Индийский чинц в Европе XVII–XVIII веков: от палампора до туаль де Жуи

Откуда взяли: мастера-красильщики и расписчики хлопка Коромандельского берега (юго-восточная Индия); вышивальщики-мочи Гуджарата (западная Индия) для того же рынка

• чинц — хлопок, расписанный по протравам и резервам (каламкари) — Хлопок, в отличие от шёлка и шерсти, надо готовить к краске: протрава (соли алюминия или железа) соединяется с красителем и закрепляет его на волокне. Каламкари буквально значит «работа пером»: ткань пропитывают вяжущими веществами и молоком буйволицы, контуры будущих красных, чёрных, коричневых и фиолетовых участков наносят протравой, ткань окунают в ализариновую ванну, затем всё, кроме будущих синих мест, закрывают воском и красят индиго; жёлтый и светло-зелёный дописывают кистью. Тонкий белый рисунок по цветному фону V&A описывает как нарисованный воском бамбуковым пером (калам). Сами слова calico, chintz, gingham, dungaree, khaki, pajama пришли в английский вместе с индийскими тканями. (V&A, палампор (частично сохранившийся), Коромандельский берег, около 1720–1740, IS.36-1950)^[1][2][1][3]
• палампор (palampore) — покрывало или настенное панно с цветущим деревом — Название, по Метрополитен-музею, — от хинди palangposh, «покрывало на кровать». Такие ткани делали в Индии в большом количестве для европейского рынка в конце XVII и в XVIII веке; размер подгоняли под европейские кровати, а в центральном дереве с плодами и птицами смешивались мотивы английской вышивки, китайских вещей и индийских тканей. Палампорами завешивали и стены спален. (Метрополитен-музей, покрывало (палампор), Коромандельский берег, XVIII век, 1982.66)^[4][5]

Кто взял: Ост-Индские компании (английская, голландская, французская), европейские покупатели и портные; затем европейские набивные мануфактуры, в том числе мануфактура Оберкампфа в Жуи-ан-Жозасе, торговля индийским чинцем и европейские «индийки» (indiennes), XVII–XVIII века; мануфактура в Жуи — 1760–1843

Сначала заимствование шло в обе стороны: европейцы заказывали ткани по своим размерам и вкусам, а индийские мастера переводили на хлопок английскую вышивку, французские узорные шёлка, китайские и японские мотивы. Купленный отрез шили уже в Европе: английское платье-сак, голландское платье или мужской домашний халат по образцу кимоно. После запретов европейцы стали печатать свои «индийки» — сначала деревянными досками, с 1750-х годов медными пластинами, сменив индийскую роспись пером на печать.^[6][6][7][8]

Откуда взяли

Расписной и набивной хлопок — давний индийский промысел: Индия веками торговала тканями с Восточной и Юго-Восточной Азией. Европейские компании вошли в эту торговлю в XVI веке; английская Ост-Индская компания получила хартию в 1600 году, голландская основана в 1602-м. Сначала индийские ткани покупали, чтобы выменять на пряности, но скоро их стали везти прямо в Европу, где они вошли в моду. Главный центр — Коромандельский берег на юго-востоке Индии: здесь хлопок расписывали протравами и воском (каламкари), и краски не смывались при стирке. V&A пишет, что эти ткани ввозили в огромных количествах в Британию, Голландию и Францию с конца XVII века и что они перевернули там одежду и убранство дома. В Гуджарате на запад Индии для того же рынка вышивали цепным швом: профессиональные вышивальщики общины мочи делали палампоры с тем же «экзотическим деревом», какое расписывали на чинце.^[2][9][10]

Заказ из Европы и вкусы разных рынков

Рисунок чинца для экспорта складывался из заказа. V&A называет «гибридные» цветочные узоры начала XVIII века плодом торговли между Индией, Европой и Восточной Азией: спрос разных рынков на «экзотику» соединял английскую вышивку, исламский растительный орнамент и китайский фарфор, а переводил всё это индийский расписчик. На палампоре V&A около 1720–1740 годов ваза, из которой растёт дерево, взята из западного образца — её «плавающий» край, по музею, выдаёт, что мастер такой вещи не знал. Отрез около 1715–1725 годов повторяет французские «причудливые» (bizarre) узорные шёлка, голландское платье-вентке начала XVIII века — рисунок французского шёлка. Метрополитен-музей показывает палампор для голландского рынка: индийские мастера собрали японские мотивы — сосны, птиц у пруда, скалы — в композицию «под голландский вкус» к шинуазри. Британский рынок, по V&A, предпочитал белый фон и мелкие цветы, голландский — насыщенные тёмные расцветки.^{[11][1][12][13][14][6]}

Что сделала Европа

Чинц везли отрезами и шили на месте. Платье около 1780 года из V&A сшито, вероятно, в Нидерландах из индийской ткани с золотыми точками по клеевой основе. Английское платье-сак около 1770 года из чинца с позолотой в конце 1790-х перешили в высокую неоклассическую линию: заложили складки, подняли талию, удлинили рукава. Мужской домашний халат («ночной халат», night gown) кроили по образцу японского кимоно, известного в Европе с середины XVII века, и часто шили из индийского чинца. В голландском Хинделопене платье-вентке из чинца дожило как региональный костюм Фрисландии до XX века. Покрывала-палампоры подгоняли под размеры европейских кроватей.^{[6][15][16][12][5]}

Запреты

Мода на чинц ударила по производителям шерсти и шёлка. Во Франции с 1686 года запретили ввоз, производство и ношение набивных хлопковых тканей; запрет отменили в 1759 году. По Apollo, процветал чёрный рынок, а правила постепенно смягчались до отмены. В Англии в январе 1697 года ткачи шерсти и шёлка штурмовали контору Ост-Индской компании в Лондоне; в 1700 году парламент принял первый закон о калико (Calico Act), запретивший продажу и ношение в Англии индийских крашеных, расписных и набивных калико и шёлков, но не в американских колониях. В 1719 году ткачи снова бунтовали — срывали калико с женщин, — и в 1721 году второй закон запретил в Британии и индийские, и английские набивные калико. По V&A, запрет на набивные хлопковые ткани в Британии действовал до 1774 года. Его чувствовали и знаменитости: индийские пологи, присланные из Калькутты актёру Дэвиду Гаррику в начале 1770-х, таможня задержала по закону 1721 года и отпустила после переписки (и шуточных стихов) Гаррика с чиновниками.^{[8][17][18][7][19]}

Европейские имитации и Жуи

Запреты подстегнули собственную печать. В Британии, чтобы обойти запрет на хлопок, печатали на фустиане (льняная основа, хлопковый уток) или на чистом льне: в начале XVIII века деревянными досками, вскоре после 1750 года — медными пластинами, как гравюры на бумаге; к середине века освоили и стойкие краски индийского чинца. Во Франции Кристоф-Филипп Оберкампф (1738–1815), уроженец Визенбаха, красильщик и гравёр, сразу после отмены запрета основал в 1760 году с братом мануфактуру в Жуи-ан-Жозасе. Музей туали де Жуи объясняет его успех тем, что за годы запрета Франция отстала, а Англия, Швейцария и Голландия, где запрет был мягче, развили технику печати — и Оберкампф её знал. За 1760–1843 годы мануфактура создала более 30 000 рисунков; большую часть производства составляли цветочные узоры, по музею вдохновлённые индийскими и восточными тканями, а знаменитые «туали с персонажами» — пасторали и сюжеты — были меньшей частью и шли на обивку. В 1783 году мануфактура получила титул королевской; на пике в ней работало более 1300 человек. В честь титула Жан-Батист Юэ нарисовал туаль «Работы мануфактуры» (1783) с 14 сценами производства.^{[7][20][8][21][17]}

Что осталось в моде

Индийские ткани оставили в европейских языках сами слова — calico, chintz, gingham, dungaree, khaki, pajama. Куратор Королевского музея Онтарио Сара Фи на выставке «The Cloth that Changed the World» (2020–2021) связывала с индийскими набойщиками и красильщиками родословную нынешних джинсов и футболок с принтом; музей показывал и обратную сторону спроса на чинц — его роль в промышленной революции в Европе и в усилении трансатлантической работорговли. Туаль де Жуи осталась нарицательным именем одноцветных сюжетных набоек, хотя на самой мануфактуре цветочных «индийских» узоров печатали больше.^{[2][22][17][8]}

Спорное

• Год основания мануфактуры Оберкампфа. Музей туали де Жуи, Метрополитен-музей и Apollo называют 1760 год; страница Musée protestant озаглавлена «Printed fabrics in Jouy-en-Josas (1762-1843)».^[8][23]
• Число работников мануфактуры. Метрополитен-музей: около тысячи в конце XVIII века; музей туали де Жуи и Apollo: более 1300 на пике.^[21][8]

Источники

1. collections.vam.ac.uk
2. The Metropolitan Museum of Art, Heilbrunn Timeline of Art History (прочитано в копии Wayback Machine 06.12.2024), Marika Sardar, 2003-10
3. V&A Collections, бортовой полог кровати, около 1700, IS.121-1950, объект около 1700
4. metmuseum.org
5. The Metropolitan Museum of Art, Heilbrunn Timeline of Art History (прочитано в копии Wayback Machine 09.01.2020), объект XVIII в.
6. collections.vam.ac.uk
7. V&A Collections, платье, 1770-е, T.26-2018, объект 1770-е
8. Musée de la Toile de Jouy (прочитано в копии Wayback Machine 11.04.2026)
9. V&A Collections, отрез чинца, около 1715–1725, 342 to B-1898, объект около 1715–1725
10. V&A Collections, палампор, Гуджарат, 1700–1720, IS.29-1889, объект 1700–1720
11. V&A Collections, фрагмент полога, первая четверть XVIII в., IM.50-1919, объект первая четверть XVIII в.
12. V&A Collections, платье (вентке), первая четверть XVIII в., IS.18-1950, объект первая четверть XVIII в.
13. The Metropolitan Museum of Art (прочитано в копии Wayback Machine 21.04.2025), объект первая четверть XVIII в.
14. V&A Collections, жилет, IS.20-1976, ткань около 1770–1775
15. V&A Collections, платье, IS.3-1948, объект около 1770, переделка 1790-х
16. V&A Collections, мужской домашний халат, 1750–1775, T.215-1992, объект 1750–1775
17. Apollo, Sophie Barling, 2024-08-26
18. William and Mary Quarterly, 3d ser., 69, no. 4 (статья «Making an Imperial Compromise: The Calico Acts, the Atlantic Colonies, and the Structure of the British Empire»), Jonathan P. Eacott, 2012-10
19. V&A Collections, подзор кровати Гаррика, W.70I-1916, объект около 1774
20. V&A Collections, отрез платьевой ткани, около 1790, T.37-1965, объект около 1790
21. The Metropolitan Museum of Art (прочитано в копии Wayback Machine 23.01.2026), объект 1783
22. Royal Ontario Museum, пресс-релиз, 2020-08-04
23. Musée protestant