]

Что говорил сам: Ниго: в 1980-х Kenzo есть что-то, что «особенно подходит настоящему»; для молодых это будет свежо. Фартуки — адаптация одежды японской чайной церемонии.

Что писали критики: Люк Литч: уважение к истоку «без излишней почтительности». Майлз Соча (WWD): «уверенный дебют» с ретро-патиной, смесь воркуэра и преппи с подмигиваниями хаори.

«Nigo paid due attention to the wellspring without becoming overly deferential»Luke Leitch — Vogue Runway

осень-зима 2026, мужская и женская (презентация) — «возвращение домой» в особняк Такады

Презентация в бывшем доме Кензо Такады у Бастилии с прудом карпов. Цветочные вышитые широкие юбки почти фольклорного вида, японские мотивы пошива для современного гардероба, приглушённые варсити-куртки, двухцветные костюмы-флешбэк, сумка-воздушный змей из истории основателя, новая монограмма с шестиконечным крестом и двойной K, немного денима.^[22]^[23]^[24]

Что говорил сам: Ниго: «Мы возвращаемся к началу, к сердцу того, чем Kenzo является… Осень 2026 — о возвращении домой и оммаже».

Что писали критики: Люк Литч: после ухода дизайн-директора Буллена — разворот к более классическому «люксовому» прочтению наследия; пауза перед более решительным жестом. Майлз Соча (WWD): возврат к «бодрому, чуть преппи» стилю первых шоу Ниго.

«a more classically leaning, luxed-up interpretation of the founder’s design legacy»Luke Leitch — Vogue Runway

Малоизвестные факты

Из-за нехватки денег Кензо Такада по совету преподавателя поплыл из Японии в Париж на корабле, а не полетел; остановки в Индии, Азии и Африке сильно на него повлияли.^[25]
В 1984 году Кэндзо Такада заключил договор с The Limited на более доступную линию; коллекция просуществовала всего три сезона, а часть дорогих магазинов из-за этого перестала закупать Kenzo.^[25]

Родословная: кто на кого повлиял

искусство: Kenzo Takada (Kenzo) → Анри Руссо. Бутик расписан джунглями по любимой картине Руссо; отсюда и название Jungle Jap, и «тропический» образ дома.^[3]
история костюма: Kenzo Takada (Kenzo) → японское кимоно. Поездка в Японию в 1972-м вернула Такаду к кимоно: прямоугольный крой, широкие проймы и рукава стали основой его объёмов.^[3]
переосмысление: Humberto Leon & Carol Lim (Kenzo) → Kenzo Takada (Kenzo). Дуэт взял у Такады не архивные вещи, а метод — слить свою (американскую, калифорнийскую) культуру с парижским домом.^[14]
искусство: Antonio Marras (Kenzo) → Ник Кейв (американский перформанс-художник). Юбилейная вторая половина шоу — «башни» из архивных и новых вещей, вытягивающие силуэт, по образцу костюмов Кейва.^[12]
кино: Felipe Oliveira Baptista (Kenzo) → «Земля медоносных пчёл» (Honeyland, 2019). Костюмы пчеловодов с вуалями, открывшие шоу, выросли из фильма о бережном обмене человека и природы.^[20]
переосмысление: Nigo (Kenzo) → Kenzo Takada (Kenzo). Маковый принт Kenzo 1980-х перерисован и нанесён силуэтом на застиранный денимовый воркуэр, жилеты, юбки и рубашки.^[5]

Бьюти

LVMH: парфюмерия и косметика, Альберто Морильяс

Источники

Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →