A.W.A.K.E. Mode

Главный код дома: классический крой с неожиданной деталью (рубашка на одно плечо, пальто, платье) под сюжет-отсылку

Критики описывают марку как «инновационный крой, неожиданные детали и тонкие кросс-культурные отсылки», а сама Алавердян говорит, что силуэты у неё всегда идут от портновского кроя или от кино. Фирменный повторяющийся предмет — рубашка на одно плечо.

Что неизменно при любом директоре

• сюжет-отсылка в каждой коллекции. Коллекция собирается вокруг образа из кино, истории или сказки: советский класс аэробики в космосе, «Бегущий по лезвию», Елизавета I и Мария Стюарт. Отсылки смешиваются намеренно разнородными, чтобы разные люди узнавали в них своё.
  осень-зима 2019: тартаны как спор Елизаветы I и Марии Стюарт (The Upcoming); осень-зима 2020: «Космическая одиссея 2001 года» и фильмы Ридли Скотта (The Blueprint); осень-зима 2023: «Бегущий по лезвию» и музыка Вангелиса (Metal Magazine)
• деконструкция портновского кроя. Швы и вырезы смещены, пиджаки надрезаны так, что видна внутренняя конструкция, асимметрия плеч и карманов. Традиционная конструкция вещи сохраняется, но «собирается» заново.
  осень-зима 2019: швы и линии кроя смещены, крупные английские булавки (The Upcoming); весна-лето 2020: острая асимметричная портновская работа (WWD); осень-зима 2020: серые пиджаки с надрезами, открывающими конструкцию (10 Magazine); весна-лето 2023: деконструированный крой и неожиданные вырезы (WWD)
• носибельность как условие. Алавердян задаёт себе вопрос «наденешь ли ты это» и признаёт, что около половины коллекции — вещи, которые носила бы сама. Критики отмечают комфорт и носибельность даже в самых концептуальных сезонах.
  интервью Metal Magazine: половина коллекции — вещи, которые она сама бы надела; осень-зима 2023: акцент на комфорте и носибельности (Metal Magazine)
• многоматериальность и фактура. Плетёная кожа, ламе, пайетки, апсайклинговый деним, искусственный мех, органический джерси соседствуют в одной коллекции; фактура часто важнее цвета, а палитра у Алавердян в личном гардеробе — чёрно-белая.
  весна-лето 2023: плетёная и мозаичная кожа (WWD, FashionNetwork); осень-зима 2023: деним из апсайклинговых лоскутов, фо-мех (Metal Magazine); осень-зима 2021: органический джерси впервые (The Blueprint)

Креативные директора A.W.A.K.E. Mode

Наталья Алавердян, 2012–н.в.

Что принёс. Алавердян основала марку в 2012 году после работы в журналах (Marie Claire, Grazia, Harper's Bazaar в России), не имея профессионального образования дизайнера: в интервью она говорит, что опасалась расчётов и выкройки и пришла к дизайну через стайлинг. Линия строится на рубашках, пальто и платьях с необычным кроем; по её словам, силуэты всегда идут от портновского кроя или из кино. Ранние коллекции были «зверинцем»: зебра, петух (цвета от фильма «Кикудзиро» Такэси Китано), стрекоза, кролик — японские мотивы возникали сами собой, хотя в Японии она не бывала. К 2019–2020 годам (Лондонская неделя моды) язык стал портновским и деконструктивным: смещённые швы, асимметрия, надрезанные пиджаки, при этом линия остаётся носибельной. Поворотные моменты — осень-зима 2020 с «советским классом аэробики, отправленным в космос», уход в онлайн в пандемию и показ в американском соборе Парижа осенью 2022 года, после которого тема — структура и эксперименты с фактурой. С 2022 года марка выпускает массовые капсулы: & Other Stories (2022) и John Lewis (46 предметов, октябрь 2024).

Что сделал с главным кодом. Создаёт код: классические вещи (рубашка, пальто, платье) с необычным кроем; фирменная рубашка на одно плечо возвращается из сезона в сезон.

Что сохранил. Основательница; единый почерк с 2012 года — зверинец и сказочные мотивы ранних сезонов уступают кино и портновскому крою, но принцип «сюжет плюс крой» остаётся.

Что сломал. Переход с лондонского расписания на парижское (с осени 2022 года) и от «зверей» к киноотсылкам и тяжёлому, конструктивному крою.

Подпись: рубашка на одно плечо; деконструированный пиджак; сюжет-отсылка из кино; асимметрия и смещённые швы; плетёная кожа, ламе, апсайклинговый деним; сказочные и животные мотивы ранних лет.

осень-зима 2019 (Лондонская неделя моды, 16.02.2019) — от дисциплины к анархии

Показ начинался со сдержанных серых шерстяных пальто и кремовых платьев-комбинаций, затем швы и линии кроя смещались, появлялись крупные булавки, глянцевый чёрный лак, электрические фиолетовые брюки, надетые задом наперёд. Тёплую палитру от карамели до кобальта дополняли дерзкие тартаны, елизаветинские вырезы, пышные рукава и стёганые куртки с вертикальной стёжкой «плитками».^[1]

Что писали критики: The Upcoming описывает героиню коллекции как провокационную женщину, хозяйку собственной судьбы; тартаны прочитаны как отсылка к спору Елизаветы I и Марии Стюарт.

«a heroine with a story to tell»Isobel Bridgwood — The Upcoming

весна-лето 2020 (Лондонская неделя моды, церковь Св. Георгия, 14.09.2019) — приличие против подрыва

Блузы на одно плечо, плиссированные юбки и кюлоты из чёрного атласа, платья с рукавами-фонариками, шорты под юбкой в пол, пиджаки с асимметричными карманами и топы, собранные из деталей жакета. Чёрно-белую гамму разбавляли красный, зелёный, сиреневый, коралловый и бледно-голубой; из аксессуаров — сумки-вёдра и обувь с квадратным носком.^[2][3]

Что говорил сам: Алавердян отошла от привычной техники оверсайз-рубашек к более структурным и женственным силуэтам и говорит, что играла контрастом приличия и подрыва, причём делала это очень тонко.

Что писали критики: WWD назвал коллекцию цельной и носибельной, построенной на острой асимметричной портновской работе и деконструкции базовых вещей; тартаны сочтены менее удачными.

«I wanted to play the contrast between propriety and subversion»Natalia Alaverdian — WWD

осень-зима 2020 (Лондонская неделя моды, 16.02.2020) — советский класс аэробики в космосе

Асимметричные топы и юбки из ламе, красное стёганое пальто-халат, водолазки с пайетками, переходящие в балаклавы, голографическое облегающее трико, серебряная плиссировка, войлочные «кубические» пальто, серые пиджаки с надрезами и бахромчатые каблуки. Синяя спортивная куртка отсылает к тем, что носил отец дизайнера в 1980-х.^[4][5][6]

Что говорил сам: Алавердян описала коллекцию как «Советский класс аэробики, который отправили в космос» и назвала вдохновением фильмы Ридли Скотта и «Космическую одиссею 2001 года» Стэнли Кубрика.

Что писали критики: 10 Magazine прочитал коллекцию как сюжет полнометражного фильма, в котором футуристические силуэты встречаются с деконструированным портновским кроем.

«Советский класс аэробики, который отправили в космос»Наталья Алавердян — The Blueprint

осень-зима 2021 (лукбук, 24.02.2021) — эскапизм

Первая коллекция из органического джерси (футболки с вырезом на плечах, полосатые топы), платья и юбки с бахромой из тканевых кругов, рубашки с поясом-рукавами и объёмными манжетами, брюки с вырезами на коленях, свитера с двумя горловинами. Аксессуары — перчатки с нарисованными ногтями, сумки-подушки, сандалии с бахромой; показан первый прототип кроссовок с подошвой, сделанной из глины.^[7]

Что говорил сам: Алавердян говорит, что хотела дать поклонникам «что-то особенное, забавное, почти сюрреалистическое», и что сейчас «все мы хотим спрятаться от этой реальности».

«Вероятно, все мы хотим сейчас спрятаться от этой реальности»Наталья Алавердян — The Blueprint

весна-лето 2023 (Париж, американский собор, 04.10.2022) — структура и эксперименты с фактурой

Платья с рукавами-тюльпанами из хлопка, куртки из парашютного шёлка на одном открытом плече, юбки с манжетами мужской рубашки, плетёная и мозаичная кожа бежевых и ореховых тонов, вырезы-квадраты и круги в коктейльных платьях, спиральные платья и новые версии фирменной рубашки на одно плечо. Деталь с юмором — футболка с гостиничными тапочками вместо карманов.^[8][9]

Что говорил сам: Алавердян назвала сезон «структурой и экспериментами с фактурой» и объяснила, что в пандемию онлайн-продажи сблизили её с клиентами и дали смелость рисковать; по её словам, результат — «скандинавская сказка» в духе «Дюны» Дэвида Линча.

Что писали критики: WWD счёл подборку скорее минималистичной, но не лишённой юмора, а отдельные эксперименты (вязаные вставки с вырезом от паха до колена) незавершёнными; FashionNetwork назвал показ дерзким, многоматериальным, с лучшими идеями в простоте — одноплечных топах из переработанного денима и расклешённых платьях по косой.

«Structure and experimenting with texture.»Natalia Alaverdian — FashionNetwork

осень-зима 2023 (Париж, март 2023) — «Бегущий по лезвию»

Сверхширокие брюки с металлическими шариками-якорями, макси-юбки из лоскутов апсайклингового денима, карго-брюки, названные дизайнером «офисной одеждой, которую испортили», искусственный мех, из которого сшиты юбки, ботинки, сумки и даже наручники. Палитра — глубокий синий, фиолетовый на грани чёрного и рыжевато-бурый; фактуры — пайетки, бархат, тонкий трикотаж, деним.^[10][11]

Что говорил сам: Алавердян объяснила Vogue Runway, что фильм дал ей ощущение «надежды», которое она перевела в цвета.

Что писали критики: Metal Magazine отмечает, что коллекция сохраняет фирменную «странность», комфорт и носибельность, и называет вещи почти арт-объектами.

«hopefulness»Natalia Alaverdian — Metal Magazine (со ссылкой на Vogue Runway)

Родословная: кто на кого повлиял

• кино: Наталья Алавердян (A.W.A.K.E. Mode) → Ридли Скотт. Коллекция строится на эстетике «Бегущего по лезвию» и музыке Вангелиса; цвета (синий, почти чёрный фиолетовый, рыжеватый) — перевод «надежды», которую дал фильм.^[10]
• кино: Наталья Алавердян (A.W.A.K.E. Mode) → Стэнли Кубрик. Футуристическая коллекция «советский класс аэробики в космосе» основана на кино Скотта и «Космической одиссее» Кубрика.^[4]
• кино: Наталья Алавердян (A.W.A.K.E. Mode) → Такэси Китано. Палитра петушиной коллекции возникла из цветов фильма Китано: яркая, интенсивная комбинация показалась дизайнеру цветами петуха.^[12]
• история костюма: Наталья Алавердян (A.W.A.K.E. Mode) → Елизавета I и Мария Стюарт. Тартаны, пышные рукава, елизаветинские вырезы и бархат в коллекции читаются как отсылка к соперничеству Елизаветы I и Марии Стюарт.^[1]
• кино: Наталья Алавердян (A.W.A.K.E. Mode) → Дэвид Линч. Рубашки на одно плечо и спиральные платья сезона дизайнер описала как смесь скандинавской сказки и «Дюны» Линча.^[8]
• история костюма: Наталья Алавердян (A.W.A.K.E. Mode) → Японский костюм. Алавердян называет одной из опор своей эстетики портновский крой японских костюмов и их скульптурность; японские мотивы возникали в коллекциях сами собой.^[13]
• кино: Наталья Алавердян (A.W.A.K.E. Mode) → Тим Бёртон. Эстетика марки, по словам дизайнера, выросла из любви к сказочному кино — фильмам Бёртона и «Дому странных детей мисс Перегрин».^[13]
• кино: Наталья Алавердян (A.W.A.K.E. Mode) → Бесподобный мистер Фокс. Мотив животных-персонажей Алавердян связывает с советскими сказками, а советскую культуру сравнивает с «полем мистеров Фоксов».^[12]

Источники

1. The Upcoming, Isobel Bridgwood, 2019-02-16
2. WWD, Sandra Salibian, 2019-09-15
3. The Blueprint, The Blueprint, 2019-09-15
4. The Blueprint, The Blueprint, 2020-02-16
5. 10 Magazine, Paul Toner, 2020-02-16
6. Russh, Natalie Petrevski, 2020-02-20
7. The Blueprint, The Blueprint, 2021-02-24
8. WWD, Lily Templeton, 2022-10-04
9. FashionNetwork, Godfrey Deeny, 2022-10-05
10. Metal Magazine, Nur Rezai-Mah
11. Fashion Week Online, Hannah Longman, 2023-03-09
12. interviewmagazine.com
13. metalmagazine.eu
14. fhcm.paris
15. theblueprint.ru
16. fashionunited.uk