Dries Van Noten

Также пишут: Ван Нотен, Дрис Ван Нотен, Дрис ван Нотен.

Бельгиец из «Антверпенской шестёрки», потомственный портной в третьем поколении, почти 40 лет независимый (до продажи контрольного пакета Puig в 2018). Его мода — не тренды, а стиль: мужской крой и рабочая одежда в столкновении с принтами, вышивкой и цветом, вещи, которые носят годами и сочетают по-своему. Он единственный из основателей своего масштаба, кто сам срежиссировал уход (июнь 2024) и передал дом собственному ученику — Жюльену Клауснеру.

Основан: 1986, Антверпен

Главный код дома: столкновение несочетаемого: принт и вышивка против мужского кроя

Почерк дома держится не на одной вещи, а на миксе — цветы с армейским хаки, люрекс с серым трикотажем, расшитый жакет с джинсами. Это и есть то, что делает коллекцию «узнаваемой из сезона в сезон» (Vogue).

Что неизменно при любом директоре

Принт, вышивка, бисер как сердце коллекции. Текстильная декорация — главный носитель идеи: гобеленовые принты, индийский бисер, буйная вышивка. Даже студия и Клауснер начинают с неё.
принты-гобелены на хлопке и льне (Spring 2005); эдвардианский бисер на блузах (Spring 2017); студия: пышные цвета, микс узоров, вышивка (Spring 2025); Клауснер: гобеленовое пальто с вышитым воротником (Fall 2025)
Мужской крой как опора. Классический, расслабленный пиджак и брюки — базис, на котором держится декоративность.
отличные тёмные костюмы и кэмел-пальто (Fall 2024); студия: пиджак в полоску в брюках paper-bag (Spring 2025); Клауснер: мужское пальто со шнуровкой по лацканам (Fall 2025, WWD)
Носимость и свобода сочетания. Вещи должны жить отдельно и в реальной жизни; правила ношения не предписываются.
Холгейт: одежда «интимная и индивидуальная», без жёстких правил (Spring 2005); Ван Нотен: каждая вещь должна иметь самостоятельную ценность (Fall 2024); Клауснер: «it’s about a wardrobe» (Fall 2025)

Креативные директора Dries Van Noten

Кто	Годы	Роль
Dries Van Noten	1986–2024	основатель
Studio team (Julian Klausner, head of womenswear)	2024	студия
Julian Klausner	2024–н.в.	директор

Dries Van Noten, 1986–2024

Что принёс. Ван Нотен начал с мужской одежды (1986), вышел в Париж в 1991 и с весны 1994 показывал женские коллекции. Его метод — спонтанный микс без системы: цветы с армейским хаки, серый футер с переливающимися пайетками, лиловая дюшес с выцветшим денимом, рубашки задом наперёд. Сильнейшие средства — принты (гобеленовые, «старинные»), этническая вышивка и бисер, сложный цвет, широкие юбки и мужской расслабленный крой. Показы — события человеческого масштаба: ужин на 500 человек с подиумом-столом (50-й показ), «башни цветов» во льду Азумы Макото, золотой и серебряный подиумы. Последний показ — мужской, июнь 2024, в той же фабрике, где праздновали 50-й.

Что сделал с главным кодом. Создал код и всю жизнь варьировал: от гобеленовых принтов на льняных юбках до «брутального» сочетания эдвардианского бисера с джинсовым макси.

Что сохранил. Основатель — предшественника нет.

Что сломал. Независимая модель «стиля, а не моды» на фоне корпоративных домов.

Подпись: микс принтов и хаки; этническая вышивка и бисер; расслабленный мужской крой; сложный цвет; показы-события (ужин, цветы во льду).

весна-лето 2005, прет-а-порте — 50-й показ: ужин на 500 гостей, стол становится подиумом

Пышные юбки, цветочные принты, индийский бисер, вышивка крюилом, белые рубашки, бермуды, плоская обувь. Главное — принты, похожие на старые гобелены, напечатанные на стираном хлопке и хрустящем льне. В финале с потолка спустились подносы с подписанным альбомом 50 коллекций для каждого гостя.^[1]^[2]

Что писали критики: Марк Холгейт: то, что выглядит как список трендов сезона, Ван Нотен делает годами; одежда интимная и индивидуальная, без правил ношения.

«this collection contained some of his most sophisticated work to date»Mark Holgate — Vogue Runway

весна-лето 2017, прет-а-порте — «брутальный» микс и цветы во льду

Джинсовые и хлопковые макси-юбки с расшитыми эдвардианскими блузами с рукавом «баранья нога», рабочие широкие джинсы с корсетным жакетом в розах; чёрно-белые льняные блузы и шорты, жёлтый ситец с чёрным лаком, вечерние блузы с открытыми плечами, тафтяные воланы, бирюзовый бисер. Инсталляция Азумы Макото — букеты, замороженные в тающем льду.^[3]

Что говорил сам: Ван Нотен: «We wanted a more brutal way of doing things… Everything contrasting!»

Что писали критики: Сара Моуэр: случайное столкновение — не суть Ван Нотена; он свободен ставить что хочет как один из самых успешных независимых дизайнеров.

«Beautiful, inclusive, and just a little bit weird it was.»Sarah Mower — Vogue Runway

осень-зима 2024, прет-а-порте — последний женский показ: «The Woman Who Dares to Cut Her Own Fringe»

Открытие — двубортное кэмел-пальто со стойкой; дальше тёмные костюмы и многоцветные пары и тройки фактур: серый футер с пайетками, лиловая дюшес с выцветшим денимом, лохматый мохер, мишура. Худи с одним снятым рукавом, обмотанным вокруг шеи, рубашки задом наперёд, кристальная бахрома на брюках и клетчатом костюме.^[4]

Что говорил сам: Ван Нотен: «It’s about style and not so much about fashion»; нет процесса и системы; каждая вещь должна иметь ценность сама по себе.

Что писали критики: Фелпс: коллекции узнаваемы из сезона в сезон при постоянном сочетании несочетаемого; принты и вышивка в этот раз не на первом плане.

«For nearly 40 years Van Noten has been about style more than fashion.»Nicole Phelps — Vogue Runway

весна-лето 2025, мужская коллекция — последний показ основателя

Та же фабрика, что для 50-го показа; серебряный подиум (эхо золотого подиума осени 2006). Классический, но мешковатый крой, золотая вышивка на синих костюмах, японская техника печати «старше 1000 лет», неожиданные материалы — шерсть, сплавленная с неопреном, кристаллоподобный полиамид, прозрачные топы.^[5]

Что говорил сам: Ван Нотен: «I didn’t want to make old clothes»; прозрачные топы «ловят воспоминания».

Что писали критики: Фелпс и Лейтч (рецензия-диалог): основатель сам срежиссировал уход и объявил его до показа; время и память — тема шоу.

«He’s designed his own departure: How elegant is that?»Luke Leitch — Vogue Runway

Studio team (Julian Klausner, head of womenswear), 2024

Что принёс. Женскую коллекцию весна-лето 2025 сделала дизайн-студия, когда место креативного директора ещё было свободно. Она опиралась на архив — по поиску Vogue, ключевой отсылкой была коллекция осени 1997 с драгоценными цветами, смешением цветочных узоров и западных и восточных кодов. Новое — бельевые акценты: кружевной бандо под хаки-блузоном, шёлковые шорты-tap pants к полосатому блейзеру. Сам Ван Нотен сидел у входа за кулисы.

Что сделал с главным кодом. Код сохранён почти дословно: микс узоров, цвет, вышивка, «не должно сочетаться, но работает».

Что сохранил. Цвет, микс узоров, вышивка, расслабленный крой; ставка на архив.

Что сломал. Бельевые детали как попытка привлечь новое поколение.

Подпись: архив осени 1997; бельевые акценты; жаккардовый жилет поверх рубашки.

весна-лето 2025, прет-а-порте — межвластие: коллекция студии

Пышные цвета, микс узоров и вышивка; кружевной бандо цвета бархатцев под хаки-блузоном, шёлковые шорты к пиджаку в полоску, фуксиевое жаккардовое пальто, вышитый вечерний жакет. Жаккардовый жилет в цветах поверх рубашки шартрез с серебристо-голубыми брюками; полосатый блейзер, заправленный в брюки paper-bag.^[6]

Что говорил сам: Пресс-релиз: линии сходятся «along an optimistic path, extending from the earliest women’s collections through what lies ahead».

Что писали критики: Фелпс: «знакомее, чем отличается»; архивный путь оправдан, бельевые акценты — главное отличие.

«In brief, this was more familiar than it was different.»Nicole Phelps — Vogue Runway

Julian Klausner, 2024–н.в.

Что принёс. Клауснер (La Cambre, Margiela при Гальяно, с 2018 — глава женской студии Ван Нотена) не пришёл «перезапускать» дом, а продолжает его изнутри. Дебют в Опера Гарнье — театральность и «сила костюма»: кисти, драпировки на теле, галстучные шёлка, мохер, сползающий с плеча, стремена и узкие брюки, сохраняя при этом гардеробную логику. Во втором женском сезоне — серфинг: от белого и облачно-серого к лайму, ярко-розовому и коралловому, формы гидрокостюмов и пляжных кафтанов, саронги. По оценке Vogue, его Dries «ярче, короче, прозрачнее — моложе».

Что сделал с главным кодом. Сохраняет столкновение принтов, фактур и вышивки, но сдвигает баланс от спортивно-классических форм к драпировке и телесности (Vogue, WWD).

Что сохранил. Шесть лет рядом с основателем; тканевый и вышивальный словарь, мужской крой, «гардероб» как цель; отсылки к собственным хитам дома (гранжевая клетка ок. 2013).

Что сломал. Смена площадок с сырых индустриальных пространств на Опера Гарнье; больше драпировки и чувственности, более яркие цвета и короткие формы.

Подпись: драпировка «собранная на теле»; галстучный шёлк; кисти; саронги; серф-палитра.

осень-зима 2025, прет-а-порте — дебют в Опера Гарнье

Открытие — чёрное мужское пальто, прошитое по лацканам белыми шнурками, затем драпированное платье из деворе. Кисти на болеро и платье без рукавов, лацканы, отвёрнутые с белой изнанкой, омбре-клетка, костюм из галстучного шёлка с брюками в кристаллах, гобеленовое пальто; стремена и узкие брюки, мохер, сползающий с плеча.^[7]^[8]^[9]^[10]^[2]

Что говорил сам: Клауснер: хотел дать волю воображению, но «always had in mind it’s about a wardrobe»; идея открывающегося занавеса и детского костюмного сундука (Vogue, WWD).

Что писали критики: Фелпс: «и Dries, и не Dries»; местами отделка тяжеловата. WWD (Мур): фантазия и сдержанность дома, но свободнее и чувственнее.

«there was nothing tentative about this beginning»Nicole Phelps — Vogue Runway

весна-лето 2026, прет-а-порте — серфинг

Нарастание от белого и облачно-серого с бисером в тон к лайму, ярко-розовому, томатному и коралловому. Формы гидрокостюмов и пляжных кафтанов: «вторая кожа» или свободные; полосатый трикотажный халат с шортами-гидриком; укороченный чёрный блейзер с канительной вышивкой и юбка-карандаш с бисерным гибискусом.^[11]

Что говорил сам: Клауснер: хотелось чего-то «joyful… easy… optimistic»; серфинг — хобби, которое он не прочь завести.

Что писали критики: Фелпс: эстетика дома у него «под кожей»; цвета ярче, принты выразительнее, формы короче или прозрачнее.

«Younger, you could call it.»Nicole Phelps — Vogue Runway

Малоизвестные факты

Последний показ Дриса Ван Нотена в июне 2024 года прошёл в Ла-Курнёве, где в октябре 2004 года состоялся его 50-й показ.^[12]
В финальной коллекции Дриса Ван Нотена (показ 22 июня 2024) впервые использована японская техника печати suminagashi, благодаря которой каждая вещь уникальна.^[12]

Родословная: кто на кого повлиял

оммаж: Dries Van Noten (Dries Van Noten) → Christian Lacroix. Совместная коллекция с Лакруа: его пуфы, оборки фламенко, зебра и шлейфы из тафты наложены на белые джинсы и майки — фирменный приём Ван Нотена носить платье поверх брюк.^[13]
история костюма: Dries Van Noten (Dries Van Noten) → маркиза Луиза Казати и Габриэле Д’Аннунцио. Героиня — «сплав» Казати и Д’Аннунцио: её лицо и облик с его причёской, леопардовые плащи, жемчужные булавки, перья у горла.^[14]
ученичество: Julian Klausner (Dries Van Noten) → Dries Van Noten (Dries Van Noten). Клауснер шесть лет работал в студии Ван Нотена; в дебюте омбре-клетка прямо отсылает к гранж-коллекции основателя начала 2010-х.^[7]

Бьюти

Dries Van Noten: бьюти весна-лето 2027, Puig

Источники

Открыть в интерактивной версии: фото показов, поиск, связи →